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Lo dirigió un campeón del mundo, un encuentro en el baño le cambió el destino y hoy tiene una parrilla en Ecuador: Martín Mandra, el optimista del área
Lo dirigió César Luis Menotti, Alfio Basile y Miguel Ángel Russo. Participó en algunos entrenamientos cuando Diego Maradona era técnico en Racing y él daba sus primeros pasos en la Reserva. Jugó en Alemania, Grecia, España, Italia y es una leyenda del fútbol ecuatoriano, donde convirtió el gol más rápido -8 segundos- de la historia de la liga contra Club Deportivo El Nacional. Martín Mandra, desde Ecuador, atiende a LA NACION mientras analiza los costos de los cortes de carne que vende en La parrilla de Mandra, un proyecto que nació hace dos meses junto a su esposa Adriana. Para complementar el maridaje, le sumó la importación de vinos de Mendoza, otra punta de lanza para engrosar los números de la economía familiar, un punto muy sensible cuando el fútbol obliga al deportista a bajar la persiana.Los inicios de Mandra en el fútbol se entremezclaron con un drama familiar: sus padres quedaron desamparados al perder su hogar. "Empezamos a alquilar y cambiábamos de casa cada año. En el medio empecé a laburar cuando tenía 10 años con un puesto en la calle donde, con mi familia, vendíamos juguetes, útiles escolares, de todo un poco. En el verano nos íbamos a Mar del Plata a trabajar por la temporada", expresó sobre aquella experiencia que, tiempo más tarde, le daría la personalidad necesaria para afrontar los vaivenes de su carrera profesional.Su debut profesional se dio en Racing, en 1996. El clima en Avellaneda era hostil para los jugadores: no cobraban sus sueldos ni tampoco tenían agua caliente en los vestuarios. Siendo una de las alternativas en ataque, Mandra pasó a Nueva Chicago, a préstamo, en busca de sumar más roce y experiencia. Luego de un fructífero semestre, el delantero disputó un amistoso de pretemporada contra su ex club, donde Alfio Basile era el DT y, para sorpresa del futbolista, lo tenía en su consideración. "Me lo encontré al Coco en el baño y me dice: '¿Vos sos Mandra?'. Yo le digo que sí y me dice: 'Estás jugando muy bien, pibe, te estoy esperando'. A los dos meses volví del préstamo a Racing y Basile me tuvo en cuenta, a tal punto que jugué de titular contra San Lorenzo y metí un gol", recordó el exfutbolista que se retiró en 2010 por una osteocondritis. El gol de Martín Mandra a San LorenzoLuego de su despedida en 1999, el delantero continuó su recorrido por distintos equipos del fútbol europeo, recaló en Ferro y retornó a Nueva Chicago, donde, nuevamente, cumplió un buen papel y motivó a un nuevo reconocimiento por parte de un entrenador histórico: César Luis Menotti."Menotti llamó a mi casa y me contó que quedó asombrado por mi forma de jugar y el juego vertical que tenía", indicó Mandra que, al colgar el teléfono, no lo dudó y armó las valijas con destino a Rosario Central, donde también coincidió con Miguel Ángel Russo, otro director técnico que lo apuntaló en su carrera.Las lesiones, un enemigo histórico de los deportistas de alto rendimiento, aparecieron en el camino de Mandra que volvió a sellar su pasaporte con destino a Alemania, en 2003, para integrar el plantel del Núremberg. En el Viejo continente, lejos de sus expectativas iniciales, sufrió tanto el desarraigo como el choque cultural. "El alemán no es una persona que te abra las puertas y te trate cordialmente. Tuve la mala fortuna de tener malos compañeros, que me la hicieron difícil y de todos los países que estuve fue el peor", resumió sobre una estadía que duró apenas seis meses.En sus últimos años de carrera, el nacido en Capital Federal encontró en Ecuador su lugar en el mundo. Se convirtió en ídolo del Deportivo Quito, un equipo que salió campeón después de 40 años. Fue goleador, referente y director técnico -una vez retirado-. En Manta, otro equipo de esta liga sudamericana, firmó un récord: el 13 de marzo de 2010 le convirtió un gol a los 8 segundos de juego a El Nacional, siendo la anotación más rápida en la historia del fútbol ecuatoriano.La parrilla de Mandra, el proyecto gastronómico vinculado con su fama en el fútbol"El nombre ayudó mucho. Atrae a mucha gente del fútbol". Con una estrategia de marketing eficiente, Martín Mandra abrió su local en abril de este año. Conocedor de la cultura ecuatoriana, el delantero olfateó la oportunidad como en su época de goleador y dio un paso adelante para llevar adelante un proyecto gastronómico que lo conecta con sus raíces."La cultura gastronómica ecuatoriana tiene mucho cerdo, pollo, menestras, ceviche, esos son los platos típicos. La gente quiere saborear algo diferente y en lo que se refiere a carne y vino nos tienen como un país de primer mundo", destacó como una voz calificada. En constante aprendizaje, Mandra explicó que en Ecuador los puntos de la carne se miden en términos. Si se prefiere un corte de carne cocido se debe pedir "seco"; si se busca una cocción "a punto" se le debe indicar al mozo que esté en término "tres cuartos" y, por último, "medio punto" está orientado a una cocción más jugosa.Martín Mandra agasaja a los comensales que visitan su parrilla ubicada en Quito, EcuadorInmerso en el rubro, el exjugador de Racing se topó con algunas dificultades como lidiar con los empleados. "Tuve que cambiar a algunos parrilleros que se querían hacer los dueños. Son un gremio complicado y se creen intocables. Por ejemplo, les decía que debían obedecer los pedidos de los clientes y ellos sacaban la carne en el punto que querían. Lo mismo con las entradas que tenían que salir antes del plato principal y marchaban todo juntoâ?¦ y encima me discutían (risas)", subrayó.En un ambiente futbolero, donde las camisetas que vistió e intercambió con otros colegas cuelgan sobre las paredes, Mandra se encarga de pasar mesa por mesa para conocer las inquietudes de los comensales. Con un menú variado, el exfutbolista comentó que una parrillada para dos personas (tira de asado, entraña, costilla de cerdo, chorizo, morcilla y chinchulín) cuesta 28 dólares; el bife de chorizo con papas fritas, 20 dólares; milanesa y matambre a la pizza, 14. Para completar el combo, las botellas de vino cuestan entre 35 a 55, según el varietal."La única diferencia que tenemos con Argentina es que no hay inflación. En Ecuador los productos no suben de precio. Después está el gran problema que la clase media se está perdiendo y a la gente le cuesta llegar a fin de mes", aclaró sobre una problemática social que preocupa a muchos habitantes de esa nación.Aún con la espina de retirarse por una lesión que le desgastó los huesos, Mandra disfruta de los laureles que consiguió en suelo ecuatoriano y hoy le permiten reinventarse. Una vez más.
Mundial del Clubes: cómo es la parrilla argentina que eligió el plantel de Boca en Miami en su día libre
El aroma a carne asada se mezcló con la brisa cálida de Miami, cuando el plantel de Boca Juniors decidió darse un respiro en su agenda del Mundial de Clubes y almorzar en La Cabrera, la parrilla argentina que se convirtió en refugio de sabores familiares en el corazón de Florida. Allí, entre cortes generosos y guarniciones clásicas, los jugadores dirigidos por Miguel Ángel Russo disfrutaron de un momento de distensión antes del desafío que les espera en el último partido de la fase de grupos del torneo internacional que será hoy desde las 16 ante Auckland City en Nashville.Cómo es la parrilla argentina que eligió el plantel de Boca en Miami en su día libre La Cabrera, fundada por Gastón Riveira en Palermo hace más de dos décadas y que recientemente abrió su tercera sucursal en Miami, se posiciona como un rincón de la gastronomía porteña para los amantes de la buena carne. Según pudo saber LA NACION, el propio Riveira estuvo a cargo de organizar cada detalle de la visita de Boca. Por eso se tomó un avión luego de terminar el evento Amigos del Fuego junto al chef Pablo Buzzo que se desarrolló el viernes 20 de junio en la sucursal porteña de Palermo. Ayer al mediodía, cerca de 90 personas de la comitiva del Xeneize fueron a la tercera sucursal de parrilla que fue inaugurada recientemente en 3250 Buena Vista Blvd 124, Midtown. Durante el almuerzo el plantel y parte de la comisión directiva, entre los que se encontraba el presidente, Juan Román Riquelme, comió "una variedad de cortes de carnes bien cocida por orden de los nutricionistas" y tomaron aguas y gaseosas.Elegir La Cabrera -con sus raíces argentinas auténticas- demuestra la importancia de conectar con la identidad y la camaradería del grupo en un momento clave del torneo, ya que esta tarde se juega la clasificación para el playoff.En una entrevista reciente con este medio Riveira revelaba algunos secretos que hacen a su forma de asar carnes tan valorada por los comensales alrededor del mundo: "La altura de la parrilla la ponemos a 15 centímetros y el fuego está bien si ponemos la mano a la altura de la parrilla y no llegamos a contar hasta cinco. En cuanto a las brasas, a mí me gusta mezclar carbón y madera. Pero sobre todo, lo que me gustan mucho son los frutales -duraznero, manzano, sarmiento, olivo- para ahumar las carnes. Yo uso astillas de esos árboles y las voy tirando despacito para perfumarlas".La Cabrera Miami: un pedazo de Buenos Aires en FloridaLa Cabrera Miami replica el espíritu de la sede original: cortes de carne de primera calidad, guarniciones abundantes y el ritual del asado como protagonista. La propuesta del restaurante contempla opciones como empanadas de carne (US$23 las cuatro unidades), chorizo y morcilla (US$17 cada una), mollejas (US$42) y provoleta (US$19). En la carta también hay cortes tradicionales de la parrilla argentina como bife de chorizo (US$48) y un ojo de bife (US$73) hasta una entraña (US$43). Cada plato llega acompañado de una selección de guarniciones que refuerzan el concepto de generosidad tan propio del asado argentino. Una cuidada carta de vinos argentinos que completa la experiencia. La ambientación, fiel a la estética porteña, incluye paredes de ladrillo visto, madera oscura y una iluminación cálida que invita a prolongar la sobremesa.Hoy, esta casa de carnes fundado en Buenos Aires por Gastón Riveira cuenta con 33 sedes en nueve países y tres continentes, ofreciendo el auténtico asado argentino en ciudades tan variadas como Manila o Miami, Barcelona o Lima, México DF o Málaga.
RTVE reordena su franja vespertina tras la cancelación de 'La familia de la tele': así queda la parrilla televisiva
El fin del programa presentado por María Patiño ha obligado a la cadena pública a reordenar su programación, apostando por 'Aquí la tierra', que llega con nuevo horario
Premios 50 Best 2025: la parrilla Don Julio está entre los 10 mejores restos del mundo
Este jueves, en Turín, se llevó a cabo la ceremonia. La cita reunió a chefs y críticos de todo el mundo. El resto de Palermo obtuvo el puesto décimo
Una mujer está con domiciliaria y la acusan de matar, descuartizar y quemar en la parrilla a un hombre en su casa
Un estremecedor homicidio fue descubierto en la noche de este miércoles en el departamento mendocino de Guaymallén. El cuerpo de un hombre fue hallado totalmente descuartizado y quemado dentro de la vivienda donde una mujer cumplía prisión domiciliaria. Al ser entrevistada por los investigadores, la acusada del crimen dijo que el fallecido era su inquilino y que había intentado abusar de una de sus hijas. Tanto ella como los dos sospechosos que residían en esa propiedad quedaron aprehendidos por este hecho.A última hora de ayer, el barrio Dorrego se consternó ante la escabrosa noticia. Dentro del inmueble donde vivía Adriana Valeria Suárez, de 41 años y condenada con reclusión en su domicilio por robo agravado, se encontraron restos humanos calcinados. La víctima fatal fue identificada como César Darío Rodas, confirmaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza a los medios locales.El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en Calle Adolfo Calle al 1900, casa a la que arribaron los efectivos policiales luego de que un hombre se acercara a la Comisaría 44° y mostrara a los uniformados imágenes impactantes que Suárez le había enviado por WhatsApp en las que se veía un torso humano quemado. Solo se distinguían algunos tatuajes.Suárez le habría dicho a los uniformados que el muerto era su inquilino y que decidió matarlo porque habría intentado abusar de una de sus hijas. A raíz de este hecho, la mujer fue trasladada a la Comisaría 25°. De acuerdo al reporte policial, la sospechosa del crimen tiene antecedentes penales entre 2012 y 2019 por robo agravado en poblado y en banda por uso de arma de fuego. Por uno de estos hechos es que cumplía una condena a prisión bajo modalidad domiciliaria.En la vivienda donde ocurrió el homicidio había cuatro menores de edad que fueron trasladados a la Oficina Fiscal para que recibieran asistencia por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario, agregó el medio Los Andes. También vivían allí dos hombres, de 35 y 46 años, ambos con historial delictivo por casos de robo agravado en grado de tentativa, drogas, resistencia a la autoridad y amenazas agravadas con lesiones, entre otros.Los vecinos del barrio reconocieron a los investigadores haber percibido un fuerte olor y visualizar mucho humo en los alrededores de la vivienda durante la tarde del miércoles.
Día del Padre: ideas para transformar la parrilla con maridajes y nuevos tiempos de cocción
Explorar alternativas puede transformar esta comida tradicional en una experiencia única. Expertos parrilleros consultados por Infobae recomiendan cortes novedosos de carne y técnicas de cocción creativas
Pepe Aguilar reacciona a las declaraciones de Ángela Aguilar sobre viajar con una parrilla para cocinarle a Nodal
La confesión de la intérprete de "Qué agonía" desató varias burlas en redes sociales
Esta parrilla de San Telmo enamoró a presidentes y guarda una cava con más de 60.000 vinos
El restaurante se caracteriza por un servicio exclusivo y personalizado.La parrilla es conocida por su carne de alta calidad, con cortes argentinos premium preparados de forma tradicional.
En Palermo, una parrilla venezolana sorprende con sus porciones abundantes: "Bife de chorizo jugoso y lleno de sabor"
Los platos están pensados para quienes buscan una experiencia gastronómica sin complicaciones ni adornos innecesarios.Las cocciones a la parrilla conservan la jugosidad y textura de la carne, resaltando su sabor natural.
La "entraña barata" que se hace jugosa a la parrilla y cuando se desgrasa tiene sabor a molleja
En un corte considerado achura y es fibroso como el vacío. Tiene forma similar a la bondiola de cerdo y grasa interna.
Amigo de Ángela Aguilar desmiente que viaje con una parrilla para cocinarle a Christian Nodal
La hija de Pepe Aguilar desató burlas al confesar que el intérprete del regional mexicano prefiere su sazón
Creó la serie Landman y llevó a uno de los personajes a la vida real: compró esta parrilla en Texas
El guionista y director texano, Taylor Sheridan, compró un restaurante emblemático en Fort Worth y lo convirtió en parte de su universo del Viejo Oeste. El creador de Yellowstone y Landman sumó la gastronomía a su portafolio y anunció la reapertura del mítico Cattlemen's Steak House, fundado en 1947. La remodelación incluirá una experiencia exclusiva: el Cattlemen's Club, un club privado con acceso VIP a conciertos, eventos y carnes premium.¿Qué cambia en el steakhouse de Fort Worth?Sheridan confirmó que adquirió el local junto a David Glasser y Dan Schryer, sus socios en SGS Holdings Group. Aunque el local mantendrá el menú tradicional y su equipo de siempre, como el jefe de cocina William Ford (con 45 años en el lugar), se sumarán más de 1858 metros cuadrados en nuevas instalaciones. Según detalló Fort Worth Digital Diary, las reformas incorporan:Nuevos espacios de comedor, bar y eventos.Patio al aire libre con escenario para música.Fogón de piedra y pantalla gigante.Menú extendido con vinos, bourbon y carnes del Four Sixes Ranch. Cattlemen's Club: lujo y espíritu vaqueroEl exclusivo club privado Cattlemen's Club tiene previsto abrir sus puertas durante el verano de 2025. Este nuevo espacio contará con una capacidad para 130 personas. La entrada al club no será convencional: se accede únicamente mediante un ascensor exclusivo, diseñado para preservar la privacidad y reforzar el carácter selecto del lugar. El diseño del club está en manos de Duncan Design Group, un estudio reconocido por su habilidad para integrar elementos contemporáneos con la estética tradicional texana. En este caso, el interior buscará capturar la esencia del viejo oeste a través de una cuidada combinación de maderas de nogal oscuro, cuero rojo, superficies de cobre pulido y una iluminación cálida, pensada para crear un ambiente íntimo y sofisticado. La propuesta estética está pensada para rendir homenaje a la historia local, sin renunciar al lujo moderno.Al presentar oficialmente el proyecto, Sheridan destacó la dimensión simbólica de esta iniciativa: "Fort Worth merece un lugar donde se celebren quienes forjaron su historia y quienes construyen su futuro", señaló al medio local. ¿Cuánto cuesta ser parte del club?La membresía incluye acceso prioritario, eventos privados y alianzas con negocios de Fort Worth. Los precios informados son:Membresía individual: US$3000 anuales, más mil dólares de inscripciónMembresía corporativa (hasta 4 personas): US$9000 al añoMiembros adicionales: US$2000 dólares por persona al añoAdemás, los socios tendrán acceso VIP a los artistas que Sheridan y su equipo elijan para los shows del patio. También podrán reservar el Member's BoardRoom para reuniones privadas, con servicios audiovisuales incluidos.El diferencial de Sheridan: carne de su rancho propioDurante el proceso de remodelación, el restaurante mantuvo sus puertas abiertas al público. Como muestra de agradecimiento, el equipo entregó una cena gratuita cada semana a una familia local que subiera videos de su visita al local. Esta iniciativa continuará hasta que finalicen las obras.La ciudad de Fort Worth impulsa una expansión turística de gran escala en la zona de los Stockyards. En ese contexto, el renovado Cattlemen's busca ocupar un lugar central dentro del nuevo paisaje cultural y económico de la región, con la intención de reafirmar su protagonismo como referente del espíritu del oeste.
Esta es la parrilla más aclamada del Barrio Chino: "Pedí un ojo de bife que estaba impresionante"
Tiene historia, sabor y una legión de fanáticos que no paran de recomendarla. La entraña y las empanadas fritas se disputan el podio entre los platos más elogiados.
Desde 1981, así es la primera parrilla de carnes asadas que puso a Palermo en el mapa gastronómico
Las porciones son tan abundantes que lo mejor es ir acompañado. Un restaurante clásico para los fanáticos del asado.
De parrilla de barrio a templo de la carne: el restaurante porteño donde los chinchulines de chivito y la entraña son religión
Ambientación criolla, cortes premium y una cava que es puro lujo.De San Telmo al mundo: la historia de un ícono gastronómico que no pierde su esencia.
Asar pollos a la parrilla para rifar y comer entre camiones al costado de la ruta: lo que hay detrás de un campeón
Sandra y Fernando caminan entre la gente y pocos saben quiénes son. Él con una mochila a cuestas y ella con un abrigo, porque en el pabellón América hace mucho frío. Charlan con los que pasan junto a ellos, se relacionan con todos los jugadores y disfrutan. Es que ellos saben mejor que nadie todo lo que hicieron como familia: dormir en coches para ahorrar, pedirle al carnicero que los ayude para poder hacer una milanesas en el camino a algún torneo, hornear alguna pastafrola para rifarla y recaudar dinero para comprar ropa o pagar un pasaje... No se olvidan de nada de todo eso. Y cuando ven a Federico, su hijo, correr de un lado al otro, que la gente lo ama, se les explota el pecho de emoción.De la familia Chingotto se trata, porque ellos van juntos para todos lados. Y cuando escuchan que califican a Federico como mejor persona que jugador de pádel, el trabajo para ellos está completo. Porque el "nene" conforma la segunda mejor pareja del mundo junto al español Alejandro Galán y ellos no pueden dejar de pensar en los días en los que en Olavarría hacían malabares para pagar una paleta o comprar un par de zapatillas nuevas para Federico.El fanatismo por su hijo llega a niveles poco usuales, o no tanto, porque Sandra cuenta con naturalidad: "Estoy toda tatuada porque cada torneo que él gana, yo me lo tatuó". Y rápidamente muestra el antebrazo izquierdo en el que tiene grabada en su piel la imagen de la Copa del Mundo que Federico ganó junto con la selección argentina de pádel ante España. Si bien ya tiene nueve tatuajes, Sandra ahora pausará la tinta en su piel, porque le hizo una promesa a su hijo: que volverá a tatuarse si alcanza el número 1. "Ojalá que su próximo tatuaje sea cuando lleguemos al número 1, estamos trabajando duro, queda muchísimo camino y al lado creo que tengo el mejor. Así que lucharemos por por ese sueño", cuenta el protagonista. View this post on Instagram A post shared by Fede Chingotto (@chingotto)"Para ellos es un plus poder jugar en su casa, digamos, es lo más lindo que les puede pasar. Ojalá se repita lo del año pasado que salieron campeones junto con Delfi (Brea) en Mar del Plata. Así que bueno, esperemos que lleguen al domingo y volver a salir campeones", dice Sandra mientras Fernando, la mira y sonríe, porque siempre lo hace, una característica que se repite en su hijo.Es que Fernando, siempre estuvo pendiente de su hijo, porque cuando su trabajo como técnico en computación no rendía lo suficiente como para bancar todos los gastos y Sandra, como repostera, no tenía los pedidos necesarios, ambos se ocupaban de encontrarle la vuelta para que algunos comerciantes de Olavarría se convirtiesen en los sponsors. "Sentimos mucho orgullo de saber que lo logró, porque era su meta. Los sueños eran esos. Y nosotros sabíamos que iba a llegar, porque Fede lo deseó como nadie. Y por siempre soñó con ser número uno y como él dice, 'hasta el uno no paro'", cuenta Sandra.Y se advierte que la mamá de Chingotto hace esfuerzos para no conmoverse cuando ofrece detalles de sus sentimientos: "Cuando corean su nombre, eso es lo más grande. Y cuando me encuentro con toda la gente y me dice que lo más valioso de Federico no está adentro de la cancha como jugador de pádel, sino como persona... Te juro... Quiere decir que ya está. Ya está todo. Ahí está todo cuando te dicen eso, 'Lo bueno que es como persona'. Con mi marido decimos: 'Ya está, lo logramos'. No podemos esperar más nada y no le podemos pedir a la vida otra cosa".Cuando el padre de Fede Chingotto lo acompaña a un torneo, ¿sabéis cómo acaba, no? pic.twitter.com/f004BW6Qan— El pádel de hoy (@elpadeldehoy) May 30, 2025Federico habla de su familia de una manera muy especial, porque son muy unidos. Sandra explica que ella es única hija y que Federico también es único hijo, por eso para él ellos, sus padres, son el sostén de todo su mundo: "Para mí es todo, mi mamá, toda mi familia, mi papá, mi primo (Mario), que me dieron todo y más. Siempre digo, no sé si me va a alcanzar la vida para devolverle todo lo que dieron por mí. Los amo y que lucho por ellos cada día". En el relato, el papá tiene muy presente aquella época en la que recorrían todos los clubes sobre un Duna y las horas que viajaban para llegar a algún torneo lejos de Olavarría: "Salíamos con comida hecha de casa. Por ejemplo, si viajábamos a Tucumán, de camino parábamos al costado de la ruta, sacábamos una mesita de madera y unas sillas que llevábamos en el baúl y comíamos entre los camiones". Se entusiasma Fernando: "Una vez conseguimos que nos dieran pollos y nos pusimos a hacerlos para recaudar plata. Como no sabíamos bien los tiempos para cocinar muchos pollos en la parrilla, nos demoramos muchísimo en terminar. Y cuando salíamos nosotros con el Duna a repartirlos, les llevamos la comida a la gente a cualquier hora. Fueron muchas cosas que las hacíamos para poder comprarle zapatillas o una paleta a Fede, pero en especial para poder pagar el combustible para ir a los torneos". Los ojos de Fernando se humedecen cuando habla de su hijo y lo que representa para él que lo valoren más como persona que como jugador: "Cuando estoy solo, me pregunto: ¿Todo estos está pasando de verdad? Si bien nunca dudé de que Fede podía llegar hasta el lugar en el que está, lo que veo que genera en la gente, cómo lo quieren, lo respeta, en la persona que se convirtió, eso me emociona. Yo prefiero eso a que tenga toda la plata del mundo". Sandra toma la palabra y revele que cuando ven los partidos se ponen muy nerviosos, pero que no tienen cábalas: "Cuando Fede juega o no tenemos nada, somos muy creyentes, así que rezamos y le pedimos a la abuela que está arriba, mi mamá, que lo acompañó de chiquito, que lo cuide. No que gane, sino que lo cuide, que le pase nunca nada".
La historia de un circuito que es clave para Colapinto y toda la parrilla de la Fórmula 1
Hay lugares en los que la velocidad se mide en emociones. El Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, es uno de ellos. Desde 1991, es la casa del Gran Premio de España, una de las competencias más antiguas y reverenciadas de la historia del automovilismo. Pero sus raíces se hunden mucho más atrás, en el tiempo de los pioneros: los primeros pasos del GP de España se remontan a principios del siglo XX, con carreras organizadas en rutas abiertas y circuitos urbanos que iban cambiando de sede, como Sitges, Pedralbes o el legendario trazado de Montjuïc, que marcó a fuego los años 70.La necesidad de consolidar una sede estable llevó, en los años 80, a imaginar un circuito permanente, moderno, cercano a Barcelona y capaz de albergar competencias internacionales. Así nació el proyecto de Montmeló, impulsado por el gobierno catalán, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y el municipio local. Los autos importados avanzan en la Argentina: el impacto de los impuestos y el segmento que parece intocableEl anhelo tomó forma en los márgenes de los años '80, cuando en los despachos del gobierno catalán comenzó a gestarse una idea que parecía más cercana a una promesa que a un plan concreto: devolver la Fórmula 1 a Barcelona. Hacía más de una década que los motores no rugían en la ciudad condal, desde que Montjuïc, aquel circuito urbano cargado de gloria y tragedia, se despidiera del calendario. Jerez había heredado la posta, pero la nostalgia y el deseo de recuperar protagonismo empujaron a las autoridades a mirar al norte, hacia los campos de Montmeló.Fue allí donde, en febrero de 1989, la tierra se abrió para recibir la primera piedra del futuro Circuit de Barcelona-Catalunya. Durante dos años, el trazado fue tomando cuerpo entre colinas y olivos, mientras la ingeniería y el entusiasmo trabajaban al unísono. El 10 de septiembre de 1991, sin estridencias pero con el peso de lo inaugural, el circuito abrió su asfalto con una prueba del Campeonato Español de Turismos. El ex F1 Luís Pérez-Sala, catalán de pura cepa, se llevó el triunfo, como si el destino hubiese querido rendirle homenaje a la tierra que lo vio nacer.Apenas dos semanas después, la historia cambió de escala. La Fórmula 1 desembarcó con su parafernalia y sus mitos. El Gran Premio de España de ese año no fue una simple carrera: fue una consagración. Ayrton Senna y Nigel Mansell se trenzaron en un duelo épico, rueda con rueda, en la recta principal, rozando los 300 kilómetros por hora y desafiando las leyes de la física con una danza de precisión letal. Aquella imagen, dos titanes en paralelo bajo el cielo catalán, recorrió el mundo y bautizó simbólicamente al nuevo circuito como templo de la velocidad.Desde entonces, Montmeló no dejó de latir. Cada temporada, el trazado se convirtió en un laboratorio abierto para los ingenieros y en un termómetro implacable para los pilotos. Con curvas amplias, frenadas crudas, zonas técnicas y una recta que exige todo de los motores, la pista supo ganarse un lugar privilegiado en el calendario. No sólo por lo que se corre en ella, sino por lo que representa: una síntesis perfecta entre tradición, desafío y pasión.De Schumacher a Hamilton: leyendas forjadas en curvas catalanasMontmeló es más que un circuito: es un archivo viviente del automovilismo moderno. Allí Michael Schumacher logró su primera victoria con Ferrari en 1996, en medio de una lluvia torrencial que dejó su huella sobre el asfalto y en la memoria de los fanáticos. Entre 2001 y 2004, el alemán ganó cuatro veces consecutivas, consolidando su hegemonía. Acumuló, en total, seis títulos en esas pistas. Lewis Hamilton, el gran protagonista de la última década, igualó esa marca con triunfos en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, y no ocultó nunca su fascinación por el circuito. Son los dos máximos ganadores del GP español.En ese mismo trazado, Fernando Alonso hizo vibrar al público local con sus victorias en 2006 y 2013, y cada curva parecía gritar su nombre. También allí se gestaron momentos menos épicos pero igual de reveladores: estrategias maestras, errores costosos, remontadas imposibles y batallas de ingenieros desde los boxes. El GP de España es el punto de inflexión del calendario, el primer escenario donde los desarrollos técnicos del año empiezan a mostrar su verdadero alcance.En paralelo, Montmeló ha sido escenario fundamental también para la historia de MotoGP. Desde su debut en 1996, la pista ha sido testigo de duelos memorables como el de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en 2009, cuando definieron la carrera en la última vuelta en una maniobra tan precisa como brutal. El circuito, con sus cinco configuraciones distintas, ha pasado por múltiples transformaciones. En 2002 se inauguró una nueva tribuna principal diseñada por Hermann Tilke, con capacidad para 9.580 espectadores. En 2021 se rediseñó la curva 10 (La Caixa), y en 2023 se eliminaron las chicanas finales, un cambio celebrado por pilotos y técnicos. "Nunca me gustó esa chicana. Ahora será más fluido, más duro para el cuello y los neumáticosâ?¦ pero también más divertido", dijo Hamilton en ocasión de la conferencia de prensa previa a correr en el nuevo trazado.Ferrari, por su parte, es el equipo más laureado en esta pista, con 12 victorias que atraviesan generaciones de pilotos y configuraciones técnicas. Es en este templo del automovilismo global que el próximo domingo desembarca Franco Colapinto. Tras un paso prometedor por Mónaco, donde terminó en el puesto 13°, el piloto de Pilar enfrenta el trazado de Montmeló con ambición. Su presencia en el GP de España fue destacada por la cuenta oficial de Fórmula 1 en redes sociales, generando una ola de apoyo que cruzó fronteras. Para muchos, su debut en Montmeló no será solo un paso en su carrera, sino el renacimiento de una relación histórica entre la Argentina y la Fórmula 1, marcada por nombres como Fangio, Reutemann y Zunino.Montmeló vuelve así a ser el escenario de un cruce entre el pasado glorioso y el futuro posible. Entre las curvas que inmortalizaron a Senna y las rectas donde Hamilton reescribió la historia. El domingo, cuando el semáforo se apague, también lo hará el silencio y volverá el rugido, un poquito celeste y blanco.
Esta es la parrilla de Parque Chas con mejor puntuación en Google: "Sin dudas, lo mejor del barrio"
Tiene 4,9 estrellas y comentarios que la elogian por su comida, atención y ambiente.Un rincón bien porteño, con panes gigantes, milanesas abundantes y una atención que te hace sentir en casa.
Esta es la parrilla mejor puntuada de Palermo: "Buena cocina y raciones generosas"
Ubicada en una esquina discreta, sin carteles a la vista, esta joyita parrillera se volvió la favorita de miles de porteños.Las porciones son abundantes, la carne es de primera y el ambiente, bien familiar, según su clientela.
Cuál es el mejor horario para ir a comer a la parrilla "El Tano" en Avellaneda: ideal para comer mucho y a un precio razonable
Horarios recomendados para quienes quieren repetir, probar de todo y no gastar de más.Claves para aprovechar la experiencia completa en El Tano sin apuros.
Ángela Aguilar reveló que viaja con su parrilla portátil para cocinarle a Nodal: "Aprendí de mi abuela Flor"
Recientemente la cantante dio a conocer diversos detalles sobre su matrimonio con Nodal
La parrilla de Liniers especializada en novillos de pastura a cargo de un sommelier de carne profesional
Ubicado en una imponente casona de Liniers, Viejo Patrón se ha consolidado como una parrilla de referencia para los amantes del buen asado.
En San Antonio de Areco, este bar histórico se destaca por su gastronomía de bar, parrilla y una exhibición de piezas de museo
Una joya arquitectónica con alma de bodegón criollo y espíritu cultural.Platos clásicos con toques gourmet, música en vivo y una colección que parece sacada de un museo.
Gastón Riveira y los cortes que rescata en la parrilla: "El lomo con hueso me encanta y está poco explotado"
El chef argentino trascendió fronteras con sus creaciones. Cómo encontrar nuevas técnicas sin dejar de lado la tradición, el grupo de colegas con el que intercambia trucos y su visión sobre la gastronomía criolla, según le contó a Infobae
Cómo es la parrilla de Palermo donde comieron Luisana Lopilato y Michael Bublé
La noche del miércoles 30 de abril arrancó con flashes y besos en la alfombra roja de DOT Baires Shopping, donde Luisana Lopilato, Benjamín Vicuña, Marina Bellati, Luciano Cáceres, Gabriel Corrado y Benjamín Amadeo acompañaron la proyección de la nueva comedia romántica dirigida por Daniel Nesci, que narra cómo Denise, una sommelier, descubre por azar la posibilidad de enviarse mensajes al pasado para alterar su presente LA NACION. Tras los aplausos en sala y las fotos acarameladas de Lopilato con su esposo, el cantante Michael Bublé, el grupo se desplazó a Hierro, la parrilla de Costa Rica 5602, Palermo, que también abrió una sucursal en Nordelta.Desde el umbral, el local impone su estética de vigas de madera a la vista y paredes de ladrillo, con mesas sin manteles que dejan al descubierto el espíritu de casa de fuego. Lámparas de filamento y barriles reciclados sirven de apoyo a los distintos espacios, logrando una atmósfera que conjuga lo industrial con la calidez de las cantinas porteñas.La oferta gastronómica retrata el pulso de la parrilla argentina sin desgajar la experiencia en secciones rígidas. Empanadas de carne, cordero y humita se presentan junto a morcilla vasca y mollejas reinterpretadas, mientras la chuleta de berenjena frita y la provoleta con ananá grillado ofrecen su contrapunto vegetal. El corazón de la carta late en cortes de Angus Blackâ??bife de chorizo, asado banderita y entrañaâ??madurados al vacío y cocinados sobre brasas de quebracho colorado, y se amplía con apuestas como el T-Bone y el ojo de bife de Wagyu. Completan el menú especialidades de terrina ahumada de cordero, salmón a las brasas y ribs de cerdo con barbacoa de la casa, mientras guarniciones de milhojas de papa, zanahorias rostizadas, repollo blanco a la parra, brócoli asado y ensalada de palta y mango con tomates cherry y aros de cebolla aportan frescura y color.El recorrido se prolonga en la bodega, donde tintos, blancos y rosados de etiquetas tanto consagradas como emergentes de distintas regiones argentinas aguardan para maridar cada bocado. La coctelería, por su parte, despliega creaciones de autor con nombres que rinden homenaje al espíritu localâ??Sandro, Gauchita y Malandraâ??y remata en dulce con las creaciones de Clara María Gimenez Haupt: flan casero con dulce de leche y crema, volcán de dulce de leche con "vauquita" casera, semifreddo de dulce de leche y un tiramisú cien por ciento artesanal.
Ranking mundial: la mejor parrilla del mundo 2025 está en Buenos Aires
Una vez más el reconocido ranking global World's 101 Best Steak Restaurants (Las 101 Mejores Casas de Carne) pone en un lugar privilegiado a la parrilla porteña. Elaborado por la firma londinense Upper Cut Media House, por tercer año consecutivo destaca como N°1 a la palermitana Don Julio, y en otros puestos a tres parrillas porteñas y de Zona Norte."El asado argentino es muy reconocido y apreciado en el mundo, y que estemos por tercer año consecutivo como número uno para nosotros es una gran alegría -comentó Pablo Rivero, propietario de Don Julio-. Sobre todo está bueno esto de que sigamos arriba los argentinos como emblema de la carne y del fuego. El asado es nuestra bandera gastronómica en el mundo, y así nos ven".La publicación, por su parte, reseñó así a Don Julio: "un testimonio de su continua excelencia en la oferta de auténtica cocina argentina de clase mundial. Este prestigioso local, dirigido por el propietario Pablo Rivero y el chef ejecutivo Guido Tassi, ofrece la mejor carne de vacuno Aberdeen Angus y Hereford procedente de sus propios programas de cría sostenible. El compromiso del restaurante con las rutas de transporte cortas, la ganadería extensiva y la alimentación con pasto natural elevan su carne y todo el restaurante a un nivel de calidad sin parangón", reseña el ranking.Casas de carne premiadasEl ranking global World's 101 Best Steak Restaurants incluye otros tres restaurantes porteños, que se destacan por sus carnes a las brasas, en los siguientes puestos:Puesto N°35. Fogón, Buenos Aires. También recomendado por la Guía Michelin 2025, cuenta con dos locales, ambos en Palermo.Puesto N°56. Elena, Buenos Aires. Funciona dentro del Four Seasons Hotel Buenos Aires, bajo el comando de su creador y chef ejecutivo Juan Gaffuri,Puesto N°96. P_Hermanos. Martínez. La parrilla de los hermanos Petersen un nuevo clásico de las brasas de Zona Norte."Nos encanta estár en el ranking. Desde que lo sigo, más admiro a Don Julio y a todas nuestras parrillas importantes -comentó Christian Petersen-. Además, que nos hayan visitado en San Isidro, que nos den el este lindo mimo es muy muy gratificante. Pero más importante es tratar de ser muy amables con los que nos visitan".
"Los extranjeros no lo pueden creer". La icónica parrilla de San Telmo que inventó el corte de la carne con cuchara
"El fuego es una pasión. Te tiene que gustar mucho para estar continuamente parado frente al calor, a dos metros de brasas encendidas", asegura Hugo Echevarrieta, dueño de la icónica parrilla La Brigada, ubicada en San Telmo. Y agrega: "Para mí no hay nada más lindo que sacar un asado con el fierro bien marcadito, en el punto de cocción perfecto, llevarlo a la mesa y que el cliente me diga: 'Espectacular'".Antes de estar al frente de este local de cuatro salones en el que se sirven entre 300 y 400 kg de carne por día, Hugo recorrió un largo camino. Llegó siendo muy joven de Godoy Cruz, Mendoza. "Vine a buscar un horizonte mejor, y como muchos provincianos que llegamos sin estudios, entré en la gastronomía lavando copas y platos", cuenta. Empezó en una pizzería y después pasó a la famosa parrilla La Raya. "Aprendí mucho y me gustó. Llegué sin nada y quería progresar. Había que entrar a las 11 de la mañana, pero yo llegaba a las 9. Preparaba la mercadería y así fui conociendo los cortes, el deshuesado y cómo limpiar la carne. Fue muy difícil. Tuve que pagar el derecho de piso. Al principio me daban las peores comandas. Siempre me tocaban los chinchulines de vaca y me quemaba todo el brazo cuando los pinchaba para que saliera la grasa", recuerda Hugo, de 71 años, que en esa época vivía en una casa prefabricada en Quilmes Oeste. Tenía una hora cuarenta de viaje, y muchas veces a la vuelta, como estaba tan cansado, se quedaba dormido y se despertaba en la cárcel de Olmos, que era la última parada. "Fui aprendiendo hasta que llegué a ser jefe de parrilla. Como los clientes y los mozos me decían que yo asaba muy bien, y que el día que pusiera mi restaurante iba a ser un éxito, después de 20 años me animé -rememora-. No tenía dinero, solo un Fitito, que lo vendí para alquilar este local que era el más barato que conseguí. En ese momento San Telmo era el Bronx de Buenos Aires. Robaban los estéreos de los autos que estacionaban en la calle".El barrio fue cambiando y La brigada se volvió un clásico porteño, aunque el primer día que abrió no entró nadie. El segundo día fue un solo cliente, un anticuario que aún tiene el local en la cuadra siguiente. De a poco, y gracias al boca a boca, empezaron a llegar vecinos de la zona, hasta que una noche, por casualidad, entró un periodista de la revista Noticias que escribió una nota sobre la parrilla. "Ahí sí empezó a aparecer la gente", asegura Hugo, sentado en uno de los salones donde las arañas de caireles contrastan con los banderines, camisetas, firmas, fotos y todo tipo de souvenirs que cubren por completo las paredes y el techo de madera.Desde entonces, por las mesas de Estados Unidos 465 han pasado deportistas, políticos, artistas, referentes de la cultura y estrellas de rock de Argentina y del mundo. Desde Bono, hasta Lionel Messi o Novak Djokovic. Todos llegaron por la buena fama de la larga lista de cortes de carne y achuras del menú: asado especial, ojo de bife, tapa de ojo de bife, T-bone, vacío el fino, criadillas, chinchulines, mollejas de chivito o cordero, y muchos más.Sin embargo, Hugo no se olvida de sus inicios. "Yo comprendo a los chicos de la cocina y de la parrilla porque es un trabajo muy sacrificado. Muchas horas, mucho calor, te quemás, te cortás la mano, la envolvés y seguís. Acá los aplausos se los llevan los mozos, que trabajan con aire acondicionado y tienen su propina. A los del fondo nadie los conoce, pero gracias a ellos tenemos este servicio", asegura.-¿Tienen una forma especial de asar?-Nosotros preparamos todo en el momento y no cocinamos con fuego, sino con el calor del hierro, de esa forma la carne no tiene el gusto del gas del carbón. Prendemos el fuego a las 10 de la mañana y dura hasta las 3 de la tarde, sin agregar nada.-¿Cómo empezó el cuento de cortar la carne con cuchara?-Una vez yo estaba en la parrilla y vino a comer un actor. El mozo me trajo de vuelta el bife de chorizo que le había mandado porque decía que estaba duro. Entonces fui a la mesa con el delantal todo sucio y le dije: "No puede estar duro, maestro". Para demostrárselo, le pedí al mozo que lo cortase con la cuchara. Lo cortó, y aunque el cliente siguió sosteniendo que estaba duro y le tuvimos que llevar otro bife, a partir de ese día la carne que se sirve en la mesa se corta con cuchara. Los extranjeros no lo pueden creer. Los chinos se mueren.-¿Cuál es el secreto?-La calidad del producto y también conocer la carne, para saber por dónde van las fibras, y hacer el corte en paralelo. Pero la carne es muy tierna y más en esta época: de septiembre a marzo el animal come la pastura fresca, mientras que en invierno come pastura guardada.-¿Cambió con el tiempo la manera de los clientes de comer la carne?-La gente fue aprendiendo que cuando está a punto o jugosa tiene otro gusto. Hoy el 90 por ciento de los argentinos piden la carne jugosa.-¿Qué piden los extranjeros?-Tratamos de que prueben distintos cortes y lo que ellos llaman "interiores": mollejas y chinchulín. Si no, piden solo bife de chorizo. Hoy muchos vienen con la foto en el teléfono de lo que quieren probar. Pero para mí no hay mejor gourmet que el argentino: sabe comer, pide una entrada, pide buen vino, y se pelea en la mesa por pagar.-¿Cómo empezó la decoración del lugar?-A mí me gusta mucho el fútbol. Incluso en Mendoza jugaba en la primera de Godoy Cruz, y acá me probé en Atlanta, pero no quedé. Cuando trabajaba en La Raya cerrábamos los lunes y ese día mi patrón cocinaba para sus amigos. Como yo necesitaba plata, me ofrecí a ir a cocinarles en mi día franco. Ahí conocí a Maradona, a Di Stéfano, a Pelé y a Bochini, que era mi ídolo, porque soy de Independiente. Él me regaló una camiseta firmada, pero mi mujer la lavó porque tenía mal olor. El día que vino el Bocha acá y firmó otra vez la camiseta, la colgamos. Ahí empezó todo. Después vinieron las demás.-¿Alguna visita lo conmovió especialmente?-Rod Stewart, porque es muy macanudo. También Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, que son clientes. Venía mucho Bergoglio, antes de ser el papa Francisco. Comía asado y tomaba vino. Un día le pedí si me podía bendecir la casa y él me dijo que no hacía falta porque ya estaba recontra bendecida.-¿Hicieron alguna ampliación?-Hace 15 años compramos dos casas contiguas y agrandamos el local. Ahora tenemos doble cocina y parrilla, arriba y abajo. Si no, se enfría todo. Cada piso funciona como si fuera un restaurante independiente.-¿Y tus hijos qué hacen?-Mi hija Verónica lleva la parte administrativa y se encarga de los proveedores. Es la que se pelea con todos [risas]. Pablo está en el salón recibiendo a la gente, tiene muy buen trato y paciencia. Es más tranquilo. Verónica es más como yo.-¿A los parrilleros les enseña usted?-Sí, a todos los empleados. Cuando entra un mozo nuevo, durante la primera semana solo mira, hasta que me dice: "Yo lo puedo hacer". Entonces le doy una mesa sola y les pregunto a los compañeros cómo trabajó. Ellos me dicen si es rápido y tiene calidad, o si solo es un llevador. Lo mismo si entra alguien a la parrilla. Lo primero que le pido es que deshuese. Cuando agarra el cuchillo ya veo si sabe o no sabe: si agarra la carne con la mano derecha y después el cuchillo sin limpiarse, le falta aprender, porque se le puede resbalar y cortarse.-¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?-Mi mayor satisfacción es haberles dado a mis hijos y a mis nietos todo lo que pude. Si bien el horario es muy difícil para la familia, este trabajo es una forma de vida que amo. Para mí, estar en la parrilla es lo más lindo que hay.
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Un quincho con parrilla para recibir amigos y ver los partidos más convocantes
Cuando Natalia y Ariel tuvieron la posibilidad de construir su nueva casa familiar en Canning, supieron de entrada quién sería la responsable del interiorismo. Ya habían trabajado en varias oportunidades con Malena Joffé, a la cabeza de Malé (marca de diseño personalizado de mobiliario), y este proyecto merecía una nueva comunión del exitoso equipo.La idea de la pareja era clara: querían que cada ambiente tuviera un dueño y una finalidad. El de Ariel sería el quincho: el santuario perfecto para sus reuniones con amigos. A la tarea de conseguirlo se lanzó Malena. Y lo logró con creces.Para vivir y disfrutarEl plan fue generar un espacio de reunión que funcionara como un anexo de la casa, totalmente equipado para que Ariel pudiera recibir a sus amigos, cocinarles, preparar tragos y ver partidos juntos, pero sin interferir en la rutina de la familia. Así, Malena ideó este quincho con comedor, sector de living, barra y baño.La consigna principal que teníamos para guiar el diseño fue la de generar un ambiente que pudiera ser vivido y disfrutado, con mobiliario resistente, que no se manche ni se raye.Malena Joffé, al frente de MaléIndependiente pero más que conectado, el quincho tiene su entrada directa desde el jardín pero también, conexión con la galería y el living de la casa."Incluimos materiales nobles y texturas que invitan a quedarse un largo rato en el ambiente", señala Malena.Para sumarle calidez, se armó una gran caja de madera revistiendo paredes y techo en madera kiri cepillada con una terminación rústica.Fundamental. Para que ningún comensal necesite salir del quincho durante las reuniones, se lo equipó con un baño propio, de impronta simple y moderna. FlexibleEl sillón fue diseñado en módulos para que pueda ser movible y reacomodadle para las distintas reuniones o situaciones que puedan suceder en el ambiente. El género es un símil cuero muy fácil de limpiar."Nuestra gran ventaja es que en Malé contamos con taller propio. Somos un gran equipo de diseñadores, carpinteros y colocadores. Eso nos permite jugar con cada detalle".Las mesadas son de granito negro Brasil Leather, que tiene una textura rugosa y opaca, súper resistente y que no requiere mantención, ideal para lugares donde uno no quiere tener mucho cuidado.Frente a la barra, hay una parrilla tradicional, otra pequeña a gas y un horno a leña. En el sector no podía faltar una heladera, siempre lista para agasajar a los invitados.Algunas ideas para diseñar un quinchoSi estás pensando en diseñar o renovar el tuyo, te dejamos algunos highlights para tener en cuenta:Armonía atemporal. "Es importante reflejar de la mejor manera posible la esencia de quien va a habitar regularmente el espacio", dice Malena. Por eso, se inclina por tres características fundamentales para diseñar un quincho: "que sea atemporal, armónico y, por sobre todo, funcional".Resistencia y durabilidad. "A la hora de armar una galería o un quincho, hay que elegir bien los materiales", señala Malena. "Acá se van a dar reuniones, juntadas, encuentros. Son situaciones en las que se suele perder el control de lo que sucede, por lo que es muy importante que el mobiliario sea resistente y duradero en el tiempo". Ductilidad. Algo que aprendimos en este quincho que visitamos hace un tiempo y en el de esta casa en Canning es lo útil que resulta incluir muebles que puedan adoptar diversas formas, para adaptar el espacio a la reunión que se esté dando. Fácil de limpiar. "Es importante que los géneros sean lavables -advierte Male- para que no se convierta en un dolor de cabeza pensar que una copa de vino se puede volcar arriba de la mesa o que el sillón se puede manchar".
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Lejos de los grandes polos gastronómicos porteños, la fila que de martes a domingo, entre las 19 y las 20, nace de la esquina de Honorio Pueyrredón y Luis Viale se ha convertido en una postal del barrio. Una postal que el año pasado cumplió 35 años. Prácticamente desde su apertura, en noviembre de 1989, la parrilla Don Zoilo trabaja mediodía y noche a salón lleno, y como resabio de la época en que funcionaba sin reserva, aun hoy se acerca gente con la ilusión de lograr sentarse en las pocas mesas destinadas a quienes no han acordado cita."En promedio, tenemos 11.000 comensales por mes y en un día normal, si no llueve ni hace mucho frío, a las ocho de la noche, cuando abrimos para la cena, suele haber una fila de 80 personas", cuenta Mauro Cisterna, que ingresó al restaurante en el escalafón más bajo con 20 años de edad, y hoy a punto de cumplir 40 ocupa el cargo de gerente general.Mauro muestra una foto tomada con su celular desde la terraza de Don Zoilo en un Día de la Madre, en el que la fila llegaba hasta la otra esquina. "Me acuerdo que nos mirábamos para ver quién salía a decirles que, con las reservas que ya teníamos, la mitad no iba a poder entrar", cuenta Mauro, que sostiene que la razón del éxito está en los detalles, al tiempo que asegura que la ecuación precio, calidad y -no menor- cantidad de esta ya clásica parrilla es imbatible.-¿Cómo nace Don Zoilo?-Don Zoilo ya tiene 35 años: abrió en el 89 en este barrio que no es un polo gastronómico como Palermo o Devoto. Nosotros estamos cerca de Warnes: hay fábricas, talleres, agencias de autos y alguna que otra pizzería. Pero desde el día uno se trabajó un montón. Al principio el salón era más chico; recién hace 10 años se incorporó la propiedad que estaba al lado, sumando un nuevo espacio. Pero siempre vino bastante gente y en un momento llegamos a tener 100 sillas en la vereda.-¿Quiénes son los clientes del restaurante?-Históricamente venía la gente del barrio, pero con el tiempo el público fue mutando y también empezaron a venir los hijos de nuestros clientes del principio. Con el tiempo ese público fue creciendo y las esperas en la puerta se hicieron cada vez más largas. Don Zoilo en ese momento no tomaba reservas. Yo hablo bastante con la gente que viene, me gusta, y los más jóvenes me decían: "Yo vengo porque mi viejo quiere venir acá, pero me como una hora afuera". Con Alejandro, que es el dueño y es como mi papá gastronómico, pensamos que había que hacer algo para que los hijos quisieran venir. Entonces incorporamos las reservas y le dimos un golpe chiquito de modernización al restaurante. Mucho no, porque ya es un clásico.Pusimos entonces las carnes maduradas y abrimos la parte nueva. Lo curioso es que habitualmente, cuando un restaurante hace una reforma, nadie quiere ir a la parte nueva. Pero acá pasó completamente al revés. Con la ampliación espaciamos mucho más las mesas. Cuando Don Zoilo arrancó estaban una al lado de la otra y no había aire acondicionado, solo ventiladores. Hoy estamos mucho más en el detalle. Creemos que la suma de los detalles hace a la excelencia.-¿Qué capacidad tienen hoy?-Sin contar la vereda -nosotros no la contamos porque funciona dos o tres meses al año- debemos estar en 145. Antes de la ampliación teníamos 110; con el mayor espacio no ganamos tanto en cubiertos pero sí en que la gente esté más cómoda. Hoy servimos a unos 11.000 comensales al mes, en promedio, y en un día normal, si no llueve ni hace mucho frío, a las ocho de la noche ya suele haber una fila de 80 personas.-¿Cómo es el sistema? ¿Dejan mesas para los que vienen sin reserva?-Al no reservar históricamente, era muy brusco para el público que venía siempre y que esperaba, y que no manejaba internet ni las plataformas de reserva, decirles "está todo reservado". Entonces se dejó un margen de algunas mesas que se ocupan por orden de llegada. Ahora es cada vez menor ese margen, porque la mayoría de la gente utiliza las plataformas, pero siempre hay algunas mesas sin reserva. Porque lo cierto es que está el cliente que viene desde hace 30 años y espera que lo atienda el mozo que trabaja acá hace 30 años. Eso es muy valioso.-¿Cómo manejan la espera?-Cada 15 minutos, entre las siete y las ocho, sale alguien a avisar qué disponibilidad de reservas y de mesas libres hay, porque sino siempre hay alguien que dice "cómo puede ser que estoy desde siete de la tarde, son las ocho y no entro". Al resto se le ofrece esperar, y es una espera de no menos de una hora y cuarto, hora y media, porque nadie cena en menos tiempo. Se les ofrece una copa de vino, de champagne, una empanada, y hay gente que espera.-Decías que tienen mozos que están hace 30 años, ¿siguen tomando el pedido de memoria?-Ahora anotan por un tema interno, porque hace unos años implementamos un sistema de comandas cuadruplicadas, pero la mayoría son mozos de los que no anotan. De hecho, cuando implementamos la comanda fue una guerra civil. Algunos llevaban 40 años trabajando al canto, y nos preguntaban: "Pero, ¿cómo? ¿Si me piden un agua con gas lo tengo que escribir?". Sí. Llevó un año y medio hasta que implementaron el proceso de cambio; hoy se trabaja anotando el pedido.-¿Cuáles son los platos estrella de Don Zoilo?-Nuestro fuerte es la parrilla. Vendemos entre 250 y 270 kilos de asado por semana. El asado de tira sale muchísimo, también el ojo de bife madurado, las mollejas, la provoleta Don Zoilo, que viene ahumada, con jamón, pimentón, albahaca, ajo y oliva. Esos son los platos íconos de la parrilla. Después, si vamos a la cocina, están los fusillis al fierrito, que son hechos a mano, un plato con el que comen hasta tres personas, porque es una cazuela de barro que entre salsa y todo tiene más de un kilo.-¿Ha ido cambiando lo que la gente pide?-Hay cosas que no, que son históricas. Desde un bocadito de espinaca o un fusilli en la cocina, y en la parrilla, el asado. Pero después hay cosas que sí cambiaron: creció mucho la venta de entraña, el ojo de bife que incorporamos hace unos años hoy se vende muchísimo. Van mutando los gustos, porque va mutando el público. La gente a la que le gusta salir a comer hoy tiene mucha más información.-¿Van detrás de los cortes de vanguardia, como puede ser hoy la ceja de ojo de bife?-La ceja de ojo de bife la hicimos en un momento, pero no somos tan de vanguardia. Vamos más a lo clásico que a lo que es moda.-¿A qué modas no se subieron?-No vamos con el colchón de rúcula. Está bárbaro, respetamos a quien lo hace y todo tipo de gastronomía. Pero a nosotros no nos funciona porque nuestro público no va para ese lado. Acá una ensalada de rúcula es una ensalada de rúcula.-¿Tienen clientes de todos los días?-Sí, los del mediodía. El 80% de los que vienen de martes a viernes son los mismos. Es la gente que trabaja en la zona.-¿Cuál es el secreto del éxito?-Es trabajo, dedicación, detalles. Es armar un buen equipo. Y por sobre todo, es respeto por el cliente. Yo hoy como en esta mesa, otro día en otra, y así voy rotando por el salón. Un día uno de los mozos me pregunta: "¿Por qué comés todos los días en mesas distintas?". Justamente: porque la gente cuando viene no se sienta siempre en la misma mesa. Yo necesito saber si pega mucho el aire acondicionado, si molesta la luz, si la mesa se mueve, qué ve la persona cuando come... .-La excelencia está en los detalles, ¿cuáles son dos o tres detalles que creés que el comensal valora de Don Zoilo?-La limpieza, el orden, la acústica. Que el mantel esté limpio, que la copa esté fajinada, que el cuchillo corte. Si vos te sentás después de esperar afuera una hora, y la mesa se mueve o el cuchillo no corta, ya la estás pasando mal antes incluso de comer.-¿Qué oís que dice la gente del restaurante? ¿Qué cuenta el boca en boca?-Que si tenés ganas de salir a comer vayas a Don Zoilo. Si querés ir a sacar fotos podés ir a un montón de lugares, pero cuando tenés ganas de comer bien y abundante, este es el lugar.-¿Qué tan abundantes son las porciones?-En 20 años no vi a alguien que se termine solo un plato de sorrentinos. Las pastas se comparten todas. La porción de asado pesa un kilo y medio, la de costillar en crudo, dos kilos. La relación precio, calidad y cantidad es fundamental.-¿Y el nombre? ¿Por qué Don Zoilo?-Cuando estaban por abrir no había aún un nombre. Un día vino un amigo del dueño y se puso a contar chistes de campo, de un Don Zoilo. Se puso a hilar un poco toda esa historia, y al final quedó Don Zoilo.
Del T-Bone a la ceja del ojo de bife. El nuevo diccionario de la parrilla argentina
Son cinco los cortes de vaca que figuran en el apartado "Carnes" que Mago, la moderna parrilla de Belgrano, ofrece en su carta. Allí no aparece el vacío, tampoco la tradicional tira de asado: en su lugar, el comensal puede optar por una entraña, un T-Bone, un asado americano, un ojo de bife o el más reciente corte de moda: la ceja. La ceja del ojo de bife, pequeño corte que no suele superar los 350 gramos en el plato, cuesta lo mismo que un ojo de bife, y aún así la gente la pide. Ley de la oferta y la demanda, no hay duda. También, signo de que la parrilla modelo 2025 dista mucho de la de comienzos de milenio.La punta del iceberg de este cambio son los nuevos cortes estrella que se ofrecen en restaurantes y carnicerías: la ceja, la entraña, la arañita y el T-Bone, pero también el Flat Iron, la picaña, el Finger Beef, el T-Bone Fiorentina, el Tomahawk o el Hawaiian Steak, entre otros. Todos términos ausentes en el léxico del asador del siglo XX, que hoy se lucen en las cartas de Palermo y más allá.Pero el cambio en la parrilla es más profundo: de hábitos y estilo de vida. Un ejemplo es la desaparición del tradicional asado al asador, esos costillares enteros que se cocinaban lentamente en las vidrieras de parrillas y restaurantes. Hoy sus exponentes se cuentan con los dedos de una mano, en un contexto en que las porciones que se sirven son más pequeñas, ganan espacio guarniciones como las verduras grilladas (muchas veces en reemplazo de las desbordantes bandejas de papas fritas de antaño) y los parrilleros eligen su combinación de leñas o de carbón para las brasas. También están quienes optan por madurar las carnes y los que quieren contar de qué raza es el animal y cómo ha sido criado y alimentado...Pero, desde la mirada de los parrilleros, ¿qué cambió? "La tira es y será la reina del asado. Dicho eso, es verdad que el chorizo, la morcilla, las mollejas o el bife angosto antes eran infaltables, mientras que hoy en la parrilla entran cortes con más desarrollo, con más calidad, como la picaña, el ojo de bife o la entraña", opina Christian Petersen, autor -entre otros libros en torno al asado- de Al hueso! (2022, Editorial Planeta) y propietario de la parrilla Hermanos."Hoy el ojo de bife no puede no estar en una parrilla, tampoco la entraña o el T-Bone, que antes no estaban en las cartas", coincide Pablo Rivero, propietario de la multipremiada parrilla Don Julio."Hay cortes que se han popularizado mucho, como por ejemplo la entraña, la punta de paleta o la ceja de ojo de bife, entre otros, así como hay más demanda de algunas achuras, como la molleja y los chinchulines -opina por su parte Santiago Garat, de Corte Comedor y Corte Carnicería-. En cuanto a los cortes que han salido de la oferta o perdido actualidad se cuentan el matambre o el cuadril, tal vez por moda o cambio cultural o generacional".Otro de los motivos detrás del rescate o nueva vida de algunos cortes, como la marucha o la punta de paleta, es más bien económico: "Son cortes más baratos del sector delantero del animal, muy sabrosos y tiernos, que dan buen margen al restaurante -señala Gastón Riveira, creador de la palermitana La Cabrera, hoy con presencia en nueve países-. Además, permite tener algo distinto en la carta y que el cliente pueda jugar en la mesa, probando otros cortes que no sean los tradicionales".Una explosión de saborDentro de la vanguardia de las brasas, el corte que se destaca, haciéndose un lugar en parrillas, pero también en restaurantes con estrellas Michelin, es la ceja, ese pedacito del ojo de bife, que hoy cada vez más sirven por separado. "El auge de la ceja de ojo de bife es un claro ejemplo de uno de los cambios en el asado, y es que la gente le da cada vez más valor no solo a la terneza de la carne, sino al flavor (sabor). Y eso es la ceja: el corte con más sabor de la media res, es una explosión en la boca", asegura Julio Gagliano, propietario de la parrilla Viejo Patrón, cuya vida ha estado ligada al mundo de la carne, que recomienda cocinar la ceja a la parrilla por no más de cinco minutos, sin "marearla"."En Mago incluimos la ceja porque nos gusta tener todas las opciones de carnes tradicionales, pero también queremos innovar con cortes poco comunes", dice por su parte Victoria Santos de Olivera, chef de Mago Parrilla, que cuenta cómo obtienen la ceja: "La pieza de ceja la sacamos del ojo de bife: nos entra una pieza entera de aproximadamente ocho kilos y la ceja limpia queda en dos kilos. La porción que servimos es de unos 350 gramos en crudo. Es una sola pieza. Para el comensal sale en una bandeja de hierro caliente, manteniendo así la temperatura del corte."Otro nuevo ítem en las cartas de muchas parrillas es el bife de vacío, comenta el chef Darío Gualtieri, asesor gastronómico de Lo de Jesús. "Se encuentra en la parte baja del asado, justo antes de la falda. Se hizo popular porque es una carne magra, tiene buen sabor y textura, y sale jugosa".En este flamante universo parrillero hay nombres nuevos, pero que no representan ninguna novedad. Un caso claro es el llamado Flat Iron: "Es una parte de la paleta, una continuación, y la verdad es que lo puse en carta porque lo pide la gente, a la que le resulta gracioso el nombre, que lo tomaron de cómo llaman a este corte en los Estados Unidos -cuenta Gagliano-. Es un corte que en aromas está bueno; terneza tiene, pero no está a la altura de una ceja".Otro de nombre foráneo que se ha hecho un lugar destacado en parrillas y carnicerías es el imponente Tomahawk. "Ese sí es un corte que no se trabajaba antes, es un invento de ahora, en el que tenés tres gustos en un mismo corte. Tenés el ojo de bife, la ceja y el asado -cuenta Gagliano-. Me acuerdo cuando salió el Tomahawk, fue como un boom, porque aparte de ser rico está todo lo que implica visualmente".En esa búsqueda de novedades para ofrecer al cliente se ha echado mano a cortes como la entraña o la arañita, que siempre estuvieron en la carnicería, pero que no solían ser contemplados por los parrilleros. "La entraña siempre existió, pero antes no tenía buena prensa -sostiene Gagliano-. Es un corte que nadie se quería tomar el trabajo de limpiar y hoy es tope de gama. El problema es que un animal tiene dos entrañas nada más, por eso siempre escasea". Y algo similar ocurre con la arañita: "Se lo llama 'churrasco del carnicero', porque se lo quedaba él. Lo que sucede es que es un corte excelente, pero muy pequeño y hay solo uno en cada media res. Es difícil ofrecerlo, no puede ser comercializado por un restaurante. De hecho, yo desconfío de un restaurante que ofrezca arañita, porque puede estar usando otro corte semejante", advierte Gagliano.En lo que respecta a la entraña, advierte Gualtieri, no hay que confundirla con el "bife de entraña" o "centro de entraña". "Es más grueso y con un sabor más fuerte que la entraña, pero en realidad es una achura. Se hizo popular y muchos restaurantes le ponen nombres como entraña del medio o del centro, pero no es entraña y no debería incluirse entre los cortes sino en las achuras".Otros aspectos que definen cierta vanguardia parrillera no están dados por los cortes, sino por los procesos previos y posteriores a la faena: las distintas formas de alimentación del ganado por un lado; y los procesos de maduración de la carne por otro, con términos ya incorporados al lenguaje de la parrilla, como el dry aged.ConocedoresLo cierto es que más allá de los cortes nuevos o con un innovador nombre, el cambio en la tradición del asado es más profundo. "El más notable es que la carne ha cambiado de ser un genérico ternera/novillo/vaquillona, a un espectro mucho mayor que abarca factores como su raza, región, alimentación y peso al momento de la faena, su proceso natural de maduración (seco/húmedo). Todo eso ha impulsado mucho la elección en cuanto a las diferentes características de terneza, marmolado, tamaño, color, aroma y profundidad de sabor -opina Santiago Garat-. Ya en muchos lugares se explica al consumidor todo esto último. Lo que a su vez ha ayudado a que este elija más cortes o diferentes tipos buscando estas características".Pablo Rivero, de Don Julio, señala la evolución de la parrilla: "Todas las cocinas de los pueblos han atravesado una evolución, y la parrilla argentina también. En el mundo se ha dejado de comer la cantidad que se comía antes, se han dejado ciertos alimentos muy calóricos a partir de la la medicina preventiva. Y todo eso ha hecho que se reperfilen los platos que se piden en el restaurante y en la parrilla. Antes la gente consumía achuras como tripa gorda o ubre, que hoy ya casi nadie pide. También han cambiado las guarniciones. Antes se servían bandejas descomunales de papas fritas, y hoy lo que ha crecido una barbaridad es el mundo de las ensaladas y las verduras grilladas"."Son muchas las parrillas que hacen hincapié, más allá de las carnes, en sus acompañamientos de vegetales y verduras, abriendo el espectro del sabor, técnica de preparación y variedad", refuerza Garat.Para Petersen, "ahora la gente comienza a cuidarse un poco más. Por un lado, eligen las carnes grilladas como algo más natural, pero al mismo tiempo se come menos carne, menos entradas, menos achuras, y como contrapartida, más verduras"."Los argentinos hemos bajado el consumo en kilos pero hemos subido la vara en cuanto a la calidad y diversificado los cortes de carne en una parrilla -completa Garat-. En general, el tamaño de las porciones no ha bajado, siguen siendo entre 500 gramos y 800 gramos (crudos), pero ahora ya se suelen compartir los cortes (antes se compartían las guarniciones), para poder pedir más variedad y, también, para abaratar el gasto por persona"."En definitiva, hay otra mirada de la carne -concluye Petersen-. Ya no es el 'comer asado a morir', sino que se apunta a un consumo más responsable, en el que el asado es visto como una fuente natural de proteínas sanas".
Una parrilla emblemática del Conurbano: más de 70 años de tradición, precios accesibles y porciones abundantes
Ubicada frente a la estación de tren de Carapachay, es un clásico bodegón con historia.Su fama creció por el boca a boca: carne de primera, platos generosos y un ambiente de barrio.
El Unión: la parrilla que es punto de reunión de los vecinos en el histórico Club Unión Tigrense
La influencer gastronómica Pinchu visitó el lugar y dejó sus recomendaciones.Desde almuerzos familiares hasta encuentros entre amigos, la parrilla del Club Unión Tigrense se ha convertido en un ícono barrial. CIF Bioactive es el mejor aliado de este espacio, ya que deja impecable la vajilla de todos los días.
La prestigiosa parrilla reconocida por la Guía Michelin que abrirá en Houston: cuándo será
El reconocido chef y maestro parrillero Ronnie Killen confirmó la fecha de la inauguración de su nuevo restaurante en Houston, Texas. Killen's Barbecue abrirá sus puertas el 16 de junio de 2025 en el Aeropuerto William P. Hobby, sumándose a la gastronomía de la terminal aérea con sus carnes ahumadas al estilo del centro de Texas.Killen's Barbecue abrirá una sucursal en Aeropuerto de HoustonDe acuerdo a Chron, con esta nueva apertura, el imperio gastronómico de Killen aumenta su tamaño. En la actualidad, el condecorado chef y maestro parrillero cuenta con Killen's Steakhouse y Killen's Burger de Pearland, el restaurante Killen's ubicado en Heights y sus locales de barbacoa de Pearland, Cypress y próximamente el de Hobby. La inclusión de Killen's Barbecue en el aeropuerto fue destacada por Houston Airports como parte de su proceso de renovación culinaria.La oferta gastronómica en el nuevo Killen's Barbecue de Hobby incluirá sus cortes ahumados más característicos, como la pechuga y las costillas de cerdo. Además, el menú también incluirá opciones como tacos para el desayuno, kolaches, sandwiches, patatas, entre otras cosas.La expansión de Killen se produce en un momento de reestructuración dentro de su grupo de restaurantes. Durante el último año, el Killen's Steakhouse ubicado en The Woodlands, bajó sus persianas de forma definitiva. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Killen's Barbecue de Pearland recibió el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin, condecoración que le permite reafirmar su lugar entre las mejores parrillas del estado."Tener un establecimiento reconocido por Michelin se alinea con nuestro compromiso de excelencia"Jim Szczesniak, director de aviación de Houston Airports, expresó: "Como el primer y único aeropuerto de 5 estrellas en Norteamérica, el Aeropuerto Hobby debe ofrecer los favoritos locales icónicos que resuenen entre nuestros viajeros". También agregó: "Tener un establecimiento reconocido por Michelin como Killen's BBQ se alinea perfectamente con nuestro compromiso con la excelencia""La Guía Michelin, conocida por destacar lo mejor en comida, va de la mano con la mejor experiencia que buscamos ofrecer en Hobby", comentó Szczesniak. Además, cerró: "Esta incorporación eleva el viaje desde el momento en que los pasajeros ingresan a nuestra terminal".El Aeropuerto William P. Hobby ampliará su oferta gastronómicaPor otro lado, según reveló Houston Chronicle, este proceso de renovación culinaria que está llevando a cabo el aeropuerto de Houston tendrá otros nombres relevantes del mundo gastronómico. Fat Cat Creamery, Common Bond Cafe, Dish Society y SpindleTap Brewery son algunos de los recintos que se sumarán al proyecto de modernización del aeropuerto.¿Quién es Ronnie Killen?Ronnie Killen es un aclamado chef y maestro parrillero que se formó en la prestigiosa escuela de Le Cordon Bleu London. Supo trabajar en las cocinas de distintos hoteles como The Omni Mandalay en Irving, Texas y The Ritz Carlton en Rancho Mirage, California. En la actualidad, es considerado uno de los mejores chefs del estado de "las seis banderas" y es el propietario de cuatro restaurantes, entre los que se encuentran Killen's Steak House y Killen's Burgers.
Hacía un asado, comenzó a granizar y se aferró a la parrilla con una sombrilla
En medio de una tormenta inesperada, un joven no se rindió y defendió la carne contra el granizo, generando una ola de reacciones en redes