GINEBRA.- Más de un millón de personas, en su mayoría chicos, han sido desplazadas en Haití a raíz de la violencia de las pandillas, informó el martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU.El recuento de 1,04 millones de desplazados hecho público por la agencia representa un aumento del triple desde diciembre de 2023. Nunca antes hubo tantas personas desplazadas por la violencia en el país, según los datos de la ONU."En diciembre 2023, registramos alrededor de 315.000 personas desplazadas a causa de la violencia. Un año más tarde, esta cifra se triplicó para alcanzar más de un millón de personas desplazadas a raíz de la violencia de las pandillas", declaró el portavoz de la OIM, Kennedy Okoth Omondi, en una conferencia de prensa.Los datos revelan precisamente 1.041.000 de personas desplazadas, de los cuales más de la mitad son menores. "Esta cifra es realmente preocupante", indicó el portavoz.La mayoría de las personas ha sido desplazadas varias veces.Profunda inestabilidad"Haití necesita asistencia humanitaria sostenida en este momento para salvar y proteger vidas", dijo la directora general de la OIM, Amy Pope, en un comunicado enviado a los periodistas. "Tenemos que trabajar juntos para enfrentar las causas profundas de la violencia y la inestabilidad que han provocado tantas muertes y daños. Los haitianos merecen un futuro", agregó.Solo en Puerto Príncipe, la capital del país, los desplazamientos fueron el doble que el año pasado, con un aumento del 87%, "agravados por la violencia incesante de las pandillas, el colapso de los servicios esenciales -en particular el sistema sanitario- y el deterioro de la inseguridad alimentaria", indicó la OIM en el comunicado.La mayoría de los haitianos desplazados dependen de comunidades de acogida ya desbordadas para encontrar refugio, incluidos amigos, familiares y personas conocidas. Quienes no cuentan con esta red de apoyo se la ingenian en lugares improvisados. Según Omondi, los refugios se están agotando y muchos de los desplazados tienen dificultades para obtener servicios básicos como alimentos y agua.Esta crisis fue agravada por los 200.000 haitianos que fueron deportados a su país el año pasado, la mayoría de ellos desde la colindante República Dominicana, añadió la OIM. "Lo que realmente ha empeorado la situación es el hecho de que una y otra vez seguimos viendo deportaciones a Haití, donde las comunidades ya están luchando básicamente por sobrevivir", afirmó el portavoz.Como una de las naciones más pobres del Caribe, Haití se enfrenta a la violencia endémica de las bandas armadas y a la inestabilidad política.Los últimos meses han sido testigos de una intensificación del conflicto que se desarrolla desde el pasado febrero en las calles de Puerto Principe, cuando varios jefes criminales unieron fuerzas para lanzar una rebelión coordinada contra el gobierno.La violencia de las pandillas, que según la ONU controlan el 85% de la capital, no se redujo tampoco tras la llegada en junio de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) de la ONU. La misión internacional aprobada el año pasado, encargada de restablecer el orden, sólo ha desplegado hasta ahora una pequeña parte de sus efectivos, aunque este mes llegaron dos contingentes de soldados guatemaltecos para reforzar las fuerzas de la misión.Agencias AFP y Reuters
La nueva edición del 'reality' de Telecinco acaba de arrancar su andadura y ya ha despedido a una de las cinco parejas que se embarcaron en la aventura: Fran y Ana dejan República Dominicana
Durante el Festival Mundial Internacional Antifascista realizado en Caracas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, generó una gran polémica al sugerir una invasión para "liberar" a Puerto Rico del dominio estadounidense, con apoyo de tropas brasileñas. La gobernadora del territorio caribeño, Jenniffer González, respondió rápidamente y calificó la propuesta como una amenaza directa."Tomamos las palabras de Maduro con mucha precaución porque estamos hablando de un dictador con recursos económicos, que no se ha escondido en hablar de la independencia para Puerto Rico", expresó González en comunicación con CNN. La gobernadora calificó las declaraciones como "una intromisión" y destacó que el plebiscito de 2024 reflejó la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños de seguir integrados como estado de EE.UU.Por otro lado, en una carta dirigida al presidente electo Donald Trump, González señaló: "Los llamados de Maduro representan una amenaza abierta para Estados Unidos, nuestra seguridad, seguridad nacional y la estabilidad de la región". En su mensaje, recordó la presencia de instalaciones militares clave en la isla, como Fort Buchanan y Camp Santiago, y subrayó su importancia estratégica para EE.UU.Las declaraciones de Nicolás Maduro sobre Puerto RicoMaduro realizó estos comentarios el domingo, durante la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista en Caracas. Frente a una audiencia con banderas de varios países, incluidas las de Puerto Rico y Cuba, el mandatario venezolano pidió tocar la canción "De un pájaro las dos alas", de Pablo Milanés.Luego afirmó: "Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación, y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos con las tropas de Brasil". "Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico", agregó en referencia al militar brasileño que luchó por la independencia de Venezuela.El presidente venezolano aseguró que su país, junto con Cuba y Nicaragua, está preparado para "tomar las armas" si fuese necesario, con el objetivo de defender lo que llamó "el derecho a la paz". "Si es por las buenas, por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, por las malas también lo venceremos, para que respeten a nuestro pueblo", añadió Maduro.Las reacciones desde Puerto RicoEn su carta publicada en redes sociales, González fue contundente al afirmar que los comentarios de Maduro no tienen cabida en el marco democrático de Puerto Rico. "Este tipo de expresiones habla de la intromisión de un país que quiere la independencia a la mala cuando eso no es lo que quieren los puertorriqueños", destacó.Además, González pidió expresamente la colaboración de Trump: "Confío en que su futura administración responderá rápidamente y dejará claro al régimen de Maduro que, bajo su liderazgo, los Estados Unidos protegerán las vidas y la soberanía de los ciudadanos estadounidenses y no cederán ante las amenazas de dictadores pequeños y asesinos".¿Cuál es el estatus político de Puerto Rico?Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898. En 1952, la isla adoptó, con la aprobación del Congreso de EE.UU, la fórmula de Estado Libre Asociado, con la cual sus habitantes pueden elegir un gobernador y los miembros de su Asamblea Legislativa.En las elecciones generales del 5 de noviembre, se realizó una consulta plebiscitaria aprobada por la gobernación de la isla. Allí, los habitantes de Puerto Rico se expresaron entre tres alternativas: soberanía en libre asociación con Estados Unidos, estadidad o independencia. Sin embargo, esta votación no es vinculante, ni tiene validez legal por carecer del visto bueno del Congreso de EE.UU.De todos modos, los números representan un dato importante del sentir de puertorriqueño. La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico informó que la estadidad obtuvo la mayoría de los votos, con el 56,8%, seguida de la independencia con el 30,85% y en tercer lugar la soberanía en libre asociación con Estados Unidos, con el 12,33%.
Martinique aparece en el corazón de las Antillas Menores, esa retahíla de islas pequeñas que abraza el mar Caribe por el sudeste. Es verde, generosa en flores, montañas bajas y cascadas. Las playas reeditan la dupla clásica de la región: mar turquesa y arena blanca. Su espíritu amalgama la herencia francesa con la cultura africana y la que dejaron los pobladores precolombinos. Después de 1848, cuando la esclavitud fue abolida definitivamente, llegaron al país trabajadores de la India para emplearse en los campos de cultivo de bananas, piñas y azúcar.La relación con la Metropole, como llaman a Francia, pasó por diferentes status desde su independencia. A partir de 2016 es reconocida como Colectividad Territorial de Martinica (CTM). La moneda de curso legal es el euro porque forman parte de la Comunidad Económica Europea.Entre los franceses famosos que pasaron por aquí, María Josefina Rosa Tascher de la Pagerie lleva las deganar. Más conocida como Josefina Bonaparte fue la segunda esposa de Napoleón y nació aquí, en el seno de una familia de hacendados. Separada de su primer marido se casó con Napoleón en segundas nupcias y fue coronada emperatriz. Al no darle un heredero, se vio obligada a divorciarse. En el museo La Pagerie, en Trois Ilets, se exhiben algunos objetos de su casa natal.El norte, el sur y el ronDos tercios de Martinique están protegidos. El país cuenta con una red de 31 caminos para practicar senderismo que llevan al viajero por los diferentes paisajes de la isla. Estas vías también se pueden transitar a caballo o en bicicleta.Los amantes del mar descubrirán aquí numerosos sitios para bucear y otros tantos destinados a la práctica del surf. Por supuesto, encontrarán también playas para dedicarse a il dolce far niente bajo el sol. El sur es la zona más turística, ideal para aquellos que buscan un mar tibio y playas bordeadas de palmeras. Visite los pueblos pescadores de Anses-d'Arlets, Grande-Anse-d'Arlet, Le Vauclin y las calas de las ensenadas de Noire y Dufour. Anse Noire es una playa de arena negra para destacar, una cala tranquila a la que se accede después de bajar unos 130 escalones.Otra recomendada es Les Salines. Tiene arena clara y está surcada de palmeras; vaya en la semana, sábado y domingo recibe muchos visitantes. En Le Marin está una de las marinas más grande del Caribe. Allí se alquilan barcos a motor y a vela, con y sin tripulación, para los fans de la vida náutica. La costa norte, sobre el lado Atlántico, es reconocida para la práctica de surf. En esa zona hay unos diez lugares desde Tartaria a Le Prêcheur. El interior norteño es salvaje y abrupto, la geografía alterna montañas con las selvas: una exuberancia siempre verde que esconde varios saltos de agua. Allí está emplazado el volcán Mt Pelée.La ruta del ron propone matizar la vida de playa. La fabricación de esta bebida está muy relacionada con la cultura creole y las plantaciones de azúcar, uno de los primeros recursos económicos. Hoy cuentan con siete destilerías donde se elaboran unas 22 marcas y una única usina de azúcar donde se produce el azúcar Galion. El ron martiquinés tiene fama mundial. Desde 1996 posee la apelación AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Se elabora con jugo de caña puro, no como los industriales que emplean melaza, por eso es un rhum agricole. Es casi obligatorio visitar alguna de las destilerías que incluyen un recorrido histórico y finalizan con una degustación. Los establecimientos más famosos son Depaz y la Clément.Fort de FranceEn 1902 la erupción del Mont Pelée dejó un tendal de víctimas y destruyó la capital Saint Pierre, que en el tiempo fue reemplazada por Fort de France. Allí merece una visita la biblioteca Schoelcher. Se trata de un bellísimo edificio construido por Pierre Henri Picq a finales del siglo XIX en un estilo ecléctico que combina elementos clásicos con otros del art nouveau y mosaicos bizantinos. Fue montado originalmente en el Jardín de las Tullerías en París, y traído por partes a Martinique, donde abrió sus puertas en 1893. Concebido para albergar la biblioteca personal de Víctor Schoelcher, ferviente abolicionista que bregó por la instrucción de los ancianos esclavos negros, su condición para llevar a cabo la donación fue que estuviera a cargo de un bibliotecario profesional. El primero fue Víctor Cochinat, secretario privado de Alexandre Dumas.A la hora de bailar, los locales prefieren el zouk. Como los argentinos revindicamos el asado, ellos aman unas bolitas de pescado frito que llaman accras que acompañan con un trago conocido como ti punch (ron, jarabe de azúcar y jugo de lima). El dombré haricot rouge (un guiso de porotos rojos) es otro plato popular que se consume religiosamente con plantear (ron con jugo de naranja y guayaba).Con respecto al alojamiento, Martinique cuenta con un solo all inclusive, el Club Med Les Boucaniers. Tras el cierre en 2020 del Relais & Chateaux Cap Est, el destino se consolida como un lugar de perfil medio, con variedad de hoteles y posadas a precios más acomodados. Como último consejo: es todo un plan alquilar auto y salir a recorrer esta tierra donde todo queda a mano, ya que la isla solo mide unos 20 km de ancho por 65 km de largo.Además, se puede visitar el Jardín de Balata, un sitio tiene unas tres hectáreas y está en las afueras de la capital. Es obra de Jean Philippe Thoze quien transformó la finca de su abuela en un jardín botánico privado, con especies locales, pero también con variantes tropicales de otras partes del mundo. Abrió sus puertas en 1982, y el nombre corresponde a un árbol muy frecuente en esta zona, el balatá (Manilkara bidentata). También hay heliconias, rosas de porcelana, hibiscus, nenúfares y pandanus abigarrados entre pasarelas de madera, puentes colgantes fuentes y sector de juegos. Todos los días, de 9 a 18. Adultos â?¬ 16.
El próximo presidente de EEUU no descarta ir a las armas contra el bloque comunitario. Bruselas quita peso a la cuestión mientras el territorio discute su independencia
Permaneció en una cabaña abandonada, sin agua corriente ni electricidad, y se dedicó a proteger el frágil ecosistema del lugar por voluntad propia
COPENHAGUE.- El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, dijo este viernes que está dispuesto a hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que quiere el control de la isla ártica, e instó a respetar las aspiraciones de independencia del territorio.Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, ha descrito el control estadounidense de Groenlandia, un territorio semiautónomo danés, como de "absoluta necesidad" y no descartó el posible uso de medios militares o económicos, incluidos aranceles contra Dinamarca.En una rueda de prensa en Copenhague, a la pregunta de si había mantenido contactos con Trump, Egede respondió: "No, pero estamos dispuestos a hablar".La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que también intervino en la rueda de prensa, dijo el jueves que había pedido una reunión con Trump, pero que no esperaba que se diera antes de su investidura.Groenlandia, donde viven 57.000 personas, fue colonia danesa hasta 1953, pero ahora es un territorio autónomo danés. En 2009 se aseguró el derecho a reclamar la independencia mediante una votación.Estados Unidos mantiene una base militar en la parte norte del territorio, de importancia estratégica.Egede hizo hincapié en las aspiraciones de Groenlandia: "Tenemos un deseo de independencia, un deseo de ser los dueños de nuestra propia casa (...) Esto es algo que todo el mundo debería respetar"."Pero eso no significa que vayamos a cortar todos los lazos, toda la cooperación y todas las relaciones con Dinamarca", afirmó. En los últimos años ha cobrado impulso un movimiento independentista, del que habló Egede en su discurso de año nuevo.Trump reiteró esta semana su interés en Groenlandia, como parte de una política exterior que se presenta de antemano con un tono expansionista.En una conferencia de prensa, en la que se le preguntó si podía asegurar al mundo que no recurriría a la coerción militar o económica para tratar de hacerse con el control de Groenlandia o del Canal de Panamá, respondió: "No, no puedo asegurártelo en ninguno de esos dos, pero puedo decir esto, los necesitamos para seguridad económica"."Podría ser que tengamos que hacer algo. El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional", añadió. Los comentarios ocurrieron mientras el hijo de Trump, Donald Trump Jr., se encontraba precisamente en Groenlandia en una visita privada.Antes del viaje, Trump insistió con la idea de que Groenlandia forme parte de Estados Unidos: "La gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y, cuando lo haga, la protegeremos de un mundo exterior muy cruel"."Groenlandia es el punto donde se encuentran el cambio climático, la escasez de recursos, las tensiones geopolíticas y los nuevos patrones comerciales", dijo Geoff Dabelko, profesor de seguridad y medio ambiente de la Universidad de Ohio.Y afirmó que la isla es "fundamental de muchas maneras en la competencia geopolítica y geoeconómica", en parte debido al cambio climático.Agencias Reuters, AP y AFP
Ubicada entre Islantilla y Punta Umbría, se trata de una pequeña villa que es uno de los enclaves marineros más bellos de Andalucía al combinar playas de arena blanca, pinares, marismas y dunas
Líder de una temida flota neerlandesa, este pirata europeo halló su descanso eterno frente a las costas peruanas tras una expedición que buscó desafiar las defensas coloniales del Pacífico.
La octava temporada del reality comenzó el pasado lunes
Great Blasket Island recibe cada año a 40.000 turistas, algunos de los cuales deciden pasar la noche en alguna de sus viviendas vacacionales
WHASHINGTON-. Luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su interés de "tomar control" de Groenlandia, el magnate anunció que su hijo, el empresario y economista Donald Trump Jr., visitará este martes el gigante ártico en medio de una agenda privada.El hijo mayor del que será el próximo mandatario de Estados Unidos realizará un viaje de un día para grabar contenidos para un podcast y no se reunirá con ningún funcionario del gobierno groenlandés ni con ninguna figura política, según una fuente consultada por la agencia AP.Antes del viaje, Trump confirmó en su propia red social, Truth Social, la visita de su hijo a los lugares "más magníficos" de la isla más grande del mundo. A su vez, insistió en la idea de que Groenlandia forme parte de Estados Unidos: "La gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y, cuando lo haga, la protegeremos de un mundo exterior muy cruel", publicó el presidente electo que también prometió "hacer a Groenlandia grande otra vez".Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca con apenas 57.000 habitantes, cuenta con riquezas minerales, petrolíferas y de gas natural, pero su desarrollo ha sido lento, por lo que su economía depende de la pesca y de las subvenciones anuales de Dinamarca.Trump había expresado su interés en comprar Groenlandia durante su mandato de 2017 a 2021, pero la propuesta fue rechazada públicamente por las autoridades groenlandesas y danesas antes de que pudiera tener lugar cualquier conversación. La semana pasada, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, intensificó en un discurso de Año Nuevo el impulso a la independencia respecto de Dinamarca, para liberarse de "los grilletes del colonialismo" para forjar su propio futuro, aunque no mencionó a Estados Unidos.Aaja Chemnitz, diputada groenlandesa en el Parlamento danés, afirmó que la idea de una absorción estadounidense debe rechazarse con firmeza: "No quiero ser un peón en los sueños calientes de Trump de expandir su imperio para incluir a nuestro país", escribió.Hace dos semanas, Trump dijo en Truth Social que "la propiedad y el control" de Groenlandia es una "necesidad absoluta".En respuesta, Egede afirmó: "Groenlandia es nuestra. No estamos en venta y nunca lo estaremos". Por su parte, la oficina del primer ministro danés afirmó en un comunicado que la isla "no está a la venta, pero está abierta a la cooperación" y que su gobierno "está deseando dar la bienvenida al nuevo embajador estadounidense".Este lunes, Elon Musk , el multimillonario propietario de Tesla y asesor cercano del presidente electo, dijo en la red social X que "¡La gente de Groenlandia debería decidir su futuro y creo que quieren ser parte de Estados Unidos!".El hijo mayor de Trump se ha convertido en un actor destacado del movimiento político de su padre e integra el equipo de transición presidencial. También se sabe que ha ayudado a seleccionar a las personas que ocuparán cargos de poder en la Casa Blanca entrante.Groenlandia se encuentra entre los océanos Atlántico y Ártico, está cubierta en un 80% por una capa de hielo y alberga una gran base militar estadounidense.Agencias Reuters y AP.
Sus 250 habitantes están completamente aislados del mundo exterior, separados por cientos de millas náuticas
El empresario compartió, por medio de redes sociales, fotografías de cómo y dónde pasó el año nuevo al lado de sus familiares
El espacio rescata la identidad local y busca dejar atrás la estigmatización que sufría el barrio. Fue iniciativa de vecinos de la escuela de la zona, que desarrollan varios proyectos artísticos hace una década.
Un grupo de turistas disfrutaba de las tranquilas y paradisíacas playas de la Isla Mujeres, horas antes de conmemorar el comienzo de nuevo año, cuando un violento hecho rompió con la tranquilidad que reinaba. Cerca del Hotel Grand Palladium, una balacera irrumpió en el lugar, lo que provocó la corrida de los presentes para buscar un refugio. El hecho terminó con un vendedor herido y la detención de tres sospechosos.Una filmación tomada por un testigo de habla inglesa registró el momento exacto en que se escucharon detonaciones a plena luz del día, mientras decenas de turistas disfrutaban del mar. De acuerdo a las primeras hipótesis que circularon en los medios mexicanos, el ataque tuvo como objetivo directo a un vendedor de productos en la playa.En plena confusión por lo que estaba ocurriendo con una sorpresiva balacera, la gente que estaba en la playa comenzó a correr de un lado a otro. Las reposeras servían de escudo para protegerse en medio de un griterío descontrolado. El testigo captó, además, al hombre herido tendido cerca de la orilla.Según indicaron los medios locales, el vendedor que suele trabajar en la playa sufrió un impacto de bala en la pantorrilla izquierda y otro en el muslo derecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se encontraba estable. Minutos después del ataque, un helicóptero sobrevoló la zona para reforzar las labores de seguridad.ð??¨ð??? Derivado del operativo coordinado entre dependencias de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, la SSC informa detención de tres personas tras detonaciones en Costa Mujeres.Toda la información: ð??²https://t.co/YOqoylCdhD#ServirYProteger pic.twitter.com/CZYMkqmfAZ— SSC_QROO (@SSC_QROO) December 28, 2024La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó a través de sus redes sociales que, tras un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, se detuvo a tres personas en la zona conocida como Costa Mujeres. Los aprehendidos portaban sustancias ilícitas y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones.La Isla Mujeres es una isla mexicana en el mar Caribe, a 13 km de la costa de Cancún. Es un destino vacacional conocido por sus playas, como la Playa Norte, por los complejos turísticos y también por el esnórquel y el buceo en los arrecifes de coral circundantes.
SAN JUAN, Puerto Rico.- Un apagón afectó a casi todo Puerto Rico este martes cuando el territorio estadounidense se preparaba para celebrar Año Nuevo, y dejó a más de 1,3 millones de clientes a oscuras. Funcionarios advirtieron que podría tomar hasta dos días restaurar la energía.El apagón ocurrió al amanecer, sumiendo a la isla en un silencio inquietante al tiempo que los electrodomésticos y los aires acondicionados se apagaban antes que quienes cuentan con generadores los encendieran."¡Tenía que ser el 31 de diciembre!" exclamó un hombre, Manuel, que solo dio su primer nombre en la vereda de un almacén en la capital, quejándose del apagón que coincidió con su cumpleaños. "No hay felicidad, ninguna".Casi el 90% de los 1,47 millones de clientes en todo Puerto Rico se quedó sin electricidad, según Luma Energy, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad.Al final de la tarde, apenas unos 194.000 clientes, incluidos hospitales y la compañía de agua y alcantarillado de Puerto Rico, habían recuperado el suministro eléctrico, según Luma. Sin embargo, la página web de la empresa, que detalla las ubicaciones y quiénes seguían sin electricidad, no funcionaba.Luma dijo en un comunicado que el corte de energía probablemente se debió a una falla en una línea eléctrica subterránea. Dijo que está restaurando el suministro eléctrico "de la manera más rápida y segura posible". Hugo Sorrentini, un portavoz de Luma, dijo que el incidente estaba bajo investigación.El apagón avivó el enojo latente contra Luma y Genera PR, que supervisa la generación de energía en Puerto Rico, y un número creciente de personas pide su destitución.La gobernadora electa Jenniffer González Colón, que tomará posesión el 2 de enero, ha pedido la creación de un "zar de la energía" para revisar posibles incumplimientos contractuales de Luma mientras se busca otro operador.Apagón general en Puerto Rico este #31Dic ð??µð??·https://t.co/jxu71RB0YP— 2001online (@2001OnLine) December 31, 2024Por su parte, el actual gobernador Pedro Pierluisi señaló que estaba en contacto con Luma y Genera PR respecto al apagón."Estamos exigiendo respuestas y soluciones, tanto a Luma como a Genera, quienes tienen que agilizar el reencendido de las unidades generatrices fuera del área de la falla y mantener al pueblo debidamente informado sobre las medidas que están tomando para restablecer el servicio en toda la isla", escribió en X.Los puertorriqueños comenzaron a planificar las siguientes horas con anticipación. "Me voy para el balcón. Ahí voy a dormir", dijo con resignación Raúl Pacheco, un hombre diabético de 63 años, mientras se sentaba en un andador cuidando un pie lesionado.Restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico tomará entre 24 y 48 horas tras apagón https://t.co/6SXfe2iPII #News ð??°— XEU Noticias (@xeunoticias) December 31, 2024Julio Córdova, un trabajador municipal, dijo que se vistió a la luz de su teléfono celular y planeaba comprar velas. "Me afecta porque uno tiene planes. ¿No pudo haber sido ayer o mañana?", preguntó, sacudiendo la cabeza mientras rastrillaba hojas.Otros se lo tomaron con calma. "Esto es parte de mi diario vivir", afirmó Enid Núñez, de 49 años, quien dijo que desayunó antes del trabajo gracias a una pequeña estufa de gas que compró para tales eventos.Aunque los apagones son inusuales en Puerto Rico, la isla lucha con cortes de energía crónicos atribuidos a una red eléctrica en ruinas que fue arrasada por el huracán María, una poderosa tormenta de categoría 4 que azotó la isla en septiembre de 2017.El sistema ya estaba en declive antes de la tormenta debido a años de falta de mantenimiento e inversión. Solo recientemente las cuadrillas comenzaron a hacer reparaciones permanentes a la red eléctrica de Puerto Rico tras el paso del huracán María.La isla sigue dependiendo de generadores proporcionados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la red.En noviembre, el gobierno de Puerto Rico pidió permiso a las autoridades estadounidenses para seguir utilizando más de una docena de generadores portátiles durante dos años adicionales.Mientras tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico lucha por reestructurar más de 9000 millones de dólares en deuda.Agencias AP y ANSA
Momentos de pánico vivieron turistas en Quintana Roo cuando una balacera se desató en una de las regiones más visitadas del sureste mexicano
Con playas vírgenes y reservas naturales, el conjunto de islas ubicadas en el Pacífico atrae a visitantes de todo el mundo interesados en presenciar la celebración en un entorno paradisíaco
Se ha elevado la alerta volcánica al nivel más alto, según informó el Observatorio Vulcanológico de Hawái. La erupción comenzó a las 2 a.m. del lunes, hora local, en una zona cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái
Un cayuco con 74 inmigrantes subsaharianos, entre ellos cinco mujeres, llegó a El Hierro tras ser detectado por la Guardia Civil a 12 kilómetros de La Restinga, sin requerir atención médica
Un cayuco proveniente de Gambia alcanza El Hierro, transportando a 92 migrantes subsaharianos, incluidos dos menores, tras un viaje de ocho días a través del océano Atlántico
En 2001, un jeque tuvo la idea de crear un archipiélago que simulara el planeta Tierra a pequeña escala. En 2008, la mayoría de las islas ya estaban construidas
El archipiélago de Mayotte, en África, fue azotado por el ciclón Chido, con ráfagas de viento de más de 225 Km/hLas autoridades advierten que las víctimas fatales pueden llegar a "varios cientos"."Es como si estuvieses en las secuelas de una guerra nuclear", dijo un sobreviviente.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica.- El número de muertos en el territorio francés de Mayotte a causa del ciclón Chido es de "varios cientos" y podría llegar a miles, informó el principal funcionario gubernamental de la isla a una emisora local el domingo.Francia envió equipos de rescate y suministros a su departamento de ultramar, en gran parte pobre, en el océano Índico que ha sufrido una destrucción generalizada."Creo que hay varios cientos de muertos, tal vez nos acerquemos a 1000. Incluso miles... dada la violencia de este evento", indicó el prefecto de Mayotte, Francois-Xavier Bieuville, a los medios locales.Anteriormente había dicho que era el peor ciclón que ha golpeado Mayotte en 90 años.Bieuville explicó que era "extremadamente difícil" obtener un número exacto de muertos y heridos en este momento después que las islas del océano Índico fueran azotadas por el intenso ciclón tropical el sábado, causando daños importantes a la infraestructura pública, incluyendo el aeropuerto, aplanando barrios y cortando el suministro eléctrico.El Ministerio del Interior francés confirmó al menos 20 muertes y más de 250 heridos anteriormente el domingo, pero se esperaba que esa cifra aumentara considerablemente.Destrozos del ciclón Chido 1Mayotte, en el suroeste del océano Índico frente a la costa de África, es la isla más pobre de Francia y el territorio más pobre de la Unión Europea. Tiene una población de poco más de 300.000 habitantes repartidos en dos islas principales.Bieuville afirmó que la peor devastación se había registrado en los barrios marginales de chozas de metal y estructuras informales que marcan gran parte de Mayotte. Refiriéndose al recuento oficial de muertos hasta ahora, dijo que "esta cifra no es plausible cuando se ven las imágenes de los barrios marginales"."Creo que el saldo humano es mucho mayor", agregó.Los habitantes de Mayotte hablaban de "escenas apocalípticas" provocadas por la tormenta de vientos de más de 225 km/h."No tenemos agua desde hace tres días", dijo un residente de la capital, Mamoudzou, a la BBC. "Algunos de mis vecinos tienen hambre y sed", dijo otro.Los daños generalizados en las infraestructuras -con tendidos eléctricos caídos y carreteras intransitables- están dificultando gravemente las operaciones de emergencia.Hasta ahora llegó un primer vuelo con suministros y lonas para los refugios de emergencia, pero en algunas zonas hay una grave escasez de alimentos, agua y refugio.John Balloz, residente en Mamoudzou, se mostró sorprendido de no haber muerto al paso del ciclón. "Gritaba porque veía venir el final para mí", declaró. "Todo está dañado, casi todo, la planta de tratamiento de agua, las torres eléctricas, hay mucho que hacer".Mayotte se llevó la peor parte de ChidoChido atravesó el suroeste del Océano Índico el viernes y sábado, afectando también las islas cercanas de Comoras y Madagascar. Sin embargo, Mayotte estaba directamente en el camino del ciclón y se llevó la peor parte. Chido provocó vientos superiores a 220 kilómetros por hora, según el servicio meteorológico francés, lo que lo convierte en un ciclón de categoría 4, el segundo más fuerte de la escala.Más tarde, Chido tocó tierra en Mozambique, en el continente africano, y se temía que más de 2 millones de personas en el norte del país pudieran verse afectadas, según las autoridades del país.El presidente francés Emmanuel Macron dijo que sus "pensamientos" estaban con el pueblo de Mayotte y que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, viajará a Mayotte el lunes. Retailleau había advertido el sábado por la noche, después de una reunión de emergencia en París, que el número de muertos "será alto", mientras que el nuevo primer ministro François Bayrou, que asumió el cargo el viernes, subrayó que la infraestructura había sido gravemente dañada o destruida en todo Mayotte.El papa Francisco ofreció oraciones por las víctimas del ciclón durante una visita el domingo a la isla mediterránea francesa de Córcega.Puente aéreo y marítimoSe enviaron rescatistas y bomberos desde Francia y el cercano territorio francés de Reunión y también se enviaron suministros en aviones y barcos militares. Sólo aviones militares pudieron llegar debido a daños en la torre de control del aeropuerto.Destrozos del ciclón Chido (twit 3) 1Patrice Latron, el prefecto de Reunión, dijo que las autoridades tienen como objetivo establecer un puente aéreo y marítimo desde Reunión a Mayotte. Se enviarán unos 800 rescatistas más en los próximos días y más de 80 toneladas de suministros habían sido enviadas por avión o estaban en camino por barco. Algunas de las prioridades eran restaurar la electricidad y el acceso al agua potable, detalló Latron.El Ministerio francés informó que se habían desplegado 1600 policías y gendarmes para "ayudar a la población y prevenir posibles saqueos".En algunas zonas, barrios enteros quedaron arrasados, mientras que los residentes locales reportaron muchos árboles arrancados y barcos volcados o hundidos.Chad Youyou, un residente en Hamjago en el norte de la isla, publicó videos en Facebook mostrando los extensos daños en su pueblo y en los campos y colinas circundantes, donde casi todos los árboles habían sido arrasados."Mayotte está destruida... estamos destruidos", dijo.Destrozos del ciclón Chido (twit 3) 2"Honestamente, lo que estamos experimentando es una tragedia, parece que hubo una guerra nuclear (...) Vi un vecindario entero desaparecer", dijo Mohamed Ishmael, residente de Mamoudzou, capital de Mayotte, por teléfono a Reuters.El ciclón azota el norte de MozambiqueChido continuó su trayectoria hacia el este y hacia el norte de Mozambique, donde continuó causando graves daños, mientras que, más hacia el interior, Malawi y Zimbabwe, países sin salida al mar, advirtieron que podrían tener que evacuar a la población debido a las inundaciones.En Mozambique, UNICEF indicó que la provincia de Cabo Delgado, hogar de alrededor de 2 millones de personas, fue la primera región afectada y que muchas casas, escuelas e instalaciones de salud quedaron parcial o completamente destruidas.El portavoz de UNICEF Mozambique, Guy Taylor, dijo que las comunidades se enfrentaban a la perspectiva de quedar aisladas de las escuelas y los centros de salud durante semanas y las autoridades de Mozambique advirtieron que existía un alto peligro de deslizamientos de tierra.Destrozos del ciclón Chido (twit 3) 3De diciembre a marzo es la temporada de ciclones en el suroeste del Océano Índico y el sur de África ha sido azotado por una serie de ciclones fuertes en los últimos años. En 2019, el ciclón Idai mató a más de 1300 personas, principalmente en Mozambique, Malawi y Zimbabwe. El ciclón Freddy dejó el año pasado más de 1000 muertos en varios países del Océano Índico y el sur de África.Los estudios muestran que los ciclones están empeorando debido al cambio climático. Pueden dejar que los países pobres de África, que contribuyen en pequeña medida al calentamiento global, tengan que lidiar con grandes crisis humanitarias, lo que subraya su llamado a que las naciones ricas brinden más ayuda para enfrentar el impacto del cambio climático.Agencias AP y Reuters
Las tortugas marinas en la isla de plástico pueden tener hasta un 74% de su dieta compuesta por plástico.Cada ser humano en el planeta tendría el equivalente a 250 piezas de desechos en esta isla de plástico.
245 habitantes, seis apellidos, un hospital y una escuela.
Arabia Saudita anunció la inauguración de Sindalah, una lujosa isla situada en el Mar Rojo, el primer proyecto de la megalópolis futurista Neom, cuya viabilidad aún persiste."Neom se compromete a apoyar una nueva era del turismo de lujo en el reino", declaró su director, Nadhmi al Nasr, en un comunicado, quien agregó: "El primer destino de Neom ofrece a los visitantes una 'primera impresión' de lo que depara el futuro en nuestra amplia cartera de destinos y desarrollo".La isla de Sindalah, destinada a atraer turismo de alto nivel, con un puerto para yates, ocupa 84 hectáreas y podrá recibir 2400 visitantes en 2028, según el comunicado.Qué significa cortarse el pelo uno mismo, según la psicologíaEl megaproyecto Neom, impulsado por el príncipe heredero y jefe del reino, Mohamed bin Salman, es famoso sobre todo por su emblemático edificio "La Línea" (The Line), con sus espléndidas fachadas que se extienden a lo largo de 170 kilómetros a través del desierto desde el golfo de Aqaba.El lado oscuro de "Extreme Makeover": la verdad del programa que dejó a familias endeudadasEl truco casero para limpiar los rayones de tus anteojos con tan solo dos ingredientes de la cocinaSin embargo, los promotores revisarán estas ambiciones para la parte baja, para 300 millones de habitantes. Se espera que, para finales de esta década, se hayan completado 2,4 kilómetros del proyecto, según la agencia Bloomberg.
La Tola y la Isla Gorgona, destacan por un curioso fenómeno: la mayoría de sus habitantes tiene ojos azules y piel clara, un enigma que ha dado pie a teorías que vinculan estos rasgos con antiguos contactos europeos
El grupo contaba con un niño de 7 años y una persona diabética sin la insulina suficiente
La nueva edición del 'reality' de Telecinco se estrenará a principios de 2025, aunque ya ha sacado a la luz los rostros de las diez chicas que tentarán a las parejas que pondrán a prueba su amor
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) anunció que, a partir del 1° de abril de 2025, será obligatorio contar con un pasaporte cubano vigente para ingresar al país. Esta medida pone fin a una disposición excepcional adoptada en marzo de 2020 durante la pandemia de Covid-19 y está siendo evaluada en particular con mucha atención por los cubanos residentes en Miami y otras ciudades de Florida y de Estados Unidos.En 2020, según explicó en el sitio oficial del ministerio Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, se permitió "que los cubanos residentes en el exterior regresaran al país sin renovar su pasaporte, como medida temporal para proteger a nuestros connacionales".El retorno a la normativa habitual responde, según González Fraga, a la normalización de vuelos internacionales y al pleno funcionamiento de las oficinas consulares. "Esta disposición culminará el 31 de marzo de 2025â?³, señaló la funcionaria, al asegurar que las oficinas consulares están preparadas para brindar el servicio con la rapidez necesaria.El impacto de la medida en los turistas cubanosLa medida busca restablecer los estándares migratorios previos, ahora que las condiciones que motivaron la flexibilización desaparecieron. Además, el cambio se enmarca en las disposiciones de la Ley de Migración de 2024, que eliminó el límite de 24 meses fuera del país para mantener la residencia permanente.El cese de esta flexibilización afectará principalmente a los cubanos residentes en otros países, quienes deberán asegurarse de renovar su pasaporte antes de viajar. Esto incluye a quienes poseen doble ciudadanía, ya que la Constitución cubana establece que los ciudadanos cubanos deben usar exclusivamente su pasaporte nacional para entrar y salir del país.El Minrex defiende la medida como una forma de garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales y fortalecer la atención consular, asegurando que las oficinas consulares tienen la capacidad de gestionar las renovaciones con rapidez y eficiencia.Este anuncio coincide con otras modificaciones relacionadas con los viajes a Cuba que se efectuaron últimamente, como nuevas restricciones en la importación de bienes personales. En ese sentido, la Aduana General de la República estableció límites en la cantidad de electrodomésticos, alimentos y otros productos permitidos en el equipaje personal, lo que afecta especialmente a quienes viajan frecuentemente con cargamentos para sus familias.Pasaportes para cubanos: cuáles son los precios actualesEn 2023, el gobierno cubano implementó reformas significativas en su política de pasaportes para sus ciudadanos en el extranjero.A partir del 1° de julio de ese año, la validez del pasaporte se extendió de 6 a 10 años para mayores de 16 años, y a 5 años para menores de esa edad. Además, se eliminó la necesidad de prórrogas bianuales, que anteriormente implicaban costos adicionales y trámites engorrosos.Los aranceles consulares se fijaron en $US180 para adultos y $US140 para menores, representando una reducción considerable en comparación con los costos previos. Según reportes oficiales, estas prórrogas podían costar hasta US$260 en agencias consulares fuera de Cuba, lo que generaba un fuerte impacto en el presupuesto de las familias. Ahora, los ciudadanos solo deben preocuparse por la renovación al final del período de vigencia del documento.
El presidente de la República generó una serie de críticas por su intervención en la clausura del IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, en la que se refirió a un sinnúmero de temas, sin que estén directamente relacionados con la problemática del archipiélago
"En verano no voy a ningún lado. Me encanta quedarme acá, es la mejor época del año", dice Débora Monza, oriunda de Rosario, que hace más de 10 años eligió Bariloche como su lugar en el mundo. Tiene dos hijos y le encanta explorar los diferentes paisajes que la Patagonia tiene para ofrecer, sobre todo en verano, cuando el clima es más amable y los colores se potencian: los amarillos de las retamas, los azules de los lagos y los verdes de los coihues.Desde Neuquén hacia el sur, la Patagonia argentina no solo es uno de los destinos más elegidos para el verano por su clima, sino también por sus paisajes y la variedad de actividades que tiene para ofrecer. El trekking es una de las más populares porque permite llegar a rincones que de otra manera no sería posible a través de senderos con distintos grados de dificultad."La Patagonia es salvaje. Tuve la oportunidad de viajar y de caminar en otros lugares pero, al volver, me doy cuenta de que tenemos tierras que son muy prístinas. En la Patagonia podés estar completamente solo en un sendero y en contacto con la naturaleza. Lo tiene todo: montañas, lagos, estepas, desiertos e infinidad de paisajes", explica Gabriela Chávez, que nació en Esquel y se convirtió en fotógrafa después de encontrar en el trekking una de las mejores formas de conocer su lugar. Ella comparte sus aventuras y los paisajes de la Patagonia en su Instagram.Caminatas cortas que llevan a miradores, senderos con algo de dificultad que terminan en paisajes que cortan el aliento y travesías de varios días con pernocte en refugios son algunas de las opciones del amplio abanico de senderos que el sur argentino tiene en una extensión inabarcable.A continuación algunas opciones para salir a caminar por la montaña que se adaptan a diferentes situaciones y viajeros, incluso con chicos.El ejercicio de menos de un minuto que fortalece la espalda, los brazos y el abdomenAccesibles y de poca duración: para ir en familiaSi la idea es viajar con la familia y hacer alguna experiencia con niños de cinco años en adelante, Bariloche tiene algunas opciones accesibles. Por ejemplo, el sendero que lleva hacia la Cascada de los Duendes que es de dificultad baja. Son unos 600 metros con 10 de desnivel y una duración de 1.30 hora ida y vuelta. El camino rodea el arroyo Pescadero y llega a un salto de agua. Otra opción puede ser el Sendero Arrayanes que se encuentra dentro del Parque Municipal Llao Llao, que es de un kilómetro saliendo desde Puerto Pañuelo. Tiene estacionamiento y un centro de informes donde hay que registrarse y abonar el ingreso.En Neuquén, una buena opción para hacer con niños es la senda que une el lago Espejo con el Correntoso en Villa La Angostura. Es un sendero de una hora ida y vuelta que inicia en Bahía Guardaparque -donde se puede dejar el auto y registrarse- y termina en una playita a orillas del lago Correntoso, uno de los más transparentes de la zona.Otra opción puede ser la Senda Brazo Última Esperanza que es de una hora y media y parte desde el kilómetro 2,5 de la ruta 231, que une la RN 40 con Chile. Atraviesa un bosque de coihues, luego un puente y finalmente llega a una playita en el último brazo hacia el norte del Nahuel Huapi."Para que una caminata con niños sea llevadera hay que plantearla como un juego. Por ejemplo, si vamos a caminar dos kilómetros, podemos decirles que vamos a ir buscando un tesoro o plantitas. Los chicos no se cansan, sino que se aburren y, cuando eso pasa, empiezan con el 'ya quiero llegar'", explica Dolores Moreno, guía profesional y dueña de Nómades, una empresa que organiza actividades de montaña y kayak en Villa La Angostura.En El Chaltén -la Capital Nacional del Trekking- se puede hacer el sendero hacia Chorrillo del Salto. Es un trayecto de unos 7 kilómetros, lo que quizás no se adapta para un niño muy pequeño. Se puede llegar en auto hasta un estacionamiento y, desde allí, continuar unos 400 metros a pie. El final es una impactante cascada de más de 15 metros de altura.Dormir en la altura: noches en refugiosPara los más aventureros y experimentados en trekking, la Patagonia tiene decenas de refugios en lugares inhóspitos que se pueden utilizar como destino final o como un lugar para pernoctar y continuar al día siguiente con la caminata. En Bariloche, uno de los más conocidos es el refugio Frey, a 1700 metros de altura. Se puede acceder desde el cerro Catedral y la caminata es de unos 10 kilómetros con 700 metros de inclinación. Una vez allí se puede observar la aguja Frey y la laguna Toncek.Otra opción es llegar hasta el refugio Agostino Rocca desde Pampa Linda, que está a 85 kilómetros de Bariloche. La caminata es de unas seis horas con una inclinación de 600 metros. Una vez en el refugio se puede disfrutar de una rica comida, una ducha caliente y un descanso confortable. Al otro día se puede volver por el mismo camino o continuar hacia lago Frías y Puerto Blest que son otras seis horas más.El refugio Piltriquitrón es uno de los clásicos de El Bolsón. Hay dos formas de acceder: en auto o con una caminata de dificultad alta. Para la primera opción hay que ir hasta el mirador de la plataforma del Piltri, estacionar y hacer el sendero que son 45 minutos de dificultad media. Para la segunda, se parte desde el ACA de la Av. San Martín por la RN 40 y se llega hasta el comienzo de la senda. Se asciende 10 kilómetros hasta el mirador y, desde allí, 45 minutos hasta el refugio.Un refugio que combina navegación con trekking es el del cerro Dormilón, en Villa La Angostura. Parte desde la población Martínez, a orillas del brazo Rincón del Lago Nahuel Huapi, donde se llega con una embarcación. Desde allí son siete horas ida y vuelta hasta el refugio que no tiene refugiero por lo que hay que hacer una reserva con anterioridad al Club Andino de Villa La Angostura. Al realizarla, se entrega una llave electrónica vía WhatsApp para poder usar el lugar.En todos los refugios es importante reservar con antelación porque tienen capacidad limitada. Además, al igual que la mayoría de los trekkings, requieren registro.Senderos desafiantes: ascensos y vistas panorámicasEs la categoría en la que hay más opciones y en la que el disfrute del camino dependerá principalmente del estado físico. En Bariloche una buena opción puede ser el sendero al Mirador Brazo Tristeza, que parte desde bahía López y tiene una duración de una hora y media, ida y vuelta. Al llegar se puede descansar en un acantilado y contemplar el paisaje del espejo de agua y el cerro Capilla de fondo. Este sendero está dentro del Parque Municipal Llao Llao donde también se puede optar por otros similares como el sendero al cerro Llao Llao (2.30 horas ida y vuelta desde Puerto Pañuelo) o el sendero Lago Escondido (una hora ida y vuelta desde Bahía de los Troncos).Si la idea es hacer algo más desafiante, una opción puede ser el Sendero Seccional Lago Gutiérrez Playa Muñoz que son 6 kilómetros en total (cuatro horas ida y vuelta aproximadamente). La entrada está en la seccional de guardaparques del lago Gutiérrez donde se puede dejar el auto y comenzar el sendero que es el mismo que conduce a otros lugares como el refugio Frey y el mirador del mismo lago."Algunos consejos para este tipo de trekking son: llevar indumentaria acorde, agua y vianda. Es recomendado el uso de bastones de trekking (fundamental se tiene alguna lesión previa) ya que protegen articulaciones y contribuyen al equilibrio en edad avanzada", explica Diego Agra, guía de montaña independiente en el Parque Nacional Nahuel Huapi. También cerciorarse si la caminata requiere registro y compartir con alguien el plan del día.La superlegumbre con proteína vegetal que combate el colesterol y aumenta la flora intestinalSobre la Ruta de los Siete Lagos hay una parada que se volvió ineludible los últimos años: la senda Cascada Ñivinco, que está a 10 kilómetros del ingreso a Villa Traful. Son tres horas de ida y vuelta donde se aconseja llevar calzado adecuado porque hay que cruzar sí o sí por un río. El punto de llegada es un salto de agua de 10 metros de alto.En El Chaltén este tipo de trekkings son los que más eligen los turistas aunque requiere un estado físico adecuado. Una opción es el sendero a Laguna de los Tres que es de dificultad media y de unas ocho horas de duración, ida y vuelta. El camino empieza al final de la Av. San Martín y tiene algunas pendientes pronunciadas al comienzo y al final. Se recomienda salir bien temprano para evitar la noche y llevar vianda. Se puede hacer en dos días acampando en Poincenot, un camping que queda a cuatro horas del comienzo del sendero.Una opción un poco más accesible es ir a laguna Torre, que es de 18 kilómetros pero con menos desnivel. El sendero tiene varios miradores y la duración aproximada es de siete horas, ida y vuelta.Circuitos de varias jornadas: travesías guiadas por caminos inhóspitosEste tipo de trekkings requieren una preparación mucho más consciente ya que implican varios días de caminata y de cansancio físico. Generalmente se recomiendan hacer en grupo y con una planificación exhaustiva de cada una de las jornadas.En Bariloche una propuesta puede ser la travesía Cuatro Refugios que tiene unos 46 kilómetros en total y que une los más importantes del Parque Nacional Nahuel Huapi. De principio a fin, el camino aumenta la dificultad técnica y física y suele hacerse en cuatro días. El sendero parte desde el Cerro Catedral y la primera parada es el refugio Frey. La segunda es el Jakob y las siguientes el Manfredo Segre y el López. Esta caminata tiene algunas variantes como pasar dos noches en el Jakob y visitar algunos paisajes que están en la zona.Otra posibilidad es ir desde Pampa Linda hasta el mirador del glaciar Castaño Overa, que son unos 7 kilómetros de dificultad media. Al regresar a Pampa Linda, por la tarde se puede ir y volver al saltillo Las Nalcas que son unos 5 kilómetros y hacer noche en la hostería o camping. Al otro día se puede llegar al refugio Agostino Rocca y el tercer día bajar hasta la Laguna del Illón y disfrutar de la playa. En este lugar se puede acampar y, desde allí, visitar otros lugares como la Mirada del Doctor (8 kilómetros desde la playa) y otras cuatro lagunas; o volver a Pampa Linda para pernoctar."Una travesía de varios días requiere de una buena planificación que debe comenzar semanas o meses antes. Es recomendable recabar toda la información posible, analizar riesgos, conocer límites y respetarlos", detalla Agra quien junto a unos colegas creó Peumayén Aventuras, una empresa que se especializa en salidas privadas. A la planificación se suma la elección y preparación adecuada de la mochila, la selección del calzado correcto, la preparación de un botiquín adecuado, completar el registro de trekking y hacer las reservas correspondientes en caso de pernoctar en refugios.Unir Villa La Angostura con Villa Traful es una travesía que lleva dos días de ida y que inicia en el centro de esquí Cerro Bayo. Es un sendero de dificultad alta y que se recomienda hacer con guía especializado. Además del calzado de trekking, se debe llevar otro de vadeo ya que el sendero cruza 14 veces el arroyo Cataratas. El pernocte solo se puede hacer en el campamento la Tapera de los Lagos. Parte de este sendero forma parte de Huella Andina, una senda de 570 kilómetros que une el lago Aluminé con el Lago Bagillt y que permite conocer cinco parques nacionales.Consejos para principiantesSi bien las opciones para hacer trekking son infinitas y se adaptan prácticamente a las condiciones físicas de cualquier persona, hay algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de vivir la experiencia por primera vez."Lo más importante es comenzar haciendo caminatas por senderos de dificultad baja y de corta duración. Gradualmente se puede ir aumentando la complejidad, siempre y cuando se cuente con el equipo necesario y el estado físico acorde", dice Diego Agra, guía de montaña. Una de las claves es recopilar información sobre cuántos kilómetros son y el desnivel positivo del sendero (la suma de las subidas que tiene el recorrido).Para empezar es recomendable ir a un paso lento para que los músculos puedan adaptarse. También a un ritmo que la persona pueda sentir cómodo sin perder constancia ni agitarse. La idea es que pueda sostenerlo en el recorrido, independientemente de a qué velocidad sea."Yo aconsejo que vengan con ganas de disfrutar cada paso que dan. Que hagan pausa y que se detengan a contemplar las montañas. ¡No es una carrera! Así que hay que caminar despacio porque si vienen con apuro a la Patagonia, están perdiendo el tiempo", agrega el guía de montaña.A estas recomendaciones también hay que sumarle la conciencia y el respeto de las reglamentaciones que rigen en estos lugares preservados. "Cuando uno entra a un parque nacional tiene que respetar el código: estar tranquilo, no dejar basura, no hacer fuego y generar el menor impacto posible. Poder ir de un lago a una cumbre en pocas horas y tener una conexión tan directa con la naturaleza tiene un gran valor y hay que cuidarlo", reflexiona, por su parte, la guía Dolores Moreno, que también invita a los turistas a preservar los lugares poco convocantes de la masividad de las redes sociales.Además, la indumentaria adecuada es esencial: nada de ojotas y sandalias, a pesar del calor.
ISLA LEONES, Chubut.â?? Trémulo y solitario, en el punto más alto de una isla casi inaccesible, con precarios atracaderos, sobre todo desafiante aún permanece de pie el misterioso faro de la Isla Leones. Estuvo activo apenas 51 años y, en 1968, la Armada decidió desalojar a los doce torreros que quedaban aislados sin posibilidad de salir durante un año. Quedó abandonado y decidieron reemplazarlo por uno nuevo.El Faro San Gregorio fue puesto en servicio el 17 de mayo de 1968, está frente a la isla Leones, en la bahía del mismo nombre, descubierta en una expedición española en 1746. Su haz de luz tiene un alcance de 26 kilómetros, se trata una torre de hormigón de nueve metros de alto. La Armada argumentó en esos años que lo construía por lo dificultoso que resultaba llegar hasta la isla para hacer el recambio de dotaciones, que se hacía en chalupas (pequeñas embarcaciones). El faro nunca fue tripulado y en la actualidad se alimenta con paneles solares, como muchos de los faros de la costa argentina."Todos los que entran sienten que alguien o algo quedó dentro de estas paredes", dice Viviana López, guía de Viento Azul, el operador que navega hasta la isla.Ruidos extraños, gemidos indescifrables, objetos que se movían sin razón y presencias que se iluminaban y desaparecían. Así recuerdan sus experiencias allí los antiguos torreros de las dotaciones. Su fama, bien justificada, de faro maldito lo vuelve uno de los puntos más atractivos en la caprichosa y accidentada costa chubutense al sur de Camarones.Todo lo que lo rodea está tenido de la bruma del misterio. Es el otro faro del fin del mundo, menos conocido, aunque ocultado por un archipiélago cargado de peligros que exige una consumada destreza marinera para desembarcar."Se repite el número 11â?³, dice López. El faro tiene once lados y once vértices, un perfecto polígono undecágono. El sistema de iluminación se alimentaba de tubos de acetileno. En 1968 la Armada decidió desalojar el faro. En uno de los pasillos en su interior quedaron los últimos tubos. ¿Cuántos son? Once. ¿Cuántos metros hay entre la base y la cúpula de metal? Once."A todos les sorprende el silencio", señala López. A pesar del abandono, la estructura del faro se ve sólida. En lo alto de la isla, a unos 80 metros sobre el nivel del mar, siempre estuvo a merced de fuertes vientos. El agua dulce fue un problema, un sistema de canaletas aprovechaba el agua de lluvia, escasa. Se ven pequeños galpones y casillas, una es una caballeriza. En cada uno de sus lados, una ventana.Costa patagónicaLa vista es de 360 grados a la costa patagónica y al océano Atlántico. La torre metálica concentra la atención, allí estaba la óptica (traída desde Francia, hecha por la firma Bénard-Barbier-Turenne) proyectaba un haz de luz de tres destellos cada diez segundos, tenía un alcance de 50 kilómetros."Silencio", pide López al entrar. "Por respeto a todos los hombres que trabajaron en condiciones tan extremas", agrega. Cuando abre la puerta del faro se entra a una galería, una segunda pared de metal sirve para aislarlo del viento y el frío, y dentro está el corazón de la estructura, bajo el amparo del acero remachado. Seis habitaciones se distribuyen alrededor de un gabinete central de metal donde está la escalera caracol que lleva a la torre y a la óptica. Hoy la puerta está cerrada con cadena.El aire es espeso, y el silencio habitado por uno tenso, los rayos de sol que logran penetran iluminan partículas de polvo que flotan como pequeñas estrellas y que siguen caprichosos movimientos. Cada habitación parece haberse desocupado hace minutos, pero quien lo hizo dejó las puertas cerradas. Se ven colchones, y camas, algunas sillas, mesas de luz, hay desorden. En las paredes señales de marineros y expediciones de todo el mundo que han visitado el lugar, con elementos punzantes han escrito el acero.La cocina es la muestra de que el lugar tiene vida: azúcar, un paquete de yerba, algunas botellas de vino y caña, vasos, ollas y cubiertos. "No vive nadie", asegura López.Comienzan las historias. Se habla de un hombre que quedó solo en el faro y que ofrecía hospedaje a los marinos. El servicio solo ofrecía techo y un colchón, de los que usaban los antiguos torreros y la posibilidad de alguna comida. Circula en Camarones la copia del libro "Invasores al Faro" de Jorge Horat, el autor recoge las vivencias personales, algunas espeluznantes, de los atribulados habitantes del faro.Por vergüenza, asegura el autor, ninguno da su nombre y apellido, solo las iniciales. En muchos casos son los hijos quienes hablan, sus padres no querían volver a tener ninguna vinculación, ni siquiera en el papel, con el faro que los atormentó. Aquí algunos pasajes del libro:"Testimonio de P.G.: Nunca lo podré olvidar, era plena noche de "mufa" (así llamaban a las noches de niebla") cuando vi una cosa cerca del aljibe, parecía un hombre agachado, pero por la bruma no lo pude distinguir, esa cosa se llenó de luz como una lámpara incandescente e inmediatamente se desvaneció contra la pared""Testimonio de C. R: Mi tío Francisco siempre comentaba la vez en donde todos los miembros de la dotación estaban en la mesa del comedor, cuando comenzaron a escuchar fuertes golpes en la pared del recinto, provenientes del exterior, luego de unos minutos cesaron completamente y cuando todos -sin excepción- salieron al exterior no hallaron absolutamente nada que pudiese haberlos provocado. Cuando entraron, todas las ollas, sartenes y jarros que se hallaban colgados en la cocina, cayeron de golpe""Testimonio de F.T.: En las noches de viento se percibían sonidos misteriosos e indescifrables, estremecedores lamentos, extraños murmullos que subían y bajaban de tono. Todos terminaban durmiendo con la pistola 45 reglamentaria, sin seguro y con la bala en la recámara""Testimonio J. M.: Contaba mi cuñado que en una de esas noches de bruma en el océano vieron una fuerte luz que se iba acercando, se elevó y a gran velocidad se adentró en la isla y se les vino encima, luego desapareció. Fue una situación muy angustiante para ellos"Los relatos continúan, y uno en especial merece la atención. La narra "A.Z" miembro de la penúltima dotación, y con cuarenta años de servicio como terrero. "Debí ser testigo del que considero el punto culminante de los extraños sucesos en el Faro, vi cómo los bancos de tropa, de pesada madera, se desplazaban de una punta a la otra", recuerda además la negativa de los hombres a aceptar el destino, sopena de recibir la baja en la fuerza.Luego de estas dificultades, al año siguiente la Armada decidió desalojar al personal e instaló frente a la isla, en el continente, el Faro San Gregorio, que actualmente está en funcionamiento, pero sin presencia humana.Meses después de estar clausurado, un grupo de hombres subió hasta el faro de Isla Leones y encontró las puertas abiertas: carpetas, libros de actas y guardias, elementos de cocina, todo estaba desparramado por el piso.La naturaleza mandaEn la actualidad ya no existe ninguna luz en el faro y la naturaleza es la que manda, los leones marinos, pingüinos y las aves son los únicos habitantes de esta isla que forma parte del Parque Interjurisdiccional marino costero Patagonia Austral, y del portal Isla Leones de la Patagonia Azul, un proyecto de la Fundación Rewilding que impulsa la costa chubutense como un destino único. A través de un recorrido por la mítica ruta 1, la única costera del país, une diferentes portales donde se develan los secretos de un territorio desconocido, salvaje y en estado de pureza.La navegación hacia el faro y a todo este universo de islas, se hace desde la Bahía Arredondo, allí Rewilding tiene el camping del mismo nombre con salida directa a un mar de aguas híper cristalinas donde se practica buceo, el lugar tiene seis sitios de acampe, baños secos, un fogón comunitario y el refugio "Puesto Julie", es libre y gratuito.El acceso al mar y a todos los senderos es posible porque la Fundación compró las tierras de la Estancia El Sauce y habilitó el paso hacia un territorio antes vedado. Liberando las tierras de alambrado y hacienda, regenerando el pastizal nativo, y permitiendo la convivencia natural de especies del lugar, como el guanaco, el choique y el zorro."Nadie podía entrar, ahora es de libre acceso", resume María Mendizábal, Coordinadora de Desarrollo Turístico de Patagonia Azul. Su objetivo: hacer conocer una belleza olvidada para recuperar la calma y el enamoramiento directo con el mar y su costa."Tenemos que tener condiciones óptimas, sino no podemos entrar", asegura el capitán Leandro Juanto de Viento Azul. La navegación hacia el faro se hace en mar abierto, de un tono profundamente azul y cristalino, tanto que en un tramo desde las profundidades se ven manchas negras y blancas que parecen venir de todas direcciones, son toninas que se sienten atraídas por el motor de la lancha. Alrededor de 60 islas salpican esta costa dentada, algunas son amenazantes rocas puntiagudas que emergen del abismo."¿Imaginate hacer todo esto en embarcaciones a remo?", se pregunta el capitán, refiriéndose a al viaje que tenían que hacer los torreros. A lo lejos, una columna desafía el vendaval. "Ahí está", la señala. Es el Faro. Para llegar es necesario pasar por el islote Rojo, la isla Sudoeste y la Buque, en una caleta se ve un atracadero y una vieja casa de madera. Una colonia de lobos marinos ruge y en estampida recibe a la embarcación.En 1847, un grupo de franceses instaló una grasería de leones y pingüinos para producir aceite y venderlo a las embarcaciones. En ese mismo momento, en el otro extremo de la isla, los ingleses trabajaban el guano. Hasta el siglo XX no hubo argentinos en la isla."No se llevaron muy bien", dice López, los franceses con los ingleses. La pequeña isla de apenas 3 kilómetros de ancho por 2 de largo (tiene 513 hectáreas) siempre provocó discordias. Fue descubierta en 1745 por los sacerdotes Quiroga y Cardiel y la bautizaron Barela, pero luego pasó a llamarse Leones por el rugido de estos animales marinos que emulan al felino de la selva. En la Caleta de los Franceses el viaje finaliza. Aquí es la entrada oficial a la isla. El faro, omnipresente, se ve en lo alto de un cerro. "Parece como si nos estuviera mirando", dice López.Una playa de canto rodado, estrecha, enseguida deja paso a la vegetación típica patagónica, un pastizal dorado y espinoso lo cubre todo, la desolación es total, al menos físicamente no hay humanos. Una falúa (embarcación de madera) quedó allí como si hace unos minutos alguien la dejó lista para salir. Inquieta y molesta la presencia de moscas e insectos voladores.El método para cargar materiales y provisiones al faro necesitó de una trocha que sube hasta sus pies, un caballo pampero hacia mover la carga, y para descender la carretilla de metal, usaban la gravedad. Una colonia de pingüinos magallánicos vive aquí. Un desdibujado sendero conduce a los pies de la misteriosa construcción. "Es nuestro tesoro", confiesa López, señalando con su mirada al faro y al mar.
Hasta el año 1931 el acceso a este lugar solo era posible a bordo de un pequeño barco que llegaba dos veces al año
La joven actriz estaba disfrutando de un momento de relax antes de su boda cuando ocurrió la tragedia
A casi 4,000 metros sobre el nivel del mar, un lugar de belleza sin igual invita a los visitantes a explorar sus secretos culturales y naturales. Un destino que desafía las alturas y resguarda tradiciones milenarias.
Enmarcada por jazmines del país, espinillos, anacahuitas y ceibos, la casa que habitó el poeta nicaragüense Rubén Darío en la isla Martín García fue convertida en un Centro de Interpretación de la Reserva Natural que la rodea. Durante mucho tiempo, el lugar de gran valor patrimonial, estuvo abandonado; ahora es habitual escuchar el murmullo y las risas de los visitantes, que acceden al espacio de forma libre y gratuita.Inmersa en un paisaje rocoso con lagunas, playas y pantanos, los viajeros pueden conocer allí las características de la flora y la fauna de la zona, lo que incluye una diversidad de felinos ariscos, más bien salvajes, que en nada se parecen a los lindos gatitos de la ciudad. La bandurria mora, el lagarto overo, la yarará y una reducida población de ciervos dama de origen exótico son algunos de los múltiples habitantes que conviven con más de 800 especies de plantas insulares de mil distintos tonos de verde.En 2022 se halló en Martín García el zorro de monte y, aunque esporádico, el ciervo de los pantanos, en peligro de extinción.Durante una terapia de desintoxicación por el exceso de alcohol, el más grande escritor modernista de nuestra lengua escribió en esa residencia La Marcha triunfal, uno de sus poemas emblemáticos, con el que le rindió homenaje al 25 de mayo, fecha patria del territorio que consideró su segundo hogar.Ya pasa el cortejo /Señala el abuelo los héroes al niño:/ved como la barba del viejo/ los bucles de oro circunda de armiño./Las bellas mujeres aprestan coronas de flores/ y bajo los pórticos vense sus rostros de rosa;/ y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores, dicen esos versos urgentes surgidos de un tirón la noche del 23 de mayo que llegaron por correo fluvial a la ciudad y fueron leídos en el Ateneo Buenos Aires, en el marco de las celebraciones.Desde la cubierta del vapor Jenner, en abril de 1893, lo primero que Darío divisó de la isla fue la figura recortada del lazareto, entonces pintado de blanco y que fuera cerrado en 1915. Allí, tras desembarcar y atravesar el precario muelle, el bardo caminó un tramo hasta ocupar una de las habitaciones de la casa principal, devenida en centro de salud y habitada por el doctor Prudencio Paz.Preocupado por la "vida disoluta" de su amigo ilustre y su creciente afición por la bebida, el galeno lo convenció para que pasara unos meses lejos del ritmo alocado de la metrópoli del sur, donde Darío se entregaba en cuerpo y alma a todas las fiestas.Paz era amigo del poeta y el encargado del nosocomio de la isla. Fue predecesor en sus funciones de otros académicos prestigiosos al frente de la institución sanitaria, como Luis Agote, quien logró llevar electricidad al lugar y pasó a la historia por descubrir el método para evitar la coagulación de la sangre. También dirigió el lugar un joven Salvador Mazza, el investigador de la vinchuca y el mal de Chagas.En una de sus notas para el diario La Nación, compiladas por Pedro Luis Barcia y con el título de "Cartas del lazareto", escribió Darío que en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla era tal el temor al contagio, que cuando moría un enfermo "se lo cremaba, al día siguiente se recogían las cenizas, se las trituraba y se las colocaba en una pequeña caja de zinc, que era depositada en una estantería en la Intendencia". Cada una tenía el nombre del fallecido y un resumen de su historia clínica. Pero no todo era tanático en el lazareto. Cuando se extendía la cuarentena, se organizaban bailes que duraban dos horas entre los hombres y las mujeres internados en el establecimiento.La casa donde hoy se emplaza el Centro de Interpretación es una planta simétrica que responde al estilo de los edificios de las villas "palladianas", destinados originalmente al ocio y a la producción. Se localiza sobre el Paseo Romero, a metros del principal restaurante denominado Comedor Solís, en homenaje al conquistador español que descubrió la isla. Forma parte de un conjunto de construcciones de Martín García -declarado Monumento Histórico Nacional en 1983-, entre las que se cuentan el Centro Cívico, el antiguo Faro de la Armada Argentina y el Cine Teatro General Urquiza.A mediados del siglo XIX, Sarmiento había imaginado que esa porción encantadora de tierra insular, que no supera los 2 kilómetros cuadrados, sería "Argirópolis". Es decir, la ciudad de la Plata que soñó capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, que abarcarían la Confederación Argentina, Uruguay y Paraguay.Además de textos líricos y periodísticos, el poeta nacido en Metapa se distraía disparando fusiles Máuser, leyendo El Quijote y recorriendo la isla. Desconectado del mundo, compartió la cuarentena con un contingente de ingleses y vivió un romance con Betina, joven empleada de un negocio. En Buenos Aires cumplía el rol de cónsul honorario de Colombia aunque el título era decorativo, ya que no había casi residentes de ese país en la capital argentina.La isla había sido bautizada en 1513 con el nombre del despensero de una expedición muerto en el viaje, Martín García, que fue enterrado en el lugar. Siglos más tarde, cuenta el historiador Felipe Pigna, sería renombrada por el humor popular como la isla YPF, debido a los ex presidentes detenidos en su prisión: Yrigoyen, Perón y Frondizi.Por varias décadas, estar deshabitada y sin mantenimiento produjo un gran deterioro en la construcción del solar donde residió Darío. El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires la restauró el año pasado sin alterar su diseño original y dándole una nueva función. La obra se implementó en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Argentina 22/008. La tarea formó parte de un plan integral de puesta en valor de toda la reserva y estuvo supervisada por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.Hoy, tanto el interior de la antigua casona como sus espacios exteriores, se transformaron en un Centro de Interpretación con nueva cartelería y mobiliario. El sitio cuenta con una amplia sala, varias áreas de exposiciones con paneles adaptables y una sala de conferencias, apta para desarrollar capacitaciones, conciertos y muestras. Durante las tareas de recuperación se descubrió la existencia de dos sótanos ocultos por el solado de mosaico y se preservaron sus vistas mediante una placa de vidrio.En el exterior se colocó luminaria y se acondicionó un espacio para charlas y talleres. Se preservó la galería y se retiraron construcciones precarias que se habían realizado en los últimos años y que no respetaban el carácter original del edificio.Se construyeron, además, un depósito y sanitarios adaptados para personas con discapacidad, se mejoraron los accesos, la galería y los techos. Por otra parte, se instalaron en el predio una kitchenette, desagües y biodigestores; se erigieron una torre y una cisterna que reciben agua de lluvia, siguiendo la tendencia de las obras sustentables.Las 180 hectáreas sobre las que se extiende la isla, bajo soberanía argentina, sorprenden por su biodiversidad. El naturalista y lepidopterólogo Ezequiel Núñez Bustos la calificó como "un lugar excepcional" por ser el sitio bonaerense con mayor cantidad de clases de mariposas diurnas: 135 especies, más del 10 % de las que existen en la Argentina.
El excongresista habló del proyecto de carácter militar que se quiere llevar a cabo en la isla de Gorgona y, además de criticar al presidente de la República, hizo lo mismo con los miembros de la Colombia Humana
El 18 de agosto de 1972 el Aktuelle Kamera, el noticiero de la televisión estatal de la entonces República Democrática Alemana (RDA) emitió un sorprendente reportaje.Informaba sobre la ceremonia de transferencia de soberanía de una isla en el Caribe que el entonces líder cubano, Fidel Castro, le había regalado a Alemania oriental.Se trataba de la que entonces se llamaba Cayo Blanco del Sur, un islote de 7 km2, de 500 metros de ancho y 15 km de largo ubicada en el Golfo de Cazones.Ese día, la isla cambiaría de nombre para llamarse Cayo Ernesto Thaelmann o Ernst-Thälmann-Insel en honor al político comunista alemán Ernst Thälmann, que había sido líder del Partido Comunista de Alemania (KPD) durante la mayor parte de la República de Weimar y quien fue fusilado en 1944 por orden de Adolfo Hitler.Durante la ceremonia de transferencia de soberanía de la nueva Isla Ernesto Thaelmann, el Aktuelle Kamera mostró también en su noticiero la inauguración de un busto de Ernest Thälmann.Allí presentes estaban el embajador alemán y varios de sus delegados con decenas de representantes cubanos.La historiaTodo empezó durante una visita oficial de Fidel Castro a Berlín, en junio de 1972.Había sido invitado por Erick Honecker, el entonces secretario general del Partido Socialista Unificado, la principal formación política de la RDA.Se dice que el político alemán le entregó como regalo a Castro un oso de peluche, el símbolo de Berlín.Castro, sin embargo, fue más generoso. Su regalo para Alemania oriental: la isla caribeña.Según informan los diarios de la época, en el edificio del Consejo de Estado, el líder cubano extendió frente a Honecker un mapa de Cuba y le apuntó a una pequeña isla que formaba parte del archipiélago de los Cayos Blancos del Sur.Castro le explicó a Honecker que el regalo de Cuba para la RDA estaba "en la Bahía de Cochinos, donde invadieron los imperialistas".Castro anunció entonces que la isla sería renombrada en honor de Ernesto Thälmann, "en memoria de un hijo ejemplar del pueblo alemán".El líder cubano le dijo también a sus anfitriones alemanes que la pequeña playa del islote deshabitado sería llamada "playa RDA".El objetivo de este pequeño territorio de 500 metros de ancho y 15 km de largo que Cuba le regalaba a la RDA era convertirlo en un "destino turístico comunista" para los germano orientales.El homenajeado, Enst Thälmann, que hoy es considerado el padre del movimiento marxista-leninista en Alemania, había sido arrestado en 1933 por la Gestapo, y después de permanecer encarcelado en confinamiento solitario durante 11 años, fue fusilado en 1944 por orden de Adolf Hitler.Isla olvidadaEl plan de crear un destino turístico comunista en el Caribe nunca se llevó a cabo debido a los problemas económicos que vivía el país.Y la isla, que desde ese día en junio de 1972 era un territorio alemán, permaneció intacta con sus formaciones de arrecifes altamente desarrollados y una serie de especies en peligro de extinción, como coral negro y peces ornamentales de los arrecifes.En Alemania oriental la noticia, no pareció tener mayores repercusiones.A ningún ciudadano de la RDA se le permitió pasar sus vacaciones en el lejano paraíso caribeño.Los germano orientales se preguntaban cómo podrían llegar hasta el Caribe si difícilmente se les permitía viajar a Hungría.Poco a poco la Isla Ernesto Thälmann cayó en el olvido.Después de la reunificación en 1990, Alemania no reclamó el territorio.Según se dijo, el "regalo" del gobierno cubano no había sido tal. Más que una concesión real, se informó, había sido "un gesto simbólico".Tras la caida del muro de Berlín, Eric Honecker, quien llegó a ser presidente de la RDA hasta 1989, se exilió en Chile donde permaneció hasta su muerte en 1994.Y también el hombre que dio nombre a la isla caribeña alemana quedó olvidado con el paso del tiempo.En 1988, la isla fue golpeada duramente por el huracán Mitch, destruyendo el busto de Ernesto Thälmann.Hoy la isla continúa deshabitada y el único recordatorio de que alguna vez fue un territorio alemán, son los restos en la arena de esa estatua de su "hijo ejemplar".
En el planeta Tierra existen diversos sitios remotos a los que pocas personas acceden; uno de los más llamativos en este aspecto es una isla del Reino Unido. Si bien está ubicada a poco más de 10 kilómetros de ahí, la única manera de llegar es en barco. Se trata de la isla de Tristán da Cunha, la cual queda en el océano Atlántico Sur, a 2.787 kilómetros de Ciudad del Cabo y a 3.949 kilómetros de Mar del Plata.Tristán da Cunha cuenta con 236 habitantes, según su página oficial. Se tratan de 10 familias que conocen de punta a punta este sitio y se adaptaron a una vida en uno de los lugares más remotos del mundo.Una de las grandes ventajas es la seguridad del lugar. "Podés dejar que los niños vayan a cualquier parte, quiero decir a cualquier parte. No cerramos la puerta con pestillo ni llave, dejamos las ventanas y las puertas abiertas. No hay cerraduras en absoluto", indicó un lugareño en una entrevista para el documental de la BBC, Britain's Treasure Islands (2016).Lo curioso es que para vivir en este lugar debe haber una "conexión familiar" existente, entonces no cualquiera puede mudarse a esta isla tan remota. "No es posible inmigrar a Tristán a menos que ya se tenga un vínculo familiar con la isla. Incluso, en ese caso, existen ciertas restricciones para la residencia. No es posible comprar bienes inmuebles ni propiedades en las islas", señalan desde la web oficial. Además, hay pocos trabajos disponibles para expatriados con contratos a plazo fijo, como, por ejemplo: médicos, asesor educativo y conservacionista.Estos contratos generalmente duran dos años y son trabajos profesionales. Las personas que quieran aplicar a estas ofertas de empleo deben gozar de buena salud, hablar inglés y contar con las cualificaciones requeridas.Como si esto fuera poco, los que quieran viajar a este lugar deberán hacerlo en barco, ya que es la única manera de llegar. La mayoría parten desde Sudáfrica y tardan casi una semana o más en llegar, siempre según cómo esté la meteorología. Solo si la niebla lo permite, se puede amarrar en su capital, Edimburgo de los Siete Mares. Desde la Argentina, el camino más rápido sería: volar a Sudáfrica y navegar siete días desde Ciudad del Cabo.Cómo es vivir en Tristán Da CunhaTristán Da Cunha tiene un policía, un bar, un almacén y 236 residentes estables que viven sobre el eje de un volcán activo, el "1961â?³, bautizado así en alusión al año de su última erupción. El hielo que hay en su cumbre sirve como fuente de agua potable durante todo el año.Los habitantes de esta isla producen alimentos, aunque también dependen de los cargueros internacionales. Cada seis semanas, reciben un barco que les provee de víveres para el supermercado, correspondencia, diarios y garrafas de gas, entre otras cosas.Esta isla fue alguna vez un punto de referencia para los buques que transitaban las rutas comerciales entre Europa y el Océano Índico. La BBC cuenta que fue descubierta en 1506 por el navegante portugués Tristao Da Cunha, de ahí su nombre. Sin embargo, durante más de 100 años, permaneció deshabitada.Sus primeros pobladores llegaron en 1816, con la ocupación británica. Eran todos hombres. Tres años después, cuando Londres decidió levantar la base, tres marinos resolvieron permanecer en la isla. Las primeras mujeres llegarían poco después, desde la isla de Santa Elena, el territorio habitado más cercano, a 2.431 kilómetros de distancia (mundialmente conocida por haber sido el lugar donde fue exiliado y donde murió Napoleón Bonaparte, en 1821). Así comenzó a poblarse Tristán Da Cunha.En 1875, las islas fueron declaradas parte del Imperio Británico, y en 1950, Inglaterra envió al primer "administrador", figura que se mantiene hasta hoy como la principal autoridad.
Después de atravesar el delta del Río de la Plata en una embarcación durante dos horas, avistar la isla Martín García -una reserva natural y sitio histórico provincial distante apenas 60 km de la ciudad de Buenos Aires- promete muchas aventuras en la naturaleza y un repaso de parte de la historia argentina. Rodeada por islas aluvionales deshabitadas y cubiertas de vegetación, enseguida se nota la característica que la diferencia de las demás: es un afloramiento de rocas precámbricas, a 27 metros sobre el nivel del mar.En ese paisaje de rocas se funden distintos ambientes naturales, que fascinarán a los amantes de la naturaleza, el senderismo y el avistaje de aves. El encargado de la reserva natural, Nazareno Asin, explica que en la isla hay bosques y matorrales ribereños, juncales y pajonales, espinales, pastizales y arenales. En la casa que habitó el poeta nicaragüense Rubén Darío se armó el Centro de Interpretación Ambiental, donde están bien narrados los ambientes con su flora y su fauna, más la larga historia de la isla.A pesar de que es muy pequeña, la isla Martín García conserva una parte importante de la historia de nuestro país en su casco urbano. Alrededor de la plaza principal se ubica el edificio colonial del Centro Cívico -donde funcionan la Dirección Provincial de Islas, el Servicio de Guardaparques, el Centro de Guías locales, el Registro Civil y el correo- y los paredones del Antiguo Presidio.Como era un enclave militar por su ubicación estratégica en la confluencia del Río de la Plata y el Uruguay, los enormes cañones todavía se apoyan en las rocas y apuntan hacia el agua. Allí estuvieron presos desde el cacique pampa Juan José Catriel y el cacique mapuche-tehuelche Vicente Pincén, hasta los presidentes Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Juan D. Perón y Arturo Frondizi.Las guías María Elena Reus, Gabriela Bertsos y Viviana Aranda organizan recorridos al Museo con sus hallazgos arqueológicos y recuerdos históricos, la casa almacén, la antigua capilla, el Teatro General Urquiza (el único edificio de estilo art nouveau en la isla, porque fue construido por inmigrantes italianos) y el Faro y la Casa de las Aguas (con un trabajo artesanal de mosaiquismo realizado por los artistas Julieta Frogley y Fernando Perfetti, que se enamoraron de la isla llegando en sus kayaks) en el Parque de las Luces.También visitan el cementerio, con sus cruces misteriosamente torcidas (se cree que son símbolos masónicos), el Lazareto y el antiguo crematorio, la panadería famosa por su pan dulce y el Comedor Solís -que ofrece pesca del día, parrilla y pastas-. Todo se encuentra a pocos pasos de distancia.España: un viaje al pasado por tres ciudades imperdibles cerca de MadridUn poco de historiaSi bien las poblaciones originarias de charrúas y guaraníes ya habitaban de manera nómade la isla, la historia cuenta que fue "descubierta" por el conquistador español Juan Díaz de Solís en 1516. Recibió su nombre en homenaje al despensero de la expedición, Martín García, que murió durante el largo viaje en el océano Atlántico y fue enterrado apenas desembarcaron en ese lugar. Ya desde la época del primer virrey Pedro de Ceballos este enclave se convirtió en una guarnición militar fortificada.El Tratado del Río de la Plata se firmó entre la Argentina y Uruguay con el objetivo de marcar los límites tanto del río como de las islas en 1973. Martín García, situada en aguas uruguayas pero habitada por argentinos desde más de un siglo atrás, quedó bajo jurisdicción de nuestro país "destinada exclusivamente a reserva natural, para la preservación de la flora y la fauna autóctonas".En la década del 80, la isla rocosa argentina se fusionó a causa de la sedimentación con la isla aluvional uruguaya Timoteo Domínguez, formando el único límite seco que existe entre los dos países. Desde entonces, es un gran territorio de 168 hectáreas dividido por la pista del aeródromo, detrás de la cual se encuentra la zona intangible de máxima protección de la vegetación y la fauna autóctona, de unas 70 hectáreas, por la cual no se permite el paso.Los senderos para conocer la islaApenas se llega a la isla, se abren varios senderos para recorrerla a pie en el día, de acuerdo con los ritmos de cada visitante. Justamente en la primavera y durante todo el verano es más lindo transitarlos, no solo por la temperatura agradable, sino también porque es cuando se puede disfrutar de más variedad de flora y fauna.Cerca del muelle empieza el Sendero de la Cantera, denominado así ya que de esta y otras más de cincuenta canteras de la zona se extrajeron las rocas graníticas para hacer los adoquines de San Isidro y parte de la ciudad de Buenos Aires durante el siglo pasado. En la cantera se formó una gran laguna, donde las garzas armaron sus nidos. Los guardaparques muchas veces deben cerrar este camino, ya que el guano de las aves puede ser perjudicial para la salud y provocar patinadas peligrosas. Un poco más atrás está el Sendero de la Costa, cortito pero muy hermoso, porque atraviesa la selva en galería y llega hasta la playa, con una vista magnífica de la vecina isla Oyarvide.Hacia el otro lado, nace primero el Sendero del Arenal, que sube y baja varias lomas con cactus, espinillos, cardones, lapachitos y hierbas medicinales como la marcela y termina en un espejo de agua cubierto de juncos. Luego de atravesar las ruinas de las casas coloniales cubiertas de higuerones del Puerto Viejo, al que hoy llaman el "Barrio Chino", inicia el Sendero Mirador de las Aves, desde el que se ve buena parte de la isla argentina y también la isla uruguaya que se fusionó.Desde allí, la guardaparque Gloria Domínguez cuenta que ya se han divisado varios ciervos de los pantanos y cerca de 250 especies de aves (federal, hocó colorado, lechuza de campanario, espátula rosada, pava de monte, junquero y reinamora entre otras), un cuarto de todas las que hay en el país. También, 160 especies de mariposas -incluida la emblemática bandera argentina-, mulitas, zorros de monte, lagartos overos, lagartijas de la arena, carpinchos, coipos, lobitos de río, tortugas de río, comadrejas coloradas, falsas corales y yararás.Más adelante este camino se junta con el Circuito de la Selva, que bordea la parte más baja y húmeda de la isla y permite disfrutar de las más de 800 especies de flora -algunas son canelón, ceibo, laurel criollo, anacahuita y murta- y los carpinteros y las garzas. Este recorrido pasa por el Parque de los Pueblos Hermanados con su monumento -cerca de donde estuvo la casa que alojó a Hipólito Yrigoyen, cuando estuvo preso-, el Solar de la Cartuchería de la antigua guarnición militar -que tuvo que retirarse tras la firma del tratado-, el Monumento de las Dos Banderas y la llamada Casa de los biólogos e investigadores.Los senderos más amplios y largos, para disfrutar durante al menos unos 30 o 40 minutos, son la Circunvalación Sur y la Circunvalación Norte, que recorren el casco urbano y los ambientes de espinal y selva. En el último recorrido se puede ingresar al Cámping Grumetes, donde está el Mirador de la Frontera, que ofrece una vista panorámica de los pastizales, la zona intangible y la costa uruguaya, del otro lado del Canal del Infierno.Qué es el TDAH: la enfermedad mental que reveló tener Franco Colapinto en un encuentro con sus fansLas casas coloniales, coloridas y como nuevasOtra característica distintiva de la isla es que todas las casas bajas y coloniales son propiedad de la provincia de Buenos Aires y no de quienes las habitan. Sin embargo, los vecinos las cuidan, las pintan de hermosos colores y les siguen brindando ese toque histórico que recuerda el pasado de nuestro país.Para llegar a Martín García se puede tomar un avión o una embarcación de las empresas Sturla o Rumbo Delta en el Puerto Fluvial de Tigre o Puerto Madero, durante los fines de semana y los feriados. Quienes lo desean pueden quedarse a dormir en alguno de los cámpings (Martín García o Grumetes, que también tiene habitaciones). Antes, la luz no duraba demasiado, pero desde que instalaron un parque de energía solar eso ya no ocurre. La isla también se puede recorrer en kayak o en bicicleta, aunque para eso es necesario contratar al prestador local Centro de Actividades Náuticas y Ecológicas (CANE).La isla está hermosa y prolija gracias a sus poco más de cien habitantes, los guardaparques, los prefectos y el director Diego Simonetta, que también con mucha pasión controla el funcionamiento del lugar como si fuera propio, desde que se apaguen las luces del museo hasta que el pasto se mantenga cortito para que pueda verse alguna yarará que atraviese el camino (en ese caso, el personal capacitado la captura y transporta a la zona intangible, lejos de la población). Sin duda alguna, Martín García es un lugar con historia y naturaleza para descubrir, compartir y disfrutar.
San Nicolás, la más remota de las islas del Canal de California, se sitúa en el Condado de Ventura. A pesar de su lejanía, no está deshabitada: la Marina de Estados Unidos la controla y utiliza para entrenamientos militares. Su superficie funciona como centro de prueba y formación en el manejo de armas.Aunque es parte del territorio californiano, las costas de esta isla no figuran en los itinerarios de turismo ni se permiten la entrada del público en general. Estas características le que han dado un halo de misterio y popularidad a este destino de California.El aislamiento de San Nicolás no significa que esté vacío. A lo largo del año, alrededor de 200 personas, entre militares y civiles, permanecen allí cumpliendo funciones específicas. Aunque no hay asentamientos permanentes ni residentes habituales fuera del personal vinculado a la base aérea.Según la Oficina del Censo, esta isla corresponde al Bloque Grupo 9, Sector Censal 36,04 del Condado de Ventura. Se trata de una comunidad particular donde la única constante es la rotación de trabajadores.Las visitas a San Nicolás están estrictamente restringidas. No se admiten excursiones ni hay transporte disponible para llegar. La única forma de poner pie en esta tierra es bajo órdenes oficiales, lo que la convierte en un espacio vedado para el público general. Esta prohibición no es reciente, sino que se ha mantenido desde hace décadas, reforzando su carácter de enclave militar. Ni siquiera es parte de los recorridos en barco que atraviesan otras islas.El origen de esta jurisdicción militar se remonta a 1933, cuando el presidente Herbert Hoover pasó formalmente a San Nicolás a la Marina, según SFGATE. Desde entonces, ha servido a diversas ramas de las fuerzas armadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue prestada temporalmente al Ejército de Estados Unidos como campo de tiro, una función que cumplió de manera destacada en el Pacífico. A diferencia de otras islas del archipiélago que apostaron a la ganadería, en San Nicolás se desarrolló una vocación distinta.>Qué otras islas hay en el Canal de CaliforniaLas islas del Canal de California son ocho en total. Estas islas se dividen en dos grupos: el grupo del norte, que está conformado por las islas San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz y Anacapa y el grupo del sur, donde además de la Isla San Nicolás, se encuentran las islas Santa Bárbara, San Clemente y Santa Catalina.Estas islas forman parte del Parque Nacional Channel Islands, excepto por San Nicolás y San Clemente, que están bajo la jurisdicción de la Marina de Estados Unidos. Cada isla tiene su propio ecosistema y características únicas, lo que las convierte en un importante refugio para la vida silvestre.Esta reserva natural se creó en 1980 con el objetivo de proteger tanto los recursos naturales como el patrimonio cultural de estas islas, por lo que se volvió un lugar clave para estudios científicos y las iniciativas de conservación. Además, el parque es parte de un circuito turístico en ascenso y se presenta como "una joya escondida" de la costa californiana que se puede recorrer libremente, a excepción de la isla de San Nicolás.
Cuando los españoles llegaron a Curazao en 1499, bautizaron a la isla Tierra de Gigantes, asombrados por la altura de sus habitantes, los caquetíos. Seis siglos después, la impresión sigue siendo la misma. Algo de aquellos genes originarios se cruzaron con los colonos holandeses que llegaron en 1621 -la altura promedio de los hombres holandeses es de 1,84- y el resultado es una población que utiliza calzado talle 50.En 2009 la isla votó por ser una nación autónoma, con su propio primer ministro, aunque sigue siendo parte del Reino de los Países Bajos cuyo jefe de estado es el rey Guillermo. Así, los curazoleños votan sus autoridades, pero cuentan con pasaporte -y recursos- europeos.A los caquetíos, españoles y holandeses se sumaron judíos sefardíes provenientes del norte de Brasil y los negros con el triste comercio de esclavos. Esta mixtura de pueblos quedó sintetizado en el papiamento, idioma oficial en el que se adivinan palabras en portugués y en castellano. El holandés e inglés también son lenguas oficiales y la mayoría también habla español, lo que es una ventaja.La capital de la isla, de tan solo 64 kilómetros de largo y 16 en su parte más angosta, es Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. Construcciones coloniales se mezclan con restaurantes, bares, casinos y negocios de diseñadores, creando una atmósfera entre europea y caribeña.Es una de las maravillas naturales del país. Un paisaje surrealista que revive la era de los dinosauriosEl canal de St. Anne, divide la ciudad en dos: Punda y Otrobanda, unidas por el puente peatonal Reina Emma. Del lado de Punda, corazones gigantes hechos de candados que enganchan los enamorados marcan el comienzo del puente, son los Punda Love Heart. Y allí, sobre la calle Handelskade, se destacan los edificios holandeses de los siglos XVII y XVIII, pintados al estilo caribeño, que son la postal de la isla. Muy cerca está el centro comercial que termina en el Fuerte Ámsterdam, de 1648. Punda es el epicentro de la isla y la zona de compras donde es posible encontrar desde porcelana inglesa a ropa batik de Indonesia. Aquí también está una de las sinagogas más antiguas de América, de 1732, el templo Mikvé Israel-Emanuel.Otrobanda fue en otro tiempo un barrio marginal pero hoy está totalmente restaurado y pueden verse los mejores ejemplos de la arquitectura colonial holandesa de todo el Caribe.Una buena manera de recorrerlo es en moto eléctrica donde saltará a la vista la pasión de sus pobladores por los colores, los murales y la música -tumba es el ritmo local, originario de África y con influencias del merengue y el jazz latino-. Una de estas casas íntegramente pintadas es el taller del artista Francis Sling, abierto al público.Bordeando el canal está el mercado de frutas y verduras frescas atendidos en su mayoría por venezolanos que llegan diariamente en barco desde Venezuela -en días muy claros se ve el país vecino desde la costa que está a 50 kilómetros-. El puente Reina Emma que comunica ambos barrios está enmarcado por arcos de neón de distintos colores que se encienden al caer la noche.Aquí y allá aparece repetida una enorme escultura de una mujer negra, sentada, con las manos detrás de la nuca como si estuviese en la playa, con coloridos trajes de baño, siempre diferentes. También las venden en tamaño escritorio en los negocios de souvenirs.Se trata de las "chichis" que en papiamento significa "hermana mayor". Esta escultura es la creación de la artista plástica alemana Serena Israel que llegó a Curazao en 2001 y adoptó la isla como su lugar. Esculpió entonces esta obra que sintetiza la cultura de la isla: una voluptuosa y sensual mujer negra y la llamó "chichi". Registró el diseño y el nombre como marca en 2008 y abrió la Serena's Art Factory. Hoy, más de cien mujeres de la isla se ganan la vida pintando chichis que se ha convertido en el souvenir más vendido.De españoles y naranjasSi bien hay restaurantes de todo tipo y presupuesto, quienes persigan los sabores auténticos deberían darse una vuelta por Marshe Bieu (Mercado Viejo), un antiguo mercado en pleno centro con bancos comunitarios donde las porciones son generosas y los precios más que accesibles. Entre los platos típicos están el kabritu stobá (estofado de cabra), yuana (iguana, generalmente estofada) y keshi yená (queso relleno de carne).Cuando los españoles llegaron, se decepcionaron por no encontrar oro ni plata. El clima cálido les hizo pensar que podían cultivar naranjas como las de Andalucía y las plantaron. Pero aquí no se dieron igual, sino muy amargas. Amarga fue también su decepción y decidieron entonces abandonar la isla. Pero las naranjas quedaron y hoy son parte de la identidad del país ya que con su corteza se elabora el famoso Blue Curaçao color azul mar."Vivir es un montón". La inspiradora historia de María José Riera, la mamá de Lali Espósito, tras superar un cáncer de mamaDespués de conocer su capital, Curazao invita a recorrer alguna de sus treinta y cinco playas que están ubicadas en la costa oeste. La zona es escarpada, con acantilados, ondulaciones del terreno con colinas áridas pobladas de cactus y arbustos propios del desierto. ¿Cómo se explica una vegetación propia de un desierto en pleno trópico? Curazao pertenece a las "islas de Sotavento", de clima seco y llanuras áridas, porque están fuera de la influencia del viento alisio del noreste.Esta costa tiene también sus atractivos y la mejor manera de conocerlos es a bordo de un buggy o de un vehículo 4x4 que pueden avanzar por colinas pedregosas para después hacer una parada, subir unos metros hasta lo más alto y tener una vista panorámica del mar y del parque eólico que genera el treinta por ciento de la energía que consume la isla. Sobre esta costa está el Parque Nacional Shete Boka, que consta de siete bocas en el acantilado de roca donde las olas rompen espectacularmente. Se puede acceder con auto y disfrutar de las vistas desde miradores.En la costa oesteSobre la costa oeste se encuentran las playas, que se dividen en dos tipos: las privadas, que cuentan con todos los servicios y requieren un pago de tres dólares por persona para ingresar, y las públicas, que son gratuitas pero donde solo se alquilan sombrillas y reposeras por 15 dólares. Para estas últimas, se recomienda llevar el almuerzo.Las más concurridas, con todo tipo de servicios y restaurantes, algunos de lujo, son la Jan Thiel Beach y Mambo Beach, que funcionan casi como un club. En Mambo hay un espigón artificial cerrando la bahía que genera un mar calmo como un estanque, ideal para ir con los más pequeños.Kenepa Grandi, Cas Abao, Playa Jeremí y Porto Marí son en cambio públicas y agrestes. Kenepa es una herradura amplia, con macizos rocosos en ambos extremos, hábitat de cientos de peces y desde donde muchos se zambullen al agua. Cas Abao gana año a año como la mejor playa de Curazao.Para mezclarse con los locales, hay que visitar Playa Piskadó, Santa Cruz, Director's Bay y Daaibooi, una medialuna perfecta con un sector reservado para el jet ski. Y quienes quieran tener un contacto con las tortugas marinas, deberían ir a Kalki, a la que se accede bajando unas escaleras.La arena es siempre fina y blanca y el agua cálida e increíblemente transparente. Se impone llevar máscara y snorkel -en muchas playas lo alquilan- y una funda impermeable para el celular.Otra perspectiva de las playas la dan los paseos en barco. Hay uno que las recorre con paradas para el chapuzón; otro paseo parte al atardecer, navega una zona de elegantes mansiones llamada Spanish Waters y llega a mar abierto justo para ver la puesta de sol mientras se ofrecen tragos y snacks.Y el paseo imperdible para hacer en catamarán, es la isla de Klein que está a una hora y media de navegación. Se trata de una porción de tierra deshabitada y protegida del turismo masivo. El gobierno no permite el desarrollo de hoteles y servicios para conservarla como lo que es, un auténtico santuario natural de una belleza que corta el aliento.Unos pocos catamaranes anclan a metros de la orilla y habrá que nadar para llegar a la costa o esperar a ir en tandas en gomones. No hay más plan que caminar por la orilla, espiar la vida bajo el agua con snorkel que provee el barco, aunque a simple vista se ve todo porque el agua es de una transparencia pocas veces vista. Hay un pequeño espigón desde donde zambullirse. En el centro de la pequeña isla hay un faro abandonado al que se puede entrar, aunque no es muy seguro subir las escaleras. Muy cerca de allí, en la costa, hay un barco encallado.Tanto sol y baño de mar abre el apetito. El catamarán se convierte en restaurante y sirve brochettes de varias carnes asadas, ensaladas y barra libre. Habrá que nadar para almorzar o esperar el gomón. Después de comer, quedarán unas últimas horas en el paraíso antes de volver a Curazao hamacados por el mar. La tripulación pasa con bandejas con tajadas de sandía helada y de pronto la frase que tanto repiten en la isla cobra sentido. "Biba dushi", dicen que no es otra cosa que vivir la vida dulce.Datos útilesCómo llegar: Curazao está a apenas 50 kilómetros del territorio continental venezolano. También muy cerca de Aruba y Bonaire, las otras islas del triángulo ABC. Se puede llegar con escalas en Bogotá y Panamá.Ingreso: No es necesario sacar visa, pero sí completar un formulario digital. Es gratuito y se realiza en el link https://dicardcuracao.com/.Cuándo ir: Todo el año es buena época ya que están fuera del área de huracanes. Tienen una temperatura promedio de 28 grados, con 300 días de sol al año y agradables vientos que mantienen un clima ideal. Carnaval es la temporada más alta.Festividades: Carnaval. Es el más importante del Caribe con un desfile de carrozas temáticas, y varios eventos paralelos donde todos pueden participar. Hay un desfile de adolescentes, otro de niños, y el último día se incendia el Rey Momo.North Sea Jazz Festival. Es un importante festival de jazz, sobre todo latino, que dura tres días y suele organizarse en agosto.
Su acceso está prohibido para el público en general. Solo un grupo de personas tiene acceso. De quiénes se trata.
Una remota isla privada en las Maldivas está a la venta por la cifra de US$41.263.200. La Isla Norte, situada en el Océano Índico, es conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa, donde se construirá un complejo de villas de lujo con cinco dormitorios, pileta infinita y gimnasio.La isla, según el diario inglés The Sun, tiene una superficie de 33.437 m², equivalente a tres canchas de fútbol, y cuenta con un nuevo complejo de villas de lujo.El diseño de la villa incluye una suite principal, un amplio salón y una piscina infinita con impresionantes vistas. Es la única isla de Maldivas con una sola residencia.Historias: compró una casa de US$30.000 por Amazon y esto es lo que recibióLa propiedad está siendo comercializada por David Britton International, cuyo director, David Britton, dijo: "Es el paraíso personificado y sin duda la propiedad más exclusiva y emocionante que hemos tenido el privilegio de comercializar".La verdura que nadie come cruda pero contiene colágeno, evita las arrugas de la cara y se recomienda a partir de los 40La noticia de la venta se produjo tras el anuncio de la isla Raseborg, también conocida como isla SuperShe, un remoto archipiélago que fue subastado en octubre. SuperShe, ubicado en el Mar Báltico, tiene siete cabañas de lujo y está valorado entre US$916.960 y US$1.925,616, con ofertas iniciales que arrancaron entre US$275.088 y US$1.925,616.La isla finlandesa, que ocupa una superficie de 8,5 hectáreas, está a unos 160 km de Helsinki, la capital de Finlandia, y solo es accesible en barco o helicóptero.
En los últimos días, la zona oriental de Cuba sufrió varios sismos de magnitudes entre 6 y 6,7 en la escala de Richter, lo que provocó el desplazamiento de tierras, destrozos en viviendas y en postes eléctricos. El doctor en geología de la Universidad de Florida, Grenville Draper, reveló que es muy probable que esos terremotos puedan llegar a tener más réplicas.En declaraciones a Telemundo 51 Draper afirmó que "hay un sismo principal y es seguido por más terremotos pequeños. Así que otros pueden continuar". Y añadió: "Yo aconsejaría a los residentes que traten de evitar estar en edificios que podrían ser dañados por el primer gran terremoto".Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), el primer temblor ocurrió el día domingo a las 10:50 AM, a 32 kilómetros del Municipio de Pilón, ubicado en la provincia de Granma. Mientras que el segundo ocurrió 59 minutos después a una distancia de 48 kilómetros de la ubicación mencionada anteriormente. Ambos se originaron a una profundidad de 10 kilómetros.Dos Sismos Sacuden A CubaA su vez, Draper recomendó a los residentes de las zonas afectadas que deberían esperar alrededor de 48 horas luego de que se haya producido la actividad sísmica para volver a habitar estos edificios. "Así que puede que no sea una buena idea dormir en un edificio dañado esta noche, por ejemplo", agregó.También hizo especial énfasis en que los ciudadanos de Cuba deberían estar atentos a los edificios que fueron dañados en el primer gran terremoto, ya que estos podrían no resistir mucho tiempo en pie. "Si hay un edificio dañado por el terremoto principal, la población tiene que cuidarse de que el edificio no se caiga con las réplicas más pequeñas", sostuvo.Draper explicó que este fue uno de los 23 terremotos más potentes que se registraron en la región durante los últimos 50 años. "Los terremotos ocurren todos los días, pero los grandes ocurren con poca frecuencia, es el tipo de cosas que cabria esperar en esa región", añadió.Según indicaron las autoridades locales, por el momento no existen reportes sobre personas heridas o fallecidas debido al evento sísmico. Sin embargo, mencionaron que las personas que residen en la provincia de Grandma pudieron percibir varias réplicas menores, por lo que sus ciudadanos deberán permanecer alerta."El Caribe es un área sísmicamente activa. El sur de Cuba está al norte del límite de la placa principal entre el Caribe y América del Norte", explicó Draper. Además, explicó: "Así que esa es una falla importante que atraviesa esa región, pero se mueve relativamente lento".Por otro lado, además de estos movimientos sísmicos sufridos en Cuba, la ciudad de Guantánamo se vio afectada por la tormenta tropical Óscar, que dejo un saldo de ocho víctimas fatales y causó estragos en las viviendas y en los campos. Sin embargo, este ciclón promete abandonar el país en un par de días para que los ciudadanos puedan reconstruir los daños que causó.
Los test visuales son uno de los contenidos interactivos por excelencia en las plataformas digitales. El objetivo de los mismos es acompañar a la persona en el sendero del autoconocimiento y así reconocer cuáles son las virtudes y defectos de cada uno.El modus operandi es realmente sencillo y práctico: se presentará una imagen enfrente de los ojos del desafiante, quien deberá analizarla minuciosamente y tomar una determinación. Al elegir una de las opciones disponibles, conocerá cómo es su personalidad, los factores que inciden en su carácter y en qué patrón de comportamiento queda encasillado.Jugá al sudoku: poné a prueba tu mente con desafíos diarios En esta ocasión, el protagonista del ejercicio visual es el viaje a una isla desierta. Sí, aunque parezca extraño imaginarlo, el test está abocado a si uno fuera a viajar a una isla y quedará aislado del mundo. El foco está puesto en qué lleva cada uno para sus momentos de ocio. De acuerdo a cada elemento se hará un diagnóstico pormenorizado.Dentro de las opciones disponibles están: un libro favorito para pasar el tiempo, una foto con tu familia, el botiquín de primeros auxilios, kit de pesca, juegos de mesa y un cuchillo. Cada una de estas variantes obedece a un comportamiento que define tu personalidad. Qué significa cada una de las opciones1) El libro: sos analítico, metódico y muy observador. Evalúas con un ojo crítico todas las alternativas antes de elegir la que se ajusta a tus intereses y estilo de vida. Tu objetivo en la vida radica en cultivar la paciencia y tolerancia hacia los demás. Es importante mencionar que cada persona tiene su propio camino, donde hay victorias y renuncias. Al asimilar esto, la vida se tornará más plena y satisfactoria.2) La foto de tu familia: te caracterizas por ser bondadoso, amable y generoso, mostrando un genuino interés por los demás. Tu objetivo es proteger a tus seres queridos, a veces sacrificando tus propias necesidades. El reto en la vida está en aprender a recibir y establecer límites.3) Kit de primeros auxilios: te caracterizas por la seguridad y lealtad. Sos honesto y apoyas incondicionalmente a tus seres queridos. Vivís sin miedos ni precauciones, lo que te convierte en una persona sin ataduras ni ligaduras sentimentales.4) Equipo de pesca: te destacas por ser una persona activa, entusiasta y buscas constantemente nuevas experiencias. El reto está en superar la impaciencia, la desorganización y la falta de disciplina.5) Juegos de mesa: disfrutas plenamente la vida. El desafío está en no ignorar situaciones dolorosas y aprender de ellas. La vida es una escuela; cada problema es una lección.6) Un cuchillo: te gusta aceptar retos que te desafíen y pongan a prueba. El reto está en moderar la intensidad, permitiéndote disfrutar más y mejor de la vida.Cómo jugar en línea en LN JuegosPara los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, el Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y el Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.
Se autoproclaman la Isla de la Felicidad. ¿Puede tener geolocalización la felicidad? Ellos, por si acaso, ya lo hicieron eslogan. "Aruba, One Happy Island". Anclada en el mar Caribe, con 180 km2 de superficie total, la isla promete 360 días de sol, una temperatura media de 28 grados, refrescantes vientos, playas de arena blanca y agua cristalina fuera de la zona de huracanes.Y su gente, afirma un estudio realizado entre la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) y Rosen College of Hospitality Management de la Universidad de Florida Central en 2016, es feliz. La felicidad en Aruba no se limita a los turistas. La isla tiene un bajo índice de criminalidad y es considerada uno de los lugares más seguros del Caribe. Esto contribuye a que sus habitantes vivan en un ambiente de tranquilidad y armonía, lo que se traduce en una comunidad feliz y amigable.Fue colonia de los Países Bajos. Hoy, el neerlandés es el idioma oficial junto con el papiamento, una mezcla de español y portugués con vocablos que vienen del inglés, de algunas lenguas africanas, y con palabras heredadas de los arawaks, nativos de la isla.Todos los años reciben la visita de los reyes de los Países Bajos y, tal como en el país europeo, la devoción por Máxima Zorreguieta es total. Durante la última visita de la familia real a la isla, la argentina fue sensación cuando sacó a relucir su talento en el baile y se llevó todas las miradas durante el Festival Bon Bini que se realizó en el fuerte Zoutman, en Orjanestad.Las mejores playas y excursionesA la hora de elegir alojamiento, una buena opción es Palm Beach, en el noroeste, donde se desarrolló un polo hotelero y gastronómico con tienditas y bares animados. Su arena blanca y sus palmeras invitan a los deportes acuáticos.Muy cerca está Eagle Beach, la playa más famosa de Aruba. Allí crece el fofoti, un mangle típico de la zona. Tres Trapi es pequeña, menos concurrida y está rodeada de acantilados. Arashi Beach es la preferida de los locales. Muy cerca se encuentra el Faro de California. Desde lo alto se ven las costas de Venezuela.Oranjestad, la capital, es el reino del duty free. Allí es un plan recorrer la ciudad en el tranvía, que parte de la terminal de cruceros y avanza por la avenida principal. La colorida arquitectura de tonos pasteles y acento europeo, junto al mar turquesa, regala una postal de ensueño.Tierra adentro están las formaciones de Ayo y Casibari, dos destinos que permiten ver la otra cara de Aruba, lejos del mar. Las gigantescas rocas graníticas dan paso a un gran grupo de cactus, donde juegan las iguanas y las lagartijas. También hay pinturas rupestres.Otra excursión entretenida es llegar en catamarán hasta el lugar del naufragio del barco Antilla, un carguero que se hundió en 1940. En los alrededores del enorme casco, partido en dos, se puede nadar.En la costa suroeste, el paisaje de Mangel Halto mixtura un arrecife de corales de 34 metros y un manglar. Un poco más al sur, la ciudad de San Nicolás es famosa por el arte callejero: muralistas reconocidos de todo el mundo han dejado plasmada su huella en las paredes del pueblo, como la argentina Fio Silva, la chilena Isidora Paz López y el portugués Odeith.Pastechi a toda horaEs una de las comidas típicas del país, aunque también puede hallarse en Curaçao y Bonaire. Se parece mucho a nuestra empanada: una masa de hojaldre ligeramente dulce con diferentes rellenos y, casi siempre, frita. Pollo, pescado, mariscos, cerdo, jamón y queso, verduras y carne de vaca (la más popular) son los ingredientes que se usan.En Aruba, comen pastechi a cualquier hora del día: en el desayuno, como aperitivo o para un almuerzo ligero. Se consiguen en los bares de las rutas o en las panaderías, pero hay restaurantes de categoría que presentan esta variante en su carta. Algunas pueden llegar a incluir una salsa heredada de la cocina indonesia: el sambal oelek o pasta de chile.aruba.com
Star Island, en la Bahía Biscayne de Miami, se convirtió en la elegida por algunas de las celebridades y empresarios más influyentes del mundo. Este enclave exclusivo combina privacidad, residencias frente al mar y un estilo de vida lujoso, lo que atrae a figuras de renombre internacional, como Jennifer López o Emilio Estefan.Star Island: la isla de las celebridades en MiamiStar Island es una isla artificial ubicada en el sur de Miami Beach, Florida. Rodeada por las aguas de la Bahía Biscayne, esta ubicación estratégica ofrece a sus residentes una combinación de privacidad y cercanía a los puntos neurálgicos de Miami, como South Beach y el centro de la ciudad.Aunque se trata de una comunidad cerrada, su acceso por la MacArthur Causeway permite que, de forma limitada, visitantes y residentes transiten la zona, algo que da lugar a visitas guiadas para observar sus famosas mansiones.Las mansiones de Star Island se destacan por su variedad arquitectónica y su lujo. Los estilos neoclásico, neomisional y neomediterráneo se encuentran entre los más comunes, con fachadas blancas, patios y arcos que recuerdan la arquitectura colonial española.Muchas propiedades también cuentan con paisajes extensos, piscinas y muelles privados, lo que permite a sus propietarios disfrutar del estilo de vida de una "joya flotante" en la Reserva Acuática de la Bahía Biscayne.Los famosos que eligen Star IslandEsta pequeña isla atrajo a una impresionante lista de personalidades. Entre los nombres más conocidos están Jennifer López, quien adquirió una propiedad en 2020, y Emilio Estefan, residente de larga data en la isla junto a su esposa, Gloria Estefan. Otros vecinos famosos fueron Madonna, Sylvester Stallone y Will Smith, quienes encontraron en Star Island un espacio exclusivo con todas las comodidades para sus estilos de vida.La propiedad de Jennifer López, adquirida junto a su ex pareja Alex Rodríguez, es un ejemplo del lujo que caracteriza a la isla. Esta residencia con vista a la bahía y valuada en aproximadamente 40 millones de dólares refuerza el atractivo de la isla entre las celebridades. Por su parte, Emilio Estefan y su esposa Gloria poseen varias propiedades en Star Island.El atractivo de Star Island no solo radica en la privacidad que otorga, sino también en el ambiente exclusivo que garantiza a sus residentes, entre quienes se encuentran figuras del mundo empresarial, deportivo y artístico, como el magnate Stuart Miller, CEO de Lennar Corporation, ocupan múltiples propiedades en la isla,.Phillip Frost, un conocido empresario del sector farmacéutico, es otro de los ilustres habitantes de Star Island. Su propiedad, es una de las más grandes de la isla.Una comunidad cerrada, pero no inaccesibleAunque Star Island ofrece dos accesos exclusivos para residentes â??por barco o por Bridge Roadâ??, es técnicamente un espacio público. Esto permite que, con permisos especiales, los visitantes puedan recorrer la isla, siempre y cuando no invadan la privacidad de los residentes. Existen, además, tours guiados que recorren las mansiones más emblemáticas y también excursiones en barco que rodean la isla, permitiendo a los turistas observar las imponentes mansiones desde la distancia.
Cuba se prepara para la llegada del ciclón Rafael, que se convirtió en huracán la noche de este martes. Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), Rafael avanzaba en dirección noroeste hacia el extremo occidental de Cuba, incluida La Habana, con fuertes vientos de 121 km/h.Se prevé que toque tierra en la isla en la mañana del miércoles con vientos de categoría 1 o 2. El temporal amenaza con agravar la precaria situación del país caribeño, al que ya golpearon dos ciclones esta temporada y que atraviesa una profunda crisis marcada por la escasez de productos básicos y los cortes eléctricos.Peligro de inundacionesEl NHC pronosticó que Rafael llevará a Cuba "vientos con fuerza de huracán dañinos, marejada ciclónica que amenaza la vida y olas destructivas".También especificó que las subidas del mar producto de la marejada alcancen hasta 2,5 metros en la provincia occidental cubana de Pinar del Río.Rafael también amenaza con causar inundaciones, deslaves y otros daños en varias localidades del oeste de Cuba, entre ellas La Habana, que podría recibir el impacto directo del ciclón.El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) pronosticó lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones oriental y central, que podrían ser fuertes e intensas en algunas localidades, y que después se extenderán al oeste de la isla.El gobierno declaró alerta ciclónica en las provincias de Artemisa, La Habana Matanzas, Mayabeque y Pinar del Río, y el municipio especial de la Isla de la Juventud.En los seis territorios las autoridades cubanas cancelaron las actividades escolares, modificaron o suspendieron servicios de transporte público y establecieron medidas para proteger los suministros de electricidad y alimentos, según informó la prensa estatal.También se ordenaron evacuaciones de residentes en las zonas de mayor riesgo.En Estados Unidos se anunció un aviso de tormenta tropical en los cayos de Florida, donde Rafael podría llegar el miércoles ya degradado tras su paso por Cuba.Tercer huracán para CubaEl huracán Rafael llega en un momento delicado para Cuba, que a finales de octubre sufrió un colapso de la red eléctrica que dejó sin luz durante varios días a prácticamente el total de su población de 10 millones de habitantes.Aquellos días impactó en el extremo oriental de la isla otro huracán, Oscar, que dejó 8 muertos, provocó graves daños e interrumpió la cadena de suministro de alimentos y otros productos y servicios básicos.Y las regiones occidentales de isla recibieron el impacto del huracán Helene, que causó daños materiales, cortes eléctricos y evacuaciones.Cuba se encuentra, además, inmersa en una profunda crisis económica que ha provocado la escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, situación que podría agravarse con el impacto de otro temporal.La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó oficialmente el 1 de junio y finaliza el próximo 30 de noviembre. Hasta la llegada de Rafael se habían registrado ya diez ciclones: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley, Milton y Oscar.Entre ellos, dos alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson: Beryl y Milton.La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) predijo una actividad mayor a la habitual en esta temporada de huracanes en el Atlántico con entre 8 y 13 ciclones, de ellos entre 4 y 7 de categoría mayor.
Monedas antiguas, embarcaciones, inversiones en la bolsa y cuentas en dólares son algunas de las curiosidades del patrimonio declarado por los funcionarios del gobierno de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción.Sobresale la hermana del Presidente, Karina Milei, por lo austera de su declaración. La secretaria general de la Presidencia mencionó que al comienzo del período sus bienes eran de poco más de 2 millones de pesos y concluyó el período con unos 3,5 millones de pesos.Gerardo Werthein comenzó la "purga": desplazó a todos los funcionarios del área económica de la CancilleríaDijo que entre sus bienes hay un departamento con cochera en Vicente López, de 151 metros cuadrados, adquirido en 2011, cuya valuación pasó de 1,4 millones a 1,8 millones de pesos. Y declara dinero en pesos y en dólares en su caja de ahorros y en un plazo fijo. Nada más. Su patrimonio creció un 74%, pero por la revaluación de sus bienes.Contrasta con la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, que afirma tener un patrimonio de 15.951 millones de pesos, en el que se destacan dos departamentos y tres cocheras en la ciudad de Buenos Aires, cuatro terrenos (Pilar, Benavídez, Villa La Angostura y Alberdi), autos, un cuatriciclo Yamaha, un scooter, dos embarcaciones (una lancha Crift Craft y un gomón) y unos 252.469.357.067 de pesos en el exterior, en Estados Unidos y la Isla de Man, por ejemplo) y 12.202.106.689 de pesos en el país.Además, Caputo declara acciones, cuotas y participaciones sociales en Rasing SA, Sacha Rupaska SA, Palmeral Chico SA, Am Finance SA y Anker Latinoamericana, la consultora donde compartió funciones con el actual titular del Banco Central, Santiago Bausili. La Ferrari del cancillerEn lo alto del podio se ubica Gerardo Werthein, que registró bienes por 85.553 millones de pesos. Médico veterinario por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el flamante canciller declaró un solo inmueble en el país, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un departamento con cochera de 419 metros cuadrados, con una valuación fiscal de 1221 millones de pesos. El valor de mercado sería muchísimo mayor. En el exterior posee cinco propiedades, de acuerdo a la presentación que hizo ante la OA. Cuatro de esas propiedades están en Uruguay (tres lotes en Maldonado y un departamento en Punta del Este) y una en Madrid (un departamento de 345 metros cuadrados). Además, declaró tener tres autos importados: un BMW-750 modelo 2008, un Mercedes Benz-GLE 450 y una Ferrari 550 Maranello modelo 1997.En lo relativo al ahorro, Werthein informó que tiene depósitos en dólares en el exterior. Una caja de ahorro con $136.177.660 (1.300.000 dólares, aproximadamente), un plazo fijo por $17.519.630 (17.000 dólares, aproximadamente de acuerdo al tipo de cambio oficial, que está a $1018) y una caja de ahorros en euros, con 690.113.726 pesos. En el país, informó dinero en efectivo: 1151 millones de pesos. Además, cuenta con créditos en fideicomisos y fondos de inversión relacionados con operaciones inmobiliarias.Gerardo Werthein asumió como nuevo canciller: el Gobierno decidió que se haga sobre La ToráEl reemplazante de Diana Mondino en la Cancillería fue durante mucho tiempo una de las caras visibles del Grupo Werthein, aunque hace cuatro años ya no pertenece más al holding. Se trata de uno de los grupos empresarios más grandes del país, con negocios diversificados en alimentos y bebidas, salud, seguros, medios de comunicación y tecnología. Gerardo Werthein mantiene acciones en empresas radicadas en el país que se dedican a la cría de ganado, cultivo de cereales y a la producción agrícola y ganadera.Con su ingreso al gabinete, Werthein desplazó del primer lugar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que declaró 27 inmuebles en el país, en su gran mayoría propiedades situadas en la ciudad de Buenos Aires, que oscilan entre los 47 y 100 metros cuadrados, cuyo destino es para alquiler.Además, figuran en ese mismo listado dos casas de veraneo en la localidad de Maldonado, Uruguay, y en Miami, Estados Unidos. Asimismo, el funcionario es titular de dos vehículos: un Audi Q5, del 2011, y una camioneta Honda CRV, modelo 2016. El resto del patrimonio de Cúneo Libarona se compone de depósitos y créditos en el país y en el extranjero. El ministro de Justicia tiene más de 1000 millones de pesos en el exterior, mientras que en su caja de ahorro en moneda local tiene declarados $504.756.Coleccionista de monedasEl secretario de Trabajo, Julio Cordero, en su declaración jurada de ingresos de este año declara un patrimonio de 523 millones de pesos. Cordero es un abogado laboralista de la UCA que antes de ingresar al gabinete fue el responsable de los asuntos jurídicos y laborales del Grupo Techint.El funcionario declara siete inmuebles en el país (un departamento y un local en de San Martín, otro departamento en Vicente López y una casa en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene otros tres departamentos). Tiene varios depósitos de dinero en el país, tanto en pesos como en dólares. También registró ingresos por su desvinculación de Finma SA.Asimismo, declara una colección de monedas "argentino" [sic], con un valor histórico de 230.000 pesos, y acciones de Olivia TD (en trámite de disolución), en el Fideicomiso Naase, un crédito de Emdico SRL (correspondiente a un lote en construcción en el barrio San Sebastián), más dinero efectivo en el país.El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dice contar con tres inmuebles (un departamento. una baulera y una casa en Buenos Aires), un automóvil, unos 10 millones de pesos entre dinero en efectivo y depósitos, y ahorra en títulos públicos, privados, acciones, fondos y créditos con cotización en el país. Se destacan Aluar SA, Central Puerto SA y acciones de Transportadora Gas del Norte SA, más títulos y acciones en el exterior. En su última declaración sumó a su patrimonio un Toyota Corolla.El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, declaró un patrimonio de 36 millones de pesos, con una casa en Buenos Aires, varios lotes en Villa Cañada del Sauce, Calamuchita y Córdoba, adquiridos mediante acuerdo de división de bienes en octubre de 2020, dos embarcaciones y cuentas de depósitos de dinero en el país en dólares y pesos, y también dinero en efectivo (pesos, dólares, US$ MEP Invertir Online, euros).El subsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, de gran protagonismo en estos meses en la negociación de los pliegos para los candidatos a ministros de la Corte de Javier Milei, así como para conseguir los votos para aprobar los pliegos de los jueces federales y nacionales que enviará el Gobierno al Congreso, declara un patrimonio de casi 35 millones de pesos, con un crecimiento del 230% con respecto a su último registro. Entre sus bienes registró una casa en Villa Rosa, Pilar, un scooter Vespa Piaggio VXL 150 y cambió el auto: tenía un Volkswagen Tiguan y compró un Peugeot 208. Declaró cajas de ahorro en pesos y dólares y bienes del hogar.
En el mundo existen diferentes sitios a los cuales es casi imposible acceder, no solo por su bravura natural, sino por el hecho de que algunos gobiernos impiden bajo normas estrictas que el turismo llegue. Esto es lo que sucede con una isla española que se ubica en el océano Atlántico y a la que los visitantes tienen permitido el ingreso por solo cuatro horas el día. La isla de Lobos forma parte del archipiélago de Canarias, y junto con otros islotes, conforma una serie de territorios ocultos y poco inexplorados. A esta maravilla solo pueden llegar 400 turistas en un lapso de tiempo corto y deben recorrer un estricto circuito delimitado para no afectar la biodiversidad que se intenta resguardar allí.Por qué es tan importante esta islaLas Islas Canarias son uno de los puntos de atracción de turistas más importantes de todo el país, ya que no solo reciben a visitantes de la España continental, sino también de otros sitios de Europa y el mundo. Su clima cálido, el color turquesa del agua de las playas y los paisajes agrestes son algunos de los intereses que las vuelven tan famosas.Entre ellas se encuentra la isla de Lobos, enfrentada a la isla de Fuerteventura, que es parte de la Reserva Natural del Islote de Lobos, fundada en 1982 con la intención de preservar las especies de lobos marinos y la flora autóctona del lugar.Dado que su origen es volcánico, las especies de plantas y animales que residen allí están adaptadas a las condiciones duras del entorno, como la tabaiba dulce y la uvilla de mar, únicas en el planeta.Quienes tienen la oportunidad de ser parte del exclusivo contingente de 400 personas que puede arribar a la isla de Lobos se topan con diferentes propuestas para conocer a fondo la biodiversidad que ofrece. Entre ellas, buceo y esnórquel, que permite descubrir la variedad de mantarrayas, peces y delfines que habitan sus aguas.Dicha porción de terreno se destaca por no poseer rastro del paso humano o al menos eso se intenta, según el medio español La Sexta. Tiene una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados y solo acumula una decena de viviendas pequeñas que se construyeron en el siglo pasado por parte de los pescadores que quedaban varados, con la intención de resguardarse del clima hostil.En la isla de Lobos no se puede edificar ni asfaltar. Las calles que existen son de tierra y las casas que resisten el paso del tiempo fueron hechas con piedra. Los habitantes tienen luz a base de paneles solares y un par de antenas para tener señal con el mundo exterior. El resto del territorio es un área protegida.El tesoro oculto de isla de LobosDentro de sus joyas naturales, la isla de Lobos tiene 300 cuevas, el Faro Martiño, el ascenso al volcán dormido La Caldera y un molino frente a las Salinas del Marrajo.Sobre su gastronomía, se puede decir que la oferta es acotada y que solo hay disponible un "puestito" con dos platos del día: "Paella de mariscos o fritura de pescado fresco del día con papas arrugadas". En la actualidad agrandaron el menú, pero antes de ir, cada turista tiene que sacar turno.Y si esto parece poco, según se destaca en elDiario.es, la isla concentra el yacimiento arqueológico romano más antiguo de Canarias. "Es un milagro, porque es muy difícil encontrar un yacimiento con todos los elementos de una factoría de púrpura de hace 2000 años", dijo Luis Lorenzo Mata, director del Museo Arqueológico de Fuerteventura. Se supone que los primeros "moradores" arribaron desde Gades, actual ciudad de Cádiz.
"Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico". Esas fueron las palabras que pronunció el domingo el comediante Tony Hinchcliffe durante un acto de campaña de Donald Trump en Nueva York, desatando una ola de indignación entre los puertorriqueños, tanto dentro como fuera de la isla.En el evento, que se celebró en el emblemático Madison Square Garden y contó con la presencia de donantes de alto perfil como Elon Musk, Hinchcliffe hizo otros comentarios considerados racistas.Aseguró que a los latinos "les encanta hacer bebés", se burló de los palestinos, llamándolos "lanzadores de piedras", se rio de los judíos por tacaños e insultó a un hombre negro del público con una referencia a una sandía. Posteriormente, el comediante trató de defender sus palabras. "Esta gente no tiene sentido del humor", escribió en X. "Me encanta Puerto Rico y las vacaciones allí. Me burlé de todos... mira el set completo".Los comentarios de Hinchcliffe fueron condenados tanto desde las filas demócratas como las republicanas, cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales en EE.UU., en las que más de 5 millones de personas de origen puertorriqueño tienen derecho a voto."Racista y de mal gusto"La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato a vicepresidente Tim Walz interpelaron al comediante durante una transmisión en la red social Twitch y dijeron que esos comentarios ofensivos son un reflejo de "lo que piensan de ti"."Eso es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos", dijo Ocasio-Cortez, quien es de ascendencia puertorriqueña."¿Quién es ese imbécil?", dijo por su parte Walz en un video publicado en X por la campaña de Kamala Harris.A su vez, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se mostró indignado con los comentarios del comediante e instó a los estadounidenses de origen puertorriqueño a "mostrar la fuerza de nuestro pueblo en las urnas y todos los días".Pierluisi, un demócrata que ha respaldado a Kamala Harris, reposteó los comentarios de Hinchcliffe en X y escribió: "Basura es lo que salió de la boca de @TonyHinchcliffe, y todos los que lo aplaudieron deberían estar avergonzados de sí mismos por faltarle el respeto a Puerto Rico de esta manera"."Estos comentarios resaltan el prejuicio y el racismo que aún están vivos en nuestra nación, y lo importante que es elegir líderes que rechacen y combatan esta intolerancia. Estados Unidos es mejor que esto y merece algo mejor".Su predecesor en el cargo, Ricardo Rosselló, calificó los comentarios de "atroces" e "insultantes".Voces dentro del Partido Republicano también salieron a criticar las palabras de Hinchcliffe. El senador de Florida Rick Scott dijo en las redes sociales: "Este chiste fracasó por una razón. No es gracioso y no es cierto"."¡Los puertorriqueños son personas increíbles y estadounidenses increíbles!", agregó.Por su parte la congresista de Florida María Elvira Salazar escribió en X que estaba "disgustada" por el "comentario racista" del humorista y que este que no "reflejaba los valores" de los republicanos.Su compañero de Florida, el congresista Carlos A. Giménez, describió las palabras de Hinchcliffe como "completamente carentes de clase y de mal gusto", mientras que el congresista de Nueva York Anthony D'Esposito dijo que estaba "orgulloso de ser puertorriqueño"."Lo único que es 'basura' fue un mal set de comedia", escribió en X.Los artistas boricuas respondenLas palabras de Hinchcliffe también causaron indignación entre algunos de los artistas puertorriqueños con más proyección internacional.El cantante Ricky Martin, quien antes de esta polémica había pedido el voto para Kamala Harris, publicó un video en sus redes con la intervención del comediante y la leyenda "esto es lo que piensan de nosotros".Mientras, el rapero René Pérez, conocido artísticamente como Residente, escribió: "A mis hermanos boricuas, no endosen a esta gente por favor".Y el reguetonero Bad Bunny retuiteó un mensaje del candidato a la gobernación de Puerto Rico por la independentista Alianza de País, Juan Dalmau Ramírez, en el que en referencia a las palabras de Hinchcliffe afirma: "Nos merecemos un Puerto Rico que sea para nosotros. Para que los que se han tenido que ir puedan regresar, vota con conciencia".Retórica antiinmigranteAunque la campaña de Trump ha buscado distanciarse de los comentarios de Hinchcliffe, el discurso que dio el candidato republicano el domingo también estuvo repleto de retórica antiinmigrante.En referencia a un plan para poner fin a la inmigración ilegal a los EE.UU. y deportar a los inmigrantes, Trump dijo que había partes del país que habían sido "conquistadas" por ellos y habló de una "invasión migratoria".Y también habló de lo que piensa hacer al respecto."El primer día, lanzaré el mayor programa de deportación en la historia estadounidense. Rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido y conquistado", aseguró Trump."Una vez que asuma el cargo, la invasión migratoria de nuestro país terminará y comenzará la restauración de nuestro país".También se refirió al "enemigo interno", una caracterización controvertida que ha utilizado anteriormente para describir a sus oponentes políticos.La importancia del voto latinoPuerto Rico es un territorio insular estadounidense en el Caribe. Si bien sus habitantes no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses, hay una gran diáspora en todo el país que sí puede hacerlo.Tanto republicanos como demócratas han renovado sus esfuerzos para atraer a los votantes latinos en los últimos días.Hay alrededor de 36 millones de votantes hispanos elegibles para votar este año, según el centro de investigación Pew. En general, han sido un pilar clave del Partido Demócrata, con el 59 % de los latinos votando por Joe Biden en 2020.Pero los republicanos han ido ganando terreno entre esos votantes, especialmente entre los miembros de la comunidad cubanoamericana, la mayoría de los cuales se identificaron como republicanos en 2020.Los votantes hispanos son una gran minoría en varios estados clave de cara a las presidenciales. En Pensilvania, son alrededor de 615.000 personas, según el centro Pew. En Arizona, donde Donald Trump tiene una ligera ventaja en las encuestas, son 855.000.Es por eso que los comentarios hechos en el mitin de Trump del domingo han adquirido tanta importancia.
En el Ingenio Boca de Nigua, actual república Dominicana, 200 esclavizados se alzaron en 1796 liderados por Ana María, la "Reina Negra", reclamando libertad y justicia en una gran rebelión antiesclavista en la parte española de la isla. Hoy, mientras la deportación masiva de personas de ascendencia haitiana revive el dolor de aquella lucha, el sitio sigue siendo testimonio vivo de resistencia afrodescendiente en el Caribe y el mundo.
Hubo condena desde el bando demócrata y republicano.Famosos cantantes boricuas, como Ricky Martin y Bad Bunny, lo repudiaron y pidieron votar por Kamala Harris.
Es la primera parte de la ciudad futurista Neom, que apunta a convertir al reino en un polo de turismo carísimo, una vez que los combustibles fósiles empiecen a agotarse. Los detalles de un destino para millonarios. Leer más
Si hay algo que diferencia a Barbados de buena parte de las islas del Caribe es que los huracanes no pasan por allí. Beneficiada por esos caprichos de la madre naturaleza, es un país de gente amable y extrovertida. El 90% de la población desciende de los africanos que llegaron como esclavos.Aquí se habla inglés, ya que fue colonia británica hasta 1966. En la vida de todos los días, se usa asimismo el bajan -se pronuncia beiyan-, un lenguaje que combina el inglés con vocablos africanos. Esta palabra se emplea también como sinónimo de barbadense. Hay cocina bajan, tradiciones bajan, apellidos bajan. Y hasta una cadena de comida rápida, Chefette, que logró desbancar a McDonald's en los 90, pero tuvo que aceptar la competencia de KFC: el pollo lidera la preferencia de los locales.Otros platos típicos para tener en cuenta son el macaroni pie, los fish cakes, y el cou cou, una especie de polenta de breadfruit, una fruta que se comporta casi igual que una batata, y se consume en puré, frita, en sopa, además de que se hace harina con ella.Con respecto al transporte público, encontrará grandes buses que tienen una frecuencia cada media hora y los ZR -con esas letras inician sus patentes-, pequeños buses particulares sin horario, ni aire acondicionado ni paradas establecidas, que van a las playas más concurridas, a las ferias y a los shoppings, incluso al centro de Bridgetown, la ciudad capital.Por el litoralPor ley, aquí todas las playas son públicas. Una ruta posible para conocerlas es empezar por el oeste, que da al mar Caribe. Entre las ciudades de Bridgetown y Speightstown, encontrará las típicas de postal y los mejores resorts, pocos all inclusive, pero con encanto. Por otro lado, está el paseo marítimo Richard Haynes, el boardwalk que invita a caminar junto al mar. Se construyó para contener el avance del agua sobre la costa, pero rápidamente se convirtió en un atractivo turístico. Se extiende por poco más de un kilómetro y hoy concentra a su alrededor gran parte de la movida cultural y económica del país.Deténgase en Holetown, a mitad de camino, donde se pueden ver las chattel houses, las clásicas casitas de madera trasladables que usaba el personal jerárquico durante la zafra del azúcar. Pintadas en tonos pastel rosa, celeste y amarillo, son muy instagrameables.Holetown, además, es un buen sitio para aquellos que no alquilen auto, porque tiene servicios muy a mano.El litoral atlántico, sobre la costa este, es salvaje y famoso por las olas gigantes. De hecho, es un lugar preciado por los surfistas. Para conocerlo puede alquilar un auto, aunque deberá afrontar la complicación extra que significa manejar por la izquierda. Mucho más relajado es sumarse a una excursión o contratar los servicios de un taxi.The Crane, en el sureste de Barbados, es el destino para los que apuesten a una estadía a todo lujo. Es el hotel más antiguo y sofisticado de la isla. Está emplazado en St Philip, junto al Atlántico. Nació en 1886, cuando el ingeniero Donald Simpson compró una mansión y la transformó en un hotel de cuatro cuartos que, con el paso del tiempo, creció a 18.A mediados del siglo pasado, un inversionista canadiense lo adquirió y decidió darle un empuje fuera de escala, que lo llevó a 274 habitaciones y 128 piscinas: sólo cuatro son públicas, casi todas pertenecen a las villas privadas y beach houses, el nuevo concepto del emprendimiento.Por lo demás, The Crane conserva las 18 habitaciones originales, tal como fueron concebidas, sin aire acondicionado, para aquellos que quieran probarlas.Barbados adentroEl interior de Barbados está recorrido por una red vial de 1.600 kilómetros asfaltados, caminos angostos y llenos de curvas que se hicieron sobre el trazado de los tiempos coloniales. El territorio está dividido en parroquias, una herencia de la organización de la iglesia inglesa. Cada una conserva sus templos de piedra.Haga un alto en St Andrew, al norte, camino a los baños de Bathsheba, para visitar Morgan Lewis Mill, el único molino en pie de los 500 que tuvo la isla.Otra visita para considerar es la destilaría de Mount Gay. Fue fundada en 1703 y es la marca de ron más antigua del mundo.Desde allí, unos 20 kilómetros hacia el sur llevan a Hunte's Gardens. El jardín, obra de Anthony Hunte, abrió en 2007; el hombre había comenzado su tarea a puertas cerradas en 1990. Hoy es un edén de 10 hectáreas de palmeras, rosas de porcelana, heliconias, bromelias y múltiples flores que congregan a mariposas, monos y aves. Al final del recorrido, nada mejor que un punch ron en la galería para esperar el atardecer.Otra atracción clave del interior de Barbados es la Harrison's Cave, una cueva única en el corazón de la tierra que se recorre en carro tipo trencito. Esta formación natural surgió por la erosión constante del agua sobre la roca caliza. Es todo un plan sumergirse en la oscuridad para descubrir estalactitas que cuelgan del techo y estalagmitas que emergen del suelo, con las formas más extrañas. El agua corre cristalina y cae en llamativas cascadas para crear una suerte de estanque de agua color esmeralda.Desde el siglo XVIII ya se tenían noticias de esta cueva. Sin embargo, fue preciso mapear el interior y cavar los túneles para abrirla al turismo en 1981. La Great Hall, con 15 metros de altura, es el sector más impresionante del complejo.Crop OverDurante seis semanas -entre la última de junio y la primera de agosto- Barbados es escenario del Crop Over, la celebración más importante del país.Nació de una tradición del siglo XVII vinculada a la cosecha de la caña de azúcar. Con el tiempo se fue perdiendo, pero la costumbre se recobró renovada, a mediados de la década del 70. Ahora es un gran acontecimiento que convoca a multitudes. La fiesta comienza con una gala de apertura donde se corona a los reyes, los cortadores de caña más productivos de la temporada.Después sigue una intensa agenda de eventos con desfiles muy coloridos y música en las calles al ritmo del calipso, la música preferida de los barbadenses.Al final, el Grand Kadooment es el momento de clausura. Las bandas participantes, vestidas con trajes de lentejuelas, decorados con plumas de colores y joyas brillantes, se dirigen a la autopista Mighty Grynner y bailan a lo largo de esa vía para deleite del público.
TAIPÉI.- Hay una frase con la que suelen ironizar funcionarios y diplomáticos taiwaneses a la hora de introducir los principales peligros que atentan contra la integridad de la nación insular desde hace décadas. "Tenemos tres amenazas principales: los terremotos, los tifones, y China", puntualizan. Este último desafío se ha intensificado en los últimos años al punto tal que instauró lo que consideran una "nueva normalidad" a la que el gobierno de Taiwán busca desincentivar volviéndose cada vez más relevante para el mundo.Precisamente fue la presión militar de China la que alertó a las defensas de Taiwán a comienzos de esta semana después de que Pekín lanzara maniobras militares a gran escala, en unos ejercicios en los que se utilizaron una cantidad récord de aviones militares, buques de guerra y guardacostas chinos que durante un día simularon un bloqueo alrededor de la isla autogobernada.Desde hace por lo menos dos años, el gobierno de Xi Jinping, cuya gran promesa es dejar en su legado la "reunificación" de la isla que reivindica como suya, pisa más fuerte en el estrecho de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación (EPL) realiza desde la visita de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en 2022, ejercicios militares masivos con mayor frecuencia, siendo el del lunes pasado el segundo en menos de un año. El hostigamiento chino se disparó además con la llegada a la presidencia en mayo de Lai Ching-te, un médico y político del Partido Progresista Democrático (DPP) quien es visto por el gigante asiático como un "separatista peligroso" que intentaría lograr la independencia de la democracia autónoma. "La República de China (Taiwán) y la República Popular de China no están subordinadas entre sí. En esta tierra, la democracia y la libertad están creciendo y prosperando. La República Popular China no tiene derecho a representar a Taiwán", exclamó Lai ante una multitud en el marco de las celebraciones por el Día Nacional la semana pasada, en un discurso -que despertó la ira de Xi- en el que se comprometió a "resistir una anexión o invasión de nuestra soberanía" y redoblar esfuerzos para "mantener el status quo de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán".Mantener las cosas tal y como están. Eso es lo que quiere más del 80% de los 23 millones de taiwaneses que están conformes con el status quo y la idea de mantener la actual organización política-administrativa de Taiwán indefinidamente antes que abogar por la independencia, de acuerdo a una encuesta de opinión realizada por la Agencia Central de Noticias. Y para eso, Taiwán busca disuadir a China reforzando sus capacidades de defensa, impulsando una política nacional que propulse la resiliencia de la isla y convierta a esta democracia en un actor regional clave para que los gobiernos del mundo puedan responderse fácilmente una breve pregunta: ¿por qué realmente importa Taiwán?."Taiwán es una fuerza para el bien y nos esforzamos por mantener la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán. Queremos participar y contribuir a la comunidad internacional a través de nuestro poder blando, económico y democrático", declaró días atrás en una conferencia de prensa en Taipei de la que formó parte LA NACION el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de China, Lin Chia-lung.Para los expertos militares y funcionarios taiwaneses, una invasión al estilo rusa en el corto plazo es improbable. Lo que se conoce como una guerra anfibia -la última Normandía- resultaría muy costosa y compleja para el Ejército de Pekín por las costas estrechas con aguas poco profundas de Taiwán. No obstante, "el conflicto entre China y Taiwán ciertamente no es inevitable, pero no se puede descartar", dijo a este medio el asesor en seguridad del National Bureau of Asian Research Roy Kamphause. "El objetivo de China podría lograrse mediante medidas distintas a la guerra con lo que ellos llaman medios no bélicos. Y para Taiwán y el mundo las consecuencias tendrían la misma magnitud".China podría apuntar a las zonas grises o un bloqueo total que aísle completamente a la isla que depende de las importaciones marítimas para cerca del 97% de su energía. O una peligrosa estrategia que ya está llevando adelante es la guerra psicológica, con constantes amenazas y una exhaustiva guerra de desinformación a través de publicaciones con deep fake con las que intenta generar temor en la población taiwanesa y polarizar a la sociedad en favor del régimen comunista.La superioridad de China en materia de defensa frente a Taiwán es innegable. Aún así, Taipéi lleva años elevando consecutivamente su presupuesto para estar lo más preparados posibles ante una eventual guerra asimétrica, aunque hay académicos que consideran que aún no es suficiente y debería hacer más, en especial para demostrar su compromiso a sus principales socios que colaboran en esta materia, como Estados Unidos.Tras un reciente aumento del 6% para alcanzar casi 20.000 millones de dólares el año próximo, el gasto en defensa equivale aproximadamente al 2,5% del PBI de la nación insular, lo que supera el nivel establecido por los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las capacidades de combate mejoraron con reformas impulsadas por la administración anterior de la oficialista Tsai Ing-wen, que entre otras cosas extendió el servicio militar obligatorio a un año, sumó a mujeres soldados a los entrenamientos de la fuerza de reserva y priorizó el desarrollo de misiles y minas.La invasión de Rusia a Ucrania significó una señal de alerta para los taiwaneses y derivó en mayores exigencias al gobierno, como por ejemplo refugios disponibles para ataques aéreos, según comentaron a este medio miembros del think tank Prospect Foundation. Las autoridades y organizaciones dedicadas a la seguridad están trabajando para impulsar la defensa civil y capacitar a los ciudadanos para que tengan las habilidades necesarias para protegerse a sí mismos ante conflictos y desastres naturales. Una encuesta realizada en septiembre por el Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional arrojó que ante un ataque chino el 67,8% de los taiwaneses estaría dispuesto a luchar en defensa de Taiwán."El plan de China es aislar a Taiwán y su principal estrategia es usar la confrontación para coaccionar y así empujar los límites, como hicieron los nazis en Austria. Es por eso que para lidiar con ellos tenemos que preparar nuestras defensas, no para la guerra, sino para evitarla. Nos estamos preparando para la paz. Y si ocurre el peor de los escenarios, entonces nos alistamos para tener más posibilidades de ganar", explicaron a LA NACION directivos del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional de Taipéi.El mundo apenas logra recuperarse de los estragos que provocó la pandemia de coronavirus y el posterior impacto en el comercio y en los precios de la energía y los alimentos de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero esto sería insignificante en comparación con los daños globales que provocaría un conflicto masivo en el Estrecho de Taiwán, afirman funcionarios taiwaneses. Una exhaustiva investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estima que aproximadamente 2,45 billones de dólares en bienes (más de una quinta parte del comercio marítimo mundial) transitaron por ese paso en 2022.Eso no es todo. El mayor orgullo de Taiwán es haberse convertido en una meca electrónica indispensable para el mundo gracias a su dominio de una industria crucial: los semiconductores. Es responsable de más del 60% de la producción mundial y de más del 90% de los chips más avanzados que se utilizan hoy en día en nuestros celulares, computadoras y todo tipo de aparatos tecnológicos necesarios para la vida moderna. Por lo que las cadenas de suministro globales se verían devastadas ante un conflicto.En tanto, Taiwán, ubicado en primer puesto en Asia y el décimo lugar en el Índice de Democracia anual de The Economist, busca activamente reforzar sus alianzas internacionales y ganar mayor reconocimiento -apenas es reconocido por 12 países- presentándose como un garante de estabilidad del sistema democrático en la región frente al autoritarismo chino. A pesar de estar fuera de los principales organismos multilaterales, mantiene compromisos internacionales como emisiones netas cero para 2050 y la transición a las energías verdes."China ahora está utilizando su poder militar, su coerción económica y su poder cultural blando para influir en el mundo. Por lo tanto, están influyendo en toda la comunidad internacional con su totalitarismo. Son dos bandos diferentes que luchan por el futuro: uno construido por China y el otro el de los países que crean una red limpia salvaguardando el orden internacional basado en reglas", indicó el ministro Lin Chia-lung. "Taiwán necesita al mundo y el mundo necesita a Taiwán".En América del Sur, Taiwán sólo cuenta con el apoyo de Paraguay, mientras que el Mercosur mira cada vez más hacia China en busca de acuerdos comerciales. Ante una consulta de LA NACION, el viceministro de Asuntos Exteriores, François Chihchung Wu afirmó que ante la creciente influencia de China, Taiwán ha decidido modificar su política exterior: "Si los países quieren seguir la política de 'una sola China' pueden hacerlo y al mismo tiempo pueden tener una relación cercana con Taiwán. Nosotros somos una democracia; no les exigimos a nuestros aliados", señaló."América del Sur considera que necesita tener relaciones con China mientras su acuerdo comercial con la Unión Europea no funciona. Pero deben tener algo en claro: aquellos países que caminan muy cerca de China luego se arrepienten. Con su 'diplomacia de la deuda' acaban conquistando diferentes áreas de la economía de otros países, como está sucediendo con Alemania y su industria automotriz", alertó el funcionario.Mientras tanto, lejos de lo que uno podría esperar del otro lado del mundo, ante el hostigamiento chino la sociedad taiwanesa no teme. Mientras las calles de Taipéi están semi desérticas en horario laboral, en las noches los mercados nocturnos y los icónicos templos desbordan de locales en cualquier día de la semana. Tienen otras preocupaciones además de Pekín, como las tensiones entre el oficialismo y la oposición, un bajo salario mínimo y precios elevados de vivienda que presionan en particular a los más jóvenes, en una sociedad que el año próximo será "superenvejecida"."La vida cotidiana en Taiwán no se ve afectada por la amenaza de China continental. Ni los locales ni los extranjeros que vivimos acá estamos con preocupación, miedo ni ansiedad, debe ser un número muy marginal de gente al que le preocupa en el día a día. La gente de afuera piensa que es un lugar de constante peligro, pero desde acá todo se vive normal", contó Pablo Orué, estudiante de doctorado de Relaciones Internacionales en Taipéi.
Los cubanos sufren desde hace tres meses prolongados apagones, con un déficit de hasta el 30% en la cobertura nacional. El jueves, un día antes del apagón total, llegó al 50%. Oscar se mueve por el Caribe en dirección oeste-suroeste y se desplaza a unos 19 km/h, con vientos de hasta 130 km/h
El empresario Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, cuestionó hoy el modelo socialista cubano, en el tercer día de apagón en la isla.Cuba, van por el tercer día sin luz...socialismo en estado puro...apuesto que los dirigentes del partido tienen generadores. https://t.co/YHqo7fogKw— Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 20, 2024"Cuba, van por el tercer día sin luz... socialismo en estado puro... apuesto que los dirigentes del partido tienen generadores", escribió Galperin en su cuenta de X.Millones de cubanos sin luzMillones de cubanos amanecieron este domingo sin electricidad en sus hogares luego de otro fallo parcial de la red durante la noche del sábado, lo que profundizó la crisis energética que ha dejado con preocupación para restablecer el servicio público.El principal funcionario de electricidad del país, Lázaro Guerra, confirmó un colapso parcial de la red en las provincias occidentales de Cuba a última hora del sábado y dijo que los técnicos estaban trabajando para resolver el problema.Guerra no proporcionó un cronograma sobre cuándo se restablecería la energía en la región, que incluye a La Habana, con casi dos millones de residentes que estaban sin electricidad a primera hora del domingo.El medio de noticias digital estatal Cuba Debate informó que la planta eléctrica más grande del país, Antonio Guiteras, volvió a funcionar el domingo y comenzaría a contribuir a la restauración del servicio en el transcurso del día.Un tercer fallo en la red eléctrica a última hora del sábado supuso un revés para los esfuerzos del gobierno por restablecer rápidamente el suministro eléctrico a los agotados residentes que ya sufren una grave escasez de alimentos, medicinas y combustible.El tiempo sigue transcurriendo mientras el huracán Oscar se acercaba al noreste de Cuba a primera hora del domingo, que amenaza con complicar aún más los planes del Gobierno para restablecer el suministro eléctrico.El servicio meteorológico cubano advirtió de una "situación extremadamente peligrosa" en el este de Cuba. La región se encontraba prácticamente sin electricidad ni comunicaciones antes de la tormenta, que a media mañana del domingo tenía vientos de hasta 160 kilómetros por hora.La red eléctrica nacional de Cuba colapsó por primera vez alrededor del mediodía del viernes luego de un fallo en la mayor planta eléctrica de la isla. La red colapsó de nuevo el sábado por la mañana, según informaron los medios estatales.A primera hora de la tarde del sábado, las autoridades informaron de algunos avances en la restauración del suministro eléctrico antes de anunciar otro colapso parcial. "El proceso de restablecimiento del sistema eléctrico continúa siendo complejo", dijo el Ministerio de Energía de Cuba en X.Aumento de tensionesPeriodistas de la agencia Reuters presenciaron dos pequeñas protestas durante la noche tras una falla en la red eléctrica que dejó a La Habana a oscuras, una en las afueras de la capital en Marianao y la otra en el más céntrico Cuatro Caminos.Varios videos de protestas en otras partes de la capital comenzaron a aparecer en las redes sociales el sábado por la noche, aunque Reuters no pudo verificar su autenticidad.El tráfico de Internet cayó drásticamente en Cuba el sábado, según datos del grupo de monitoreo de Internet NetBlocks, ya que los grandes cortes de energía hicieron que fuera casi imposible para la mayoría de los residentes de la isla cargar teléfonos y conectarse a Internet."Los datos de la red muestran que Cuba permanece en gran parte fuera de línea mientras la isla experimenta un segundo corte de energía a nivel nacional", dijo Netblocks el sábado.Incluso antes de los fallos en la red, un grave déficit eléctrico el viernes había obligado al Gobierno de Cuba a enviar a sus hogares a los trabajadores estatales no esenciales y cancelar las clases escolares para los niños, ya que buscaba conservar combustible para la generación de energía.El gobierno ha atribuido las semanas de apagones cada vez más graves (de hasta 10 a 20 horas al día en gran parte de la isla) al deterioro de la infraestructura, la escasez de combustible y la creciente demanda.Cuba también culpa al embargo comercial de Estados Unidos, así como a las sanciones instituidas por el entonces presidente Donald Trump, por las dificultades constantes para adquirir combustible y repuestos para operar y mantener sus plantas de petróleo. Estados Unidos ha negado cualquier papel en las fallas de la red.
Nuevamente hubo una falla en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas. El presidente de Cuba afirmó que se está trabajando intensamente para restablecer el servicio.
Conocé una de las miniseries más dramáticas de la plataforma de streaming Max, protagonizada por Jude Law y Naomie Harris.
PEKÍN.- China lanzó maniobras militares alrededor de Taiwán, con aviones y barcos para rodear la isla de gobierno autónomo, según anunció el Ministerio de Defensa de Pekín. Los ejercicios, denominados Espada Conjunta 2024B, "ponen a prueba las capacidades operativas conjuntas de las tropas del escenario de comando", indicó comunicado.En respuesta a esta maniobra, Taiwán afirmó que envió "fuerzas apropiadas". El Ministerio de Defensa taiwanés condenó "el comportamiento irracional y provocador" chino y afirmó que "envió fuerzas apropiadas para responder en consecuencia, para proteger la libertad y la democracia y defender la soberanía" de Taiwán.Previamente, Taiwán afirmó el domingo estar "en estado de alerta" después de haber detectado un portaviones chino al sur de la isla, en un contexto de aumento de tensiones entre Taipéi y Pekín. "El portaviones chino 'Liaoning' penetró en aguas cercanas al canal de Bashi y se dirige probablemente hacia el Pacífico occidental", explicó el ministerio de Defensa de la isla autónoma. El ejército "permanece en estado de alerta, listo para actuar si fuese necesario", agregó.Por su parte, el ejército chino difundió un video en el que decía estar "preparado para luchar", junto a un pequeño mapa de Taiwán.China intensificó su presión militar y política sobre Taiwán en los últimos años y nunca renunció a emplear la fuerza militar para recuperar el control de la isla. Pekín organizó tres series de maniobras de gran envergadura estos dos últimos años, con intervención de su fuerza aérea y de su Marina para rodear la isla.Las relaciones entre Pekín y Taipéi son pésimas desde 2016, cuando llegó a la presidencia taiwanesa Tsai Ing-wen, a la que este año sucedió Lai Ching-te. Lai, que asumió el cargo en mayo, se comprometió el jueves a "resistir a la anexión" china de la isla, a la que Pekín considera parte integrante de su territorio.También declaró que la República Popular China no tenía derecho a representar a Taiwán, pero que la isla estaba dispuesta a colaborar con Pekín para combatir problemas como el cambio climático, con un tono firme y conciliador a la vez, pero que provocó la ira de China.El gobierno chino, que califica a Lai de "separatista", reaccionó advirtiendo que las "provocaciones" del presidente taiwanés causarían un "desastre" para su pueblo. El discurso de Lai "expuso su posición intransigente respecto a la independencia de Taiwán y su malvada intención de intensificar las tensiones en el estrecho de Taiwán por interés político", dijo la portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, a la prensa.El Ministerio de Comercio de China amenazó el sábado a Taiwán con más sanciones comerciales, en lo que el gobierno considera coerción económica china."Statu quo"El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también advirtió a China sobre cualquier "provocación" respecto a Taiwán. "El mundo entero tiene interés en mantener la paz y la estabilidad, en preservar el statu quo, en evitar cualquier conflicto susceptible de perturbar elementos fundamentales para la economía mundial", señaló.Washington reconoce a Pekín como poder legítimo desde 1979, en detrimento de Taipéi, pero sigue siendo el aliado más poderoso de Taiwán y su principal proveedor de armas. Un alto funcionario estadounidense estimó el miércoles que China podría utilizar las celebraciones del jueves con motivo de la fiesta nacional de Taiwán para justificar sus maniobras militares.De miércoles a jueves, se detectaron 27 aviones militares chinos y nueve buques de la Marina alrededor de la isla, reportó el ministerio taiwanés de Defensa. Las celebraciones del jueves marcaron el 113 aniversario de la caída de la dinastía china de Qing y la posterior fundación de la República de China. Luego de la guerra civil entre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong, los nacionalistas huyeron a Taiwán en 1949. Taiwán mantiene el nombre oficial de República de China y aunque tiene su propio gobierno, un ejército y una moneda propia, nunca ha declarado su independencia de China continental.Agencias Reuters y AFP
Finalmente, Survivor llegó a su conclusión, con Eugenia Propedo como la gran ganadora de la competencia. Luego de 59 días en la isla, todos ellos atravesados por complejos desafíos físicos y emocionales, la jugadora de 32 años y oriunda de Luján, se consagró durante la noche final del ciclo televisivo. Y en un mano a mano con LA NACIÓN, Eugenia habló sobre qué le significó estar en dicho reality, pero principalmente, de qué modo esa experiencia la ayudó a resolver uno de los aspectos más difíciles de su personalidad.-¿Qué significa para vos haber sido la ganadora de Survivor?-La verdad es que no me lo esperaba en absoluto, pero estoy feliz. Yo supe que iba a competir y a participar de un juego, y fui a dejarlo todo, como soy en cada cosa que hago. Y esto significa un paso más en lo que quiero alcanzar en mi vida, pero también fue un gran crecimiento a nivel personal, y eso es lo que más me llevo de esta experiencia. Aprendí un montón de cosas; aprendí que tengo que dejar de ser tan competitiva y eso es algo que corregí después de esta experiencia. Sigo compitiendo y jugando al básquet, pero a los errores ahora me los tomo de una manera más relajada. En el video de presentación, yo dije que quería ir de manera relajada, porque soy una persona muy estructurada, y por eso quería un cambio para mi persona.-Sos muy exigente con vos. ¿Eso viene de tu crianza, o es algo que siempre estuvo en tu naturaleza?-No sé de dónde viene. Mi familia me crio de una manera súper libre, nunca me impusieron nada ni me exigieron nada. Es algo de mi naturaleza, y sinceramente no entiendo. Lo que recuerdo es que a los cinco años empecé a competir jugando al básquet, era muy chica, entonces eso de la competencia fue creciendo conmigo, y tal vez me alimenté de eso. Pero no sé por qué soy tan autoexigente.-¿Y en qué otros rasgos sentís esa autoexigencia en tu vida cotidiana?-No lo tomo desde un lugar de competencia, pero en el trabajo me pasa igual. Todo lo que hago tiene que ser perfecto, no me permito ni un poco de error. Juro que después de toda la experiencia del reality, que fue algo que nos golpeó muy fuerte, y de la terapia que hice antes, ahora lo corregí. Después de tanto elaborarlo, hoy soy mucho más relajada. Noto que trabajo mejor de esta manera, más tranquila y permitiéndome errores.-¿Pensás que salir segunda en vez de primera, te hubiera dejado una mejor enseñanza, teniendo en cuenta esto que hablamos sobre su severidad para con vos misma?-No, porque el trabajo lo pude hacer igual, y haber ganado fue un detalle más. Como el reality ya había sido filmado, a lo largo de todo el proceso tuvimos la oportunidad de vernos, y esa fue una experiencia súper enriquecedora. Yo aprendí mirándome durante todo el programa.-¿Cómo era tu día a día antes de Survivor?-Trabajaba como ingeniera de procesos, era un trabajo normal, de lunes a viernes de ocho a cinco. Era muy demandante porque estar en el área productiva es mucha responsabilidad, y tenés que tomar decisiones constantemente, no solo con lo que se está produciendo, sino también con quieres están haciendo el trabajo. Era un trabajo de supervisora y era un cargo muy relevante, y como después me iba a entrenar, tenía todos los días un horario que cumplir en el trabajo o en el entrenamiento. Pero por ejemplo, si estaba cansada yo no me permitía no ir a entrenar, y así me autoconsumía; en mi cabeza sentía que tenía que cumplir con todo. Pero en un momento me sentí muy atrapada en eso, en esa rutina. Y ver la oportunidad del programa, gracias a Dios fue un llamado de atención, porque pensé que quería ir ahí, y sumergirme en algo que me dejara ver las cosas de otra manera.-Esa forma de ser, ¿te costó la relación con alguna pareja, familia o amigos?-Sí. Cuando estudiaba ingeniería, yo me aislé un montón porque le dedicaba muchas horas al estudio. Yo trabajaba, estudiaba, y los fines de semana seguía estudiando. Como vivía en Capital, todos mis afectos estaban en Luján, y los fines de semana los que estudiamos en afuera solemos aprovechar sábado y domingo para volver a nuestro lugar, pero yo me quedaba estudiando de seis de la mañana a once de la noche. Y me distancié muchísimo de mi familia, de mis amigos. Me acuerdo que mis papás me decían: "Venite, despejate un poco", y yo les respondía que no. Y así me fui alejando. No digo que a mi familia la perdí, porque tengo alrededor personas que pueden entender todo, pero sí fue una lejanía que tuve con ellos por ponerme demasiada exigencia.-¿Sentís que necesitaste de Survivor para lograr cambiar tu mirada?-Sí, después de esta experiencia abrí los ojos. Si bien yo venía trabajando esto en terapia, el de Survivor fue una aprendizaje muy rápido, fue una cachetada en la que sentí que me decían: "Despertate, no podés seguir así".-¿Y qué esperás a futuro, la tele te sedujo o querés volver a tu trabajo?-Una de las cosas por las que ingresé al programa, fue para participar de los juegos físicos. Quería darle un giro a todo, pero también que el deporte fuera una parte mayor de mi vida. Si surgen oportunidades vinculadas al deportes o a los viajes, me encantaría. Pero en este momento yo estoy muy bien en mi trabajo, y vuelvo a mi rutina más contenta y más tranquila. Pero si surgen oportunidades, no las voy a desaprovechar.
Cayeron más de 40 postes del tendido eléctrico. Gran parte de las viviendas fueron afectadas por la voladura de sus techos, lo mismo pasó en la escuela. La provincia está coordinando la ayuda.
Survivor, Expedición Robinson entró en su etapa decisiva y, a pocos días del final, Martina Musillo se convirtió en la nueva eliminada. Con 19 años, la participante oriunda de Rosario fue víctima de una estrategia planteada por otra jugadora y quedó fuera de juego cuando la conclusión estaba casi al alcance de su mano. Y en diálogo con LA NACIÓN, Martina confesó cómo atravesó sus días en el juego, habló sobre su amor por el periodismo deportivo y explicó por qué no volvería a tener ningún tipo de romance con un futbolista.-¿Qué opinás de la estrategia que terminó por dejarte afuera?-Creo que fue una muy buena jugada de Aixa. Yo sabía que ella tenía el ídolo y que era la última posibilidad de jugarlo en ella o en Baltasar. Pero lo que me jugó en contra fue querer hacer una alianza con ella para llegar las tres mujeres, y confié en este juego en el que no podés confiar en nadie porque, básicamente, se trata de traicionar.-¿Te costó aprender ese aspecto del juego, esa idea de quizá tener que traicionar a un compañero?-Sí, me costó esa parte, el entender que además de un juego físico es también un juego social, porque yo soy más inocente. No había visto Survivor en mi vida, entonces no sabía cómo se jugaba, no sabía que había traiciones o un ídolo falso, y la verdad es que aprendí a medida que pasaron los días, pero nunca me terminé de adaptar. Creo que fui muy ilusa al creer que Aixa iba a tener una alianza conmigo.-Qué es lo que no vas a extrañar del juego?-No voy a extrañar no comer, no bañarme, estar toda sucia o los bichos, un bajón todo eso. ¡En realidad, creo que no voy a extrañar nada! (risas).-¿Qué te resultó más fácil a la hora de adaptarte a la vida en la isla?-Creo que el no comer, porque a mí se me cierra muy rápido el estómago, entonces no sufría si no teníamos comida por varios días. Yo sufría más el frío o la lluvia. Claro que eso me pasaba a mí, a diferencia de mis compañeros que sufrían mucho el hambre. Yo creo en no quejarme y en el adaptarme, y eso me favoreció.-Antes de entrar a Survivor vos estudiabas periodismo deportivo... ¿Tenés ganas de retomar esa carrera?-Sí, y me queda un año para recibirme. Toda mi vida me encantó el deporte, y comunicarlo a mi manera. Me gusta mucho el futbol, el automovilismo, y desde chica que practico distintos deportes. Es algo que lo tengo cercano. También me gustan mucho la tele y las redes; antes de entrar en Survivor, hacía muchos reels, videos, y en parte también me anoté por eso, para que el reality me abriera las puertas en lo que a mí me gusta, que es el periodismo deportivo.-¿Tu amor por el deporte lo heredaste de algún familiar, o es algo que nació en vos?-Creo que es algo mío, desde chiquita. De nena me llevaban a la cancha de Central, entonces me hice muy fanática de mi club, y desde ahí miro a periodistas como More Beltrán o Sofi Martínez y pienso que me encantaría ser como ellas, estar a esa altura. De mi familia nadie es periodista, y aunque mi mamá es docente, mi papá es fotógrafo y él sí trabaja en un diario. Pero la verdad es que el amor por el deporte fue algo mío, de mirar mucho y querer hablar de eso.-En una charla en el reality, hablaste sobre una fantasía que tenías de ser botinera y la admiración que sentís por Wanda Nara...-A Wanda yo la tengo allá arriba, es la uno. Más allá de haber estado con Mauro [Icardi] y ser su representante, ella me gusta como mujer, como mamá, como persona, me encanta la vida que lleva, y todos sus lujos. Pero hoy en día me cambió un poco la cabeza, y creo que hay otras cosas antes de ser botinera, de la plata, porque las botineras tienen que dejar un montón de cosas. Así que hoy pongo otras cosas por delante, aunque a Wanda la amo.-Y si fueras Wanda, ¿quién sería tu Icardi?-Me gusta mucho desde muy chiquita, el jugador Giovani Lo Celso, que lo sigo desde siempre. Imaginate que mi perro se llama Giovani por él, así que yo estoy enamorada mal, y también me gusta mucho como juega.-Una vez en la isla, contaste que estuviste con un jugador de Rosario Central, ¿qué me podés contar sobre eso?-Sí, fue hace unos años. Pero nunca quise dar nombres porque hoy en día él está de novio, y no quiero comprometerlo.-¿Y esa experiencia te dejó alguna lección?-Sí, que la verdad es que en ese rubro, no me meto nunca más. Estuve con otros jugadores, y son muy "gatos", muy tiro al aire, como que son para un par de veces y chau. No me metería con un jugador de fútbol nunca, ni loca vuelvo a ese rubro. View this post on Instagram A post shared by á´?á´?Ê?á´?ɪɴá´?ð???ï¸? (@martumusillo_)-¿Qué imaginás para tu futuro?-Yo soy de Rosario, pero me gustaría mudarme a Buenos Aires. Acá se abren muchas puertas, y me encantaría estar en un streaming, hacer periodismo en algún canal, empezar con mis redes, generar contenido y ganar más experiencia.-Cuando estabas en la isla, ¿de qué manera sentías que te acompañaba tu familia?-Mi familia siempre me bancó en todo lo que quise. Yo me metía en todos los castings, y desde chiquita todos sabían que mi sueño era estar en un reality. Y cuando quedé en Survivor, me dijeron que lo disfrutara, y que cuando la empezara a pasar mal, que me volviera. Cuando mi mamá fue a la isla, le dije que no daba más, y ella me respondió: "Ya viviste la experiencia, eso es lo más importante". Y mi premio fue verla allá. Creo que me sostuve en el reality sabiendo que estaba todo tranquilo en mi casa, y que mi familia estaba orgullosa de mí.
Este destino surge como una atractiva opción de turismo para los amantes de la naturaleza y para los aficionados a la pesca.
*Por Alice CuddyDiego García, una isla remota en el océano Índico, es un paraíso de exuberante vegetación y playas de arena blanca, rodeadas de aguas azules cristalinas. Pero no es un destino turístico. Está estrictamente prohibido para la mayoría de los civiles: es el sitio de una base militar altamente secreta de Reino Unido y Estados Unidos, envuelta durante décadas en rumores y misterio.La isla, que se administra desde Londres, está en el centro de una disputa territorial de larga data entre Reino Unido y Mauricio, y las negociaciones se han intensificado en las últimas semanas.(El 3 de octubre Reino Unido anunció que cederá a Mauricio la soberanía de las islas Chagos, incluido el atolón de Diego García, en un acuerdo alcanzado tras años de negociaciones).La BBC obtuvo un acceso sin precedentes a la isla a principios de septiembre."Es el enemigo", bromea un oficial de seguridad privada cuando regreso a mi habitación una noche en Diego García, con mi nombre resaltado en amarillo en una lista que sostiene. Durante meses, la BBC había luchado por el acceso a la isla, la más grande del archipiélago de Chagos.Queríamos cubrir un juicio histórico que se está llevando a cabo sobre el trato que reciben los tamiles de Sri Lanka, las primeras personas que solicitaron asilo en la isla, que llevan tres años varados allí.Se han librado complejas batallas legales sobre su destino y pronto se dictará una sentencia que determinará si fueron detenidos ilegalmente. Hasta este momento, solo podíamos cubrir la historia de forma remota.Diego García, que se encuentra a unos 1600 km de la masa terrestre más cercana, figura en las listas de las islas más remotas del mundo. No hay vuelos comerciales y llegar allí por mar no es más fácil: los permisos para embarcaciones solo se conceden para las islas exteriores del archipiélago y para permitir un paso seguro por el Océano Índico.Para entrar en la isla se necesita un permiso, que solo se concede a personas con conexiones con las instalaciones militares o la autoridad británica que gestiona el territorio. Históricamente, los periodistas han tenido prohibido el acceso.Los abogados del gobierno de Reino Unido presentaron una demanda para intentar impedir que la BBC asistiera a la audiencia, e incluso cuando se concedió el permiso tras un fallo de la Corte Suprema del territorio, Estados Unidos se opuso posteriormente, diciendo que no proporcionaría comida, transporte, ni alojamiento a todos aquellos que intentaran llegar a la isla para el caso, incluido el juez y los abogados.Las notas intercambiadas entre los dos gobiernos este verano, a las que tuvo acceso la BBC, sugerían que ambos estaban sumamente preocupados por admitir a cualquier medio de comunicación en Diego García."Como se ha comentado anteriormente, Estados Unidos está de acuerdo con la posición del gobierno de Su Majestad de que sería preferible que los miembros de la prensa observaran la audiencia virtualmente desde Londres, para minimizar los riesgos para la seguridad de las instalaciones", decía una nota enviada por el gobierno estadounidense a los funcionarios británicos. Cuando finalmente me concedieron el permiso para pasar cinco días en la isla, vino con estrictas restricciones.Estas no sólo se referían a la información sobre el tribunal, sino también a mis movimientos en la isla e incluso a la prohibición de informar sobre las restricciones reales.Los funcionarios británicos y estadounidenses rechazaron las solicitudes de cambios menores en el permiso. El personal de la empresa de seguridad G4S fue trasladado en avión al territorio para proteger a la BBC y a los abogados que habían viajado para la audiencia.Pero a pesar de las limitaciones, aún pude observar detalles esclarecedores, todo lo cual ayudó a pintar una imagen de uno de los lugares más restringidos del mundo.Al acercarse en avión, se pueden ver cocoteros y una espesa vegetación en este atolón de 44 km2 con forma de huella, con la vegetación salpicada de estructuras militares blancas.Diego García es una de las 60 islas que conforman el archipiélago de Chagos o Territorio Británico del Océano Índico (Biot), la última colonia establecida por Reino Unido al separarla de Mauricio en 1965. Está ubicada aproximadamente a mitad de camino entre África Oriental e Indonesia.Al llegar a la pista junto a un avión militar gris, un cartel en un hangar te da la bienvenida: "Diego García. Huella de libertad", sobre imágenes de las banderas de Estados Unidos y Reino Unido.Esta es la primera de muchas referencias a la libertad en las señales de la isla, un guiño a la base militar de Reino Unido y Estados Unidos que ha estado allí desde principios de los años 70. Los acuerdos firmados en 1966 arrendaron la isla a Estados Unidos por 50 años inicialmente, con una posible extensión por otros 20 años. El acuerdo fue renovado y su vencimiento está previsto para 2036.A medida que atravieso los controles de seguridad del aeropuerto y más allá, las influencias de Estados Unidos y Reino Unido compiten por predominar. En la terminal hay una puerta decorada con un estampado de la bandera británica y paredes con fotos de importantes figuras británicas, incluido Winston Churchill.En la propia isla veo coches de policía británicos y una discoteca llamada Brit Club con el logo de un bulldog. Pasamos por rutas llamadas Avenida Britannia y Calle Churchill. Pero los coches circulan por la derecha, como en Estados Unidos. Nos llevan en un autobús amarillo brillante que recuerda a un autobús escolar estadounidense.El dólar estadounidense es la moneda aceptada y los enchufes eléctricos son estadounidenses.La comida que nos ofrecen para los cinco días incluye "tater tots" (un popular plato de patatas fritas estadounidense) y galletas también estadounidenses. Aunque el territorio está administrado desde Londres, la mayor parte del personal y los recursos están bajo el control de Estados Unidos.En el intento de la BBC de acceder a la isla, los funcionarios de Reino Unido remitieron las preguntas al personal estadounidense.Cuando Estados Unidos impidió que se celebrara la audiencia judicial sobre Diego García este verano, un alto funcionario del ministerio de Defensa dijo que Reino Unido "no tenía la capacidad de conceder el acceso"."La evaluación de seguridad de Estados Unidos es clasificada... [ellos] han demostrado que tienen controles estrictos establecidos", escribió en un correo electrónico a un colega del ministerio de Asuntos Exteriores.El comisionado en funciones de Biot ha dicho que no le es posible "obligar a las autoridades estadounidenses" a conceder acceso a ninguna parte de la instalación militar construida por Estados Unidos según los términos del acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos, a pesar de ser un territorio británico.En los últimos años, el territorio ha costado al Reino Unido decenas de millones de libras, la mayor parte de las cuales se clasifican como "costos de los migrantes".En julio, la BBC obtuvo una comunicación entre funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores en relación con los tamiles de Sri Lanka, en la que se advierte que "los costos están aumentando y la última previsión es que ascenderán a 50 millones de libras (US$65,5 millones) al año".El ambiente en la isla es relajado. Las tropas y los contratistas pasan a mi lado en bicicleta y veo a gente jugando tenis y haciendo windsurf bajo el sol de la tarde.En un cine se anuncian proyecciones de Alien y Borderlands, y hay incluso un boliche y un museo con una tienda de regalos, aunque no me permitieron entrar.Pasamos por un local de comida rápida llamado Jake's Place y un pintoresco terreno junto al mar con un cartel que dice: "La antigua piscina y zona de picnic". En la isla se venden camisetas y tazas con la marca de Diego García.Pero también hay recordatorios constantes de la base confidencial que hay aquí. Se pueden oír ejercicios militares a primera hora de la mañana, y cerca de nuestro bloque de alojamiento hay un edificio vallado identificado como una armería.En todo momento, los oficiales militares estadounidenses y británicos vigilan de cerca los movimientos de la corte.La isla posee una belleza natural sorprendente, desde una vegetación exuberante hasta playas de arena blanca prístina, y también es el hogar del artrópodo terrestre más grande del mundo: el cangrejo de los cocoteros.El personal militar advierte sobre los peligros de los tiburones en las aguas circundantes. El sitio web de Biot presume de tener la "mayor biodiversidad marina de Reino Unido y sus territorios de ultramar, así como algunos de los mares más limpios y los sistemas de arrecifes más sanos del mundo". Pero también hay pistas que apuntan a su pasado brutal.Cuando Reino Unido tomó el control de las Islas Chagos (Diego García es la más meridional) de la antigua colonia británica Mauricio, intentó desalojar rápidamente a su población de más de 1000 personas para dejar paso a la base militar.Personas esclavizadas fueron traídas a las Islas Chagos desde Madagascar y Mozambique para trabajar en las plantaciones de coco bajo el dominio francés y británico. En los siglos siguientes, desarrollaron su propia lengua, música y cultura.Al este de la isla veo una antigua plantación, donde los edificios están en mal estado. En la casa del administrador de la plantación hay un cartel que dice: "Peligro, estructura insegura. No entrar. Por orden del representante británico".Un cangrejo enorme trepa por la puerta de una casa de huéspedes abandonada. En una iglesia situada en la plantación, un cartel en francés debajo del crucifijo dice: "Oremos por nuestros hermanos y hermanas chagosianos".Los burros salvajes todavía deambulan por la zona. David Vine, autor de Island of Shame: The Secret History of the US Military Base on Diego Garcia (Isla de la Vergüenza: La historia secreta de la base militar de EE.UU. en Diego García), los describe como un "resto fantasmal de la sociedad que había estado allí durante casi 200 años".Un memorando del ministerio de Asuntos Exteriores de 1966 afirmaba que el objetivo de su plan "era conseguir algunas rocas que seguirán siendo nuestras; no habrá población indígena excepto las gaviotas".Un diplomático británico respondió que las islas eran el hogar de "algunos Tarzanes u Hombres Viernes cuyos orígenes son oscuros y que, con suerte, desearán ir a Mauricio".Otro documento del gobierno afirmaba que las islas fueron elegidas "no sólo por su ubicación estratégica, sino también porque, a todos los efectos prácticos, no tenían población permanente"."Los estadounidenses, en particular, concedieron gran importancia a esta libertad de maniobra, divorciada de las consideraciones normales que se aplican a un territorio dependiente poblado", decía.Vine señala que los planes surgieron en un momento en que el "movimiento de descolonización se estaba desarrollando y acelerando" y EE.UU. estaba preocupado por perder el acceso a bases militares en todo el mundo.Diego García fue una de las muchas islas que se consideraron, afirma, pero se convirtió en la "principal candidata" debido a su población relativamente pequeña y su ubicación estratégica en medio del Océano Índico. Para Reino Unido, afirma, era una oportunidad de mantener estrechos vínculos militares con EE.UU., incluso con sólo una "presencia británica simbólica" allí, pero también había una motivación financiera, agrega.Estados Unidos aceptó un descuento de US$14 millones en la compra por parte de Reino Unido de sus misiles nucleares Polaris como parte del acuerdo secreto sobre las islas.En 1967, comenzó el desalojo de todos los residentes de las islas Chagos. Los perros, incluidas las mascotas, fueron recogidos y eliminados. Los chagosianos han contado cómo fueron trasladados en grupo a barcos de carga y llevados a Mauricio o a las Seychelles. Reino Unido concedió la ciudadanía a algunos chagosianos en 2002, y muchos de ellos vinieron a vivir a Reino Unido.En un testimonio ante la Corte Internacional de Justicia años después, la chagosiana Liseby Elysé dijo que la gente del archipiélago había vivido una "vida feliz" en la que "no les faltaba nada" antes de las expulsiones. "Un día el administrador nos dijo que teníamos que abandonar nuestra isla, dejar nuestras casas e irnos. Todas las personas estaban descontentas. Pero no teníamos elección. No nos dieron ninguna razón", afirmó. "A nadie le gustaría ser desarraigado de la isla en la que nació, ser desarraigado como animales".Los chagosianos han luchado durante años para regresar a la tierra.Mauricio, que obtuvo su independencia de Reino Unido en 1968, mantiene que las islas son suyas y el tribunal más alto de las Naciones Unidas dictaminó, en una opinión consultiva, que la administración del territorio por parte de Reino Unido es "ilegal" y debe terminar.Afirma que las islas Chagos deben ser entregadas a Mauricio para completar la "descolonización" de Reino Unido. Clive Baldwin, asesor jurídico de Human Rights Watch, afirma que el "desplazamiento forzado de los chagosianos por parte de Reino Unido y Estados Unidos, su persecución por motivos de raza y la continua prevención de su regreso a su patria constituyen crímenes contra la humanidad"."Estos son los crímenes más graves de los que un Estado puede ser responsable. Es un crimen colonial continuo mientras impidan a los chagosianos regresar a casa".El gobierno del Reino Unido ha declarado anteriormente que no tiene "ninguna duda" sobre su reclamación de las islas, que han estado "bajo soberanía británica continua desde 1814â?³.Sin embargo, en 2022, acordó iniciar negociaciones con Mauricio sobre el futuro del territorio, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, dijo que quería "resolver todas las cuestiones pendientes".A principios de septiembre, el gobierno anunció que el jefe de gabinete del ex primer ministro Tony Blair, Jonathan Powell, que desempeñó un papel central en la negociación del acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, había sido designado para negociar con Mauricio sobre las islas.En un comunicado, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy -que ha criticado a los gobiernos anteriores por haber "ignorado durante años las opiniones" de varios organismos de la ONU sobre las islas- dijo que Reino Unido estaba tratando de "llegar a un acuerdo que proteja los intereses del Reino Unido y los de nuestros socios", al tiempo que subrayó la necesidad de proteger "el funcionamiento a largo plazo, seguro y eficaz de la base militar conjunta del Reino Unido y los Estados Unidos".Matthew Savill, director de ciencias militares del centro de estudios de defensa de Reino Unido, Rusi, afirma que Diego García es una base "enormemente importante", "debido a su posición en el Océano Índico y las instalaciones que tiene: puerto, almacenamiento y aeródromo".La instalación británica más cercana está a unos 3400 km de distancia, y para Estados Unidos, a casi 4800 km, explica. La isla también es un lugar importante para "capacidades de seguimiento y observación espacial".Los camiones cisterna que operaban desde Diego García abastecían de combustible a los bombarderos B-2 estadounidenses que volaban desde Estados Unidos para llevar a cabo los primeros ataques aéreos sobre Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre.Y, durante la posterior "guerra contra el terrorismo" también se enviaron aviones directamente desde la propia isla a Afganistán e Irak.La base también es uno "entre el número extremadamente limitado de lugares en todo el mundo disponibles para recargar submarinos" con armas como misiles Tomahawk, dice Savill, y Estados Unidos ha colocado allí una gran cantidad de equipos y provisiones para contingencias.Walter Ladwig III, profesor titular de relaciones internacionales del King's College de Londres, coincide en que la base cumple "muchas funciones importantes", pero que "existe un nivel de secretismo que parece ir más allá de lo que vemos en otros lugares"."Ha habido un híperenfoque en controlar y limitar el acceso, queâ?¦ parece ir más allá de lo que sabemos públicamente sobre los activos, las capacidades y las unidades que están basadas allí".Durante mi estancia en la isla, debo llevar un pase rojo para visitantes y me vigilan de cerca en todo momento. Mi alojamiento está vigilado las 24 horas del día y los hombres que están fuera toman nota de cuándo salgo y regreso, siempre bajo escolta.A mediados de los años 80, el periodista británico Simon Winchester fingió que su barco había tenido problemas cerca de la isla. Permaneció en la bahía durante unos dos días y logró pisar brevemente la orilla antes de que lo escoltaran y le dijeran: "Andate y no vuelvas".Me dice que recuerda que las autoridades británicas eran "increíblemente hostiles" y que la isla era "extraordinariamente hermosa". Más de dos décadas después, un periodista de la revista Time pasó unos 90 minutos en la isla cuando el avión presidencial estadounidense hizo escala allí para reabastecer combustible.Durante mucho tiempo han circulado rumores sobre los usos de Diego García, incluido el de que se ha utilizado como un centro clandestino de la CIA, una instalación utilizada para albergar e interrogar a sospechosos de terrorismo.El gobierno del Reino Unido confirmó en 2008 que vuelos de extradición que transportaban a sospechosos de terrorismo habían aterrizado en la isla en 2002, tras años de afirmar que no había sido así."Los detenidos no abandonaron el avión y el gobierno de Estados Unidos nos ha asegurado que ningún detenido estadounidense ha estado nunca detenido en Diego García. Las investigaciones de Estados Unidos no muestran ningún registro de ninguna otra extradición a través de Diego García o cualquier otro territorio de ultramar o a través del propio Reino Unido desde entonces", dijo el entonces ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband, al parlamento.El mismo día, el exdirector de la CIA, Michael Hayden, indicó que la información previamente "suministrada de buena fe" a Reino Unido sobre los vuelos de extradición -que afirmaba que nunca habían aterrizado allí- había "resultado ser errónea"."Ninguno de esos individuos formó parte del programa de interrogatorio de terroristas de alto valor de la CIA. Uno fue finalmente transferido a Guantánamo y el otro fue devuelto a su país de origen. Se trataba de operaciones de extradición, nada más", indicó, al tiempo que negaba los informes de que la CIA tenía un centro de detención en Diego García.Años después, Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del exsecretario de Estado norteamericano Colin Powell, dijo a Vice News que fuentes de inteligencia le habían dicho que Diego García había sido utilizado como un sitio "donde se alojaba temporalmente a personas y se las interrogaba de vez en cuando".No me permitieron acercarme a ninguna de las zonas militares confidenciales de Diego García. Después de dejar mi alojamiento en la isla por última vez, recibí un correo electrónico en el que me agradecían por mi reciente estadía y me pedían comentarios. "Queremos que cada huésped experimente nada menos que una experiencia acogedora y cómoda", decía.Antes de volar, sellaron mi pasaporte con el escudo de armas del territorio. Su lema dice: "In tutela nostra Limuria", que significa "Limuria está a nuestro cargo", una referencia a un mítico continente perdido en el océano Índico.Un continente que no existe parece un símbolo adecuado para una isla cuyo estatus legal está en duda y que a pocos, desde que los chagosianos fueron expulsados, se les ha permitido ver.(En el caso judicial sobre el trato a los tamiles de Sri Lanka en la isla, se espera que pronto se dicte sentencia y la BBC informará al respecto a su debido tiempo).
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Es la isla más grande del planeta con más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, y al mismo tiempo, una de las menos habitadas: apenas 57.000 personas. No tiene rutas ni trenes, porque la capa de hielo cubre el 81% de su superficie durante la mayor parte del año. Por lógica, los deportes preferidos de sus habitantes deberían ser el hockey sobre hielo, el curling o el bobsleigh. Sin embargo, no es así. Ellos eligen el fútbol, aunque tener una cancha de césped natural sea una quimera y jugar un picadito, una misión casi imposible.Groenlandia es un mundo aparte, una tierra lejana, extraña, casi desconocida. Ni siquiera se trata de un país soberano, sino de un territorio autónomo perteneciente al reino de Dinamarca. En ese sitio perdido en los confines del Ártico muy pocas cosas funcionan como lo hacen en el resto del planeta, y el más popular de los juegos no tenía por qué ser la excepción. Por eso, y aunque los hinchas sean seguidores fervientes de las ligas europeas -principalmente, la Premier inglesa-, es posible que su selección se asome al fútbol internacional a través de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe."Es un sueño de niño que va a hacerse realidad", decía Patrick Frederiksen, capitán del combinado nacional poco antes de enfrentarse a Turkmenistán durante un torneo amistoso que el equipo disputó en junio en Turquía. Apenas unas semanas antes, la KAK -Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat, o Asociación de Fútbol de Groenlandia- había presentado de manera formal su solicitud de ingreso a la CONCACAF, un hecho que en principio puede sonar sorprendente, pero no lo es tanto cuando se mira un mapa. La distancia desde Nuuk, la capital de la isla, a Toronto, en Canadá, es de 2.864 kilómetros, unos 500 kilómetros menos de los que la separan de Copenhague, la capital danesa. Aunque la razón de fondo es otra bien distinta: mientras del lado americano no piden demasiados requisitos de afiliación, la UEFA exige tener un estadio capacitado para recibir encuentros internacionales, y el de Nuuk, donde la selección suele jugar de local, apenas puede albergar a 2.000 personas. View this post on Instagram A post shared by Greenland FootballNationalTeam (@greenland_football)Hasta ahora, la historia del combinado groenlandés es muy limitada. Si bien la federación existe desde 1971, el representativo de los inuit del Ártico recién disputó su primer encuentro en 1980 (perdió 6-0 ante Islas Feroe). Desde entonces, su empeño en organizar partidos amistosos suele chocar con la falta de fechas disponibles, o de interés de los potenciales rivales por enfrentarse a un equipo amateur sin historial ni resultados que enseñar.Así, la mayor actividad de la selección se encuadra dentro de los Juegos de las Islas, un símil de competición olímpica bianual que agrupa a territorios no soberanos pertenecientes a diversos países, casi todos europeos. Groenlandia fue finalista en fútbol en las ediciones de 2013 y 2017, aunque ninguna de las dos veces logró quedarse con el título. Pese a ello, sus estadísticas contra selecciones que no son miembros de la FIFA no son del todo malas: 24 triunfos (entre ellos, 2 sobre el equipo de Malvinas), 9 empates y 33 caídas. En cambio, frente a combinados que compiten habitualmente frente a adversarios de mayor nivel por estar insertas en la casa madre del fútbol mundial, los números empeoran mucho: 2 victorias (ambas sobre Gibraltar), 1 empate ante Feroe y 12 derrotas.La necesidad de mayor roce internacional es sólo uno de los motivos que impulsan a todos los implicados en el fútbol groenlandés a buscar una entidad que les permita ingresar al carrusel de la FIFA. "Jugar apenas cinco meses al año no es suficiente. Algunos de nuestros futbolistas están en Dinamarca o Islandia. Es importante que jueguen afuera de la isla, pero para llevar el fútbol de Groenlandia a un nivel superior es necesario que los jóvenes tengan algo que esperar para soñar en grande", señala Morten Rutkjaer, entrenador de la selección desde 2020. La otra razón que empujó a solicitar el ingreso a la Concacaf es más política: "El orgullo nacional está relacionado con la idea de la independencia, por lo que poder jugar partidos de fútbol internacional significará muchísimo para nosotros", afirma Kenneth Kleist, presidente de la KAK.Los mayores obstáculos para cumplir las pretensiones de dirigentes, jugadores e hinchas están, por supuesto, en las condiciones atmosféricas y geográficas. Con 2.650 kilómetros de largo y cerca de 1.000 de ancho, moverse de un punto a otro de la isla es todo un reto. Por eso, el torneo local que se disputa entre mayo y septiembre se divide en dos fases. Una primera en la que se celebran cinco torneos regionales; y una final de ocho equipos reunidos en una única ciudad.La superficie de juego es, tal vez, el principal inconveniente. La mayoría de las canchas son de tierra o cenizas. Existe un único campo de césped natural, situado en Igaliku, localidad del sur en la que el clima es algo más amable; y el sintético se demostró inservible, por su aspereza y porque el musgo y el agua del deshielo lo convierte en un barrizal en el que el fútbol se torna impracticable.La solución podría ser el césped artificial, más suave y manejable, pero resulta extremadamente caro. En septiembre de 2010, con el apoyo de la federación danesa de fútbol y del Proyecto Goal de la FIFA, que financió el 80 por ciento de los gastos, se construyó en Qaqortoq, también en el sur, un campo con esas características. "Esto nos permite escribir un nuevo capítulo en nuestra historia", se entusiasmó Nuka Kleemann, presidente de la Federación de Deportes de Groenlandia, el día de la inauguración, pero el proyecto no tuvo continuidad. La cancha costó 500.000 dólares, una cifra inalcanzable para la KAK. View this post on Instagram A post shared by Greenland FootballNationalTeam (@greenland_football)"Tener un campo con techo" se convirtió así en una obsesión para el técnico Rutkjaer, aunque el asunto no parece ser prioritario para el gobierno local, pendiente desde hace años de la posibilidad de independizarse de Dinamarca, y a partir de ahí manejar la explotación de metales raros que yacen bajo los hielos y son apetecidos por todas las potencias económicas del planeta. El paso, sin embargo, no es ni será fácil de dar. La posición geoestratégica de la isla complica cualquier alternativa de futuro, igual que la ancestral defensa del medioambiente que sostienen las diferentes comunidades que conforman su población.A la juventud groenlandesa la situación política puede preocuparla en mayor o medida, pero mientras tanto quiere que el fútbol se desarrolle en su isla, poder jugar más tiempo y en mejores condiciones. Por eso, el posible ingreso a la CONCACAF ha sido para las nuevas generaciones la noticia del año, la ventana que, como al capitán Patrick Frederiksen, puede facilitarles el cumplimiento de sus fantasías de la niñez: ver, y quizás algún día integrar, la selección de su país en un partido de eliminatorias para un Mundial o una copa continental. Porque en Groenlandia, el frío, la nieve y el viento pueden impedir muchas cosas, pero en ningún caso, acabar con los sueños.
Las redes sociales crecieron descomunalmente en el último tiempo y se convirtieron en un espacio donde las personas comparten una amplia variedad de historias, desde aventuras más cotidianas hasta las cosas más insólitas que les suceden. En medio de esta diversidad, a menudo aparecen usuarios que, impulsados por la curiosidad o el deseo de vivir aventuras, realizan cosas verdaderamente sorprendentes. En esta ocasión, se dio a conocer un hecho asombroso: un hombre decidió comprarle una isla privada a su esposa para que pueda disfrutar de una de sus costumbres.Se trata de Jamal, un poderoso magnate que decidió sorprender a su esposa británica, Soudi Al Nadak, con un regalo realmente fuera de lo común: una isla privada en Asia valorada en 50 millones de dólares. El motivo detrás de este lujoso obsequio fue darle la libertad de disfrutar de momentos sin las restricciones culturales de Dubái, permitiéndole, por ejemplo, tomar sol en bikini en la playa con total tranquilidad, algo a lo que ella no quería renunciar.La sorprendente situación la dio a conocer la propia Soudi, que es influencer y posee más de 380 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, reveló los motivos de este regalo y se mostró conmovida. "POV: Querías usar un bikini, así que tu esposo millonario te compró una isla", escribió en una publicación.Buying Me A Private Island Has Been His Best Investment Yet Who's Coming With Me #Millionaire #Couple #Lfl #L4l #2024 #Island #Dubai #RichSegún informó The Mirror, la ubicación precisa de la isla se mantiene en secreto por motivos de privacidad. Se sabe únicamente que se encuentra en un lugar no especificado de las aguas asiáticas. Lo que queda claro es que esta pareja busca disfrutar de su riqueza sin limitaciones, tal como lo hacen de manera habitual. Por lo que se ve en el clip que compartió la joven, se trata de un lugar paradisíaco.Cabe destacar que Soudi comparte regularmente momentos extravagantes de su vida diaria en sus redes sociales, donde sus seguidores quedan sorprendidos de su un estilo de vida lleno de lujos y sus viajes alrededor del mundo. Tanto así que sus publicaciones están repletas de compras ostentosas, que van desde bolsos de diseñadores reconocidos hasta joyas de alto valor.A la vez, muestra sus visitas a exclusivos salones de belleza, donde se somete a tratamientos carísimos. También, comparte imágenes de cenas en los restaurantes más exclusivos, donde disfruta de gastronomía de primer nivel y, como si eso fuera poco, suele revelar el valor de todos sus gastos exorbitantes.Las reacciones de los usuarios ante el ostentoso regaloComo era de esperarse, el video no pasó desapercibido en la red social, ya acumula más de 10 mil 'Me Gusta' y una catarata de comentarios por parte de los usuarios, quienes quedaron realmente sorprendidos. Mientras que muchos la felicitaron por el nivel de vida que lleva, otros creyeron que eso no era por amor. "Sos una mujer afortunada. Y él debe amarte mucho"; "Eres hermosa, te mereces el mundo. Hermosa pareja" y "Vive esta vida, cariño, solo tienes una", fueron las reacciones que aparecieron en la sección de comentarios.Por otro lado, algunos se mostraron disgustados por mostrar tan abiertamente su alto nivel de vida en redes sociales: "Presumiendo todo el tiempo, ¿qué tal si mantienes algunas cosas en privado?" y "Qué vergüenza gente como tú", opinaron.También surgieron cuestionamientos sobre la veracidad de la historia, ya que la consideraron poco creíble. A pesar de la espectacularidad del regalo y del aparente romanticismo de él, algunos usuarios expresaron dudas, sugiriendo que podría tratarse de una exageración o mismo que las imágenes sean de un destino turístico.
Ella es británica y su marido millonario es árabe. La mujer nunca podrá tener tener amigos del sexo opuesto Además está obligada a compartir sus ubicaciones en vivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
La isla St. Paul, ubicada en Alaska, que cuenta con apenas 350 habitantes, atraviesa una crisis por la aparición de una extraña raza de rata que no había sido vista anteriormente. Hace aproximadamente tres meses, los residentes del "Galápagos del Norte", como se le conoce a este islote, se encuentran en la caza de este desagradable roedor.Según New York Post, en esta isla, que forma parte de las islas Pribilof, nunca existieron las ratas, pero se estima que la introducción de este animal fue debido a los aviones o barcos que suelen frecuentar la zona. Esta problemática podría poner en peligro a la gran población de aves marinas que se encuentran en este archipiélago.Donald Lyons, director de ciencias de la conservación del Instituto de Avenas Marinas de la Sociedad Nacional Audubon, dijo: "Es simplemente la abundancia de vida silvestre de la que oímos historias o leemos relatos históricos, pero que rara vez vemos en nuestra era moderna". Además, agregó: "Y por eso realmente es un lugar donde he sentido la maravilla, el espectáculo de la naturaleza".Esta problemática no solo afectó a St. Paul, que es reconocida como un destino mundial para la observación de aves, sino que la plaga de roedores también invadió a otras islas remotas. Las ratas, que se reproducen rápidamente, se suelen alimentar de los huevos, los polluelos y en algunas ocasiones de aves más grandes, situación que pone en jaque a la fauna en esta isla.Por otro lado, Lauren Divine, directora de la oficina de conservación del ecosistema de la comunidad de la isla de St. Paul, comentó: "Sabemos, porque lo hemos visto en otras islas y en otros lugares de Alaska y del mundo, que las ratas diezman por completo las colonias de aves marinas, por lo que la comunidad nunca tomaría esta amenaza a la ligera". Además, contó que una vez que estos roedores toman el control de la isla, se necesitan millones de dólares para exterminarlas.A pesar de que algunos isleños no están completamente seguro de haber visto ratas, los funcionarios de vida silvestre instalaron trampas para poder tratar de encontrarlas y así comenzaron con el proceso de exterminación. Estas contenían mantequilla de maní, bloques masticables de cera y cámaras de seguimiento para intentar atraparlos. Además, los bloques comestibles están hechos para que las ratas dejen señales a través de sus excrementos.Ya van casi tres meses de búsqueda y, por el momento, ninguno de los funcionarios pudo identificar ni siquiera una señal de la presencia de ratas. Las autoridades de la isla implementaron un sistema de patrulla "antiratas" en su aeropuerto y en algunas de sus aéreas costeras desarrolladas para poder eliminar cualquier tipo de roedor que quiera ingresar. Por el momento, el único antecedente de una rata que haya podido a ingresar a St. Paul data de 2018, que luego de diez meses de una ardua búsqueda apareció muerta.
Bihinneka Tunggal Ika es una frase en javanés antiguo que está en el escudo de Indonesia, se menciona específicamente en la constitución del país y quiere decir unidad en la diversidad. Casi el noventa por ciento de la población es musulmana, pero el país reconoce otras cinco religiones oficiales. Hindúes, budistas, confucionistas, católicos y protestantes son libres de practicar su fe. Indonesia también reconoce 1340 grupos étnicos por lo que la frase entonces cobra sentido. Esta nación insular con 17 mil islas y 265 millones de habitantes es el cuarto país más poblado del mundo y no presenta conflictos religiosos ni étnicos.En la isla de Java vive casi la mitad de la población. Allí está la capital, Yakarta, y su ciudad melliza, Yogyakarta, que fue la cuna de la cultura javanesa, y donde se erigen el templo budista de Borobudur, el más grande del mundo, y los de Prambanan, un conjunto de más de 200 templos dedicados al dios hindú Trimurti (la conjunción de Shiva, Brahma y Vishnu), el más grande después de Angkor Wat, en Camboya.Como en toda Indonesia, se respira una espiritualidad que trae tratos siempre amables. Yogya -así la llaman en Java- está bendecida además por una naturaleza exagerada: el caudaloso río Progo, el volcán Merapi que cuando no erupciona es una montaña triangular perfecta, que se erige majestuoso entre la niebla del alba y la selva tropical.Escapada: trekking, paseos en canoa y un paisaje de postal a orillas del río UruguayBorobudur fue construido sobre una colina, a 250 metros de altura, en el siglo IX, rodeado de llanuras verdes y cerros distantes. Son seis plataformas cuadradas ornamentadas con 2672 paneles en bajorrelieve que representan imágenes de la vida de Buda. Sobre ellas siguen otras tres plataformas circulares con 504 estatuas de Buda ubicadas dentro de estupas (construcciones circulares). Algunas ya no tienen en pie la bóveda original, solo quedó la base y entonces el Buda sentado se aprecia completo. En las estupas que aún conservan la campana, hay que espiarlo a través de los rombos calados en la pared.Hasta hace unos años, era posible ingresar al templo al alba y sumarle al paisaje imponente de los Budas y las estupas, los rayos oblicuos del sol. Ahora está prohibido y el ingreso se hace después de las diez, por lo que el intenso calor y humedad tropical están garantizados.Cuesta creer que la estructura es un conjunto de bloques de piedra encastrados, que se mantienen unidos sin cemento hace 1200 años. Hoy Borobudur es un sitio de peregrinación budista para la celebración anual de Vesak y la mayor atracción turística de Java, pero hubo un período, después del siglo XIV cuando los javaneses se volcaron al islam, en que los templos fueron abandonados y tragados por la selva. Thomas Raffles, fundador de Singapur y vicegobernador de Java en tiempos de la colonia británica, los redescubrió en 1814, pero fue recién en 1975 cuando el gobierno de Indonesia y la Unesco trabajaron en la restauración de Borobudur y adquirió la fisonomía actual. Tardaron ocho años y solo utilizaron las piedras originales, sin agregar un solo clavo. Entonces fue declarado Patrimonio de la Humanidad.Un detalle que sintetiza la filosofía budista está en las caladuras de las estupas que guardan los Budas. Las de la primera plataforma son rombos apoyados en un vértice agudo, como si estuvieran haciendo equilibro. Los de la segunda plataforma, los rombos se perciben más cuadrados. En la tercera son cuadrados apoyados en uno de los lados y en la estupa del último nivel, más grande y solitaria, la pared es lisa y compacta y guarda en su interior un Buda en la oscuridad.El sentido de esto es representar cómo la vida va de la inestabilidad al nirvana, entendida como la ausencia total de desequilibrio.La grandeza de este templo provocará un instante de introspección hasta al más agnóstico de los viajeros. Es imposible mantenerse impávido ante semejante monumento a la espiritualidad. El paisaje que se ve desde la plataforma más alta con las ondulaciones del terreno con sus verdes furiosos y el volcán majestuoso sigue siendo el mismo que acompañaba la meditación de los monjes once siglos atrás. Y algo de aquel silencio nos alcanza y reduce las diatribas cotidianas de este siglo.Como un rompecabezasLos templos hinduistas de Prambanan están a 50 kilómetros y todo indica que surgieron como respuesta a Borobudur.Se construyeron doscientos años antes que los templos de Angkor Wat, en el siglo X. También son Patrimonio de la Humanidad desde 1991, pero la tarea de restauración es tan monumental que la Unesco y el gobierno han decidido no encararla. Rodeando los tres templos principales dedicados a Trimurti, -la expresión de dios como el Creador (Brahma), como el Preservador (Vishnu) y como el Destructor (Shiva) que es el principal de 47 metros de altura-, le siguen pequeños templos rodeados por montículos con cientos de bloques de piedra volcánica esperando que alguien resuelva el rompecabezas.Cada bloque presenta en el frente parte de un bajorrelieve que cuenta una historia. Además, tiene sus bordes tallados preparados para encastrar con el bloque anterior y el siguiente. Armar la secuencia entre esos miles de bloques, fue declarado una tarea imposible.https://www.lanacion.com.ar/salud/fitness/los-beneficios-de-la-bicicleta-fija-cuanto-tiempo-hay-que-usarla-por-dia-nid20092024/Yogya depara más sorpresas. Aquí vive Hamengkubuwono X, el único sultán reconocido oficialmente que vive en su palacio levantado en 1755, llamado Keraton. Hay algunas áreas abiertas al público y otras en las que no se puede ni siquiera sacar fotos de lejos. En el jardín, dos enormes pérgolas exhiben instrumentos musicales, regalos recibidos y objetos que fueron parte de la familia real por siglos.En una sala del palacio se puede participar de una clase de sengkalan con un maestro. Sentados en el piso, el maestro explica que el sengkalan es un cronograma que viene de las antiquísimas matemáticas hindúes, en el que los números simbolizan palabras, es "escribir el tiempo".El número uno, por ejemplo, puede referir a Dios, estrella, luna, sol, cielo, rostro, rey o reina. El número dos puede significar ojos, manos, adoración, alas o novia. Y así es como un año importante se convierte en un frase. El maestro -un musulmán experto en hinduismo- nos pide que anotemos nuestro año de nacimiento y una intención secreta que interpreta para darnos nuestro sengkalan. Entonces lo escribe en el pizarrón en alfabeto javanés. Con pluma y tinta lo copiamos como podemos y ese será nuestro souvenir de la visita al Keraton.Buenos anfitrionesPara una experiencia distinta, que muestra la hospitalidad de Java, una noche fuimos a comer a la casa de un vecino, en una villa cercana al templo de Borobudur. Era una casa de piso y paredes de barro, techo de hojas de palma, sin más luz que las velas. En el pequeño jardín de la entrada, un hombre tocaba el saron -especie de xilofón- sentado en el piso. Adentro, Banyu, el dueño, cocinaba a fuego vivo en ollas de barro. Su mujer sacó de una conservadora las bebidas y nos fue trayendo los platos javaneses tradicionales: soto kudus, un caldo de pollo condimentado con cúrcuma; gudeg yogya, estofado de yaca verde, pollo y huevo duro; nasi bogana tegal, arroz al vapor envuelto en hoja de plátano con condimentos y los infaltables satay, pinchos de pollo, entre otras delicias caseras.También se puede participar de una ceremonia javanesa junto al río Progo. Al alba y en ayunas, partimos para encontrarnos con un hombre santo vestido de turbante, camisa blanca y pareo (sarong) y una daga en la espalda sujetada por una faja. Era un anciano bajito de ojos dulces que no hablaba más que bahasa.Nos esperaba junto al río, sentado en una esterilla con cuencos, sahumerios y frutas. Nos tenían preparadas ropas ceremoniales y nos sentamos junto a él. Un intérprete traducía los susurros del anciano que nos explicaba que nos guiaría en la ceremonia del Ruwatan, la limpieza espiritual.Con ojos cerrados, hizo sonar los cuencos mientras repetía mantras apenas audibles por el fuerte runrún del río. Pidió que cerráramos los ojos y que respiráramos. Después, de pie, nos cortó un mechón de pelo que colocó en una pequeña canasta hecha con hojas de banano y que tenía un incienso encendido. Tomó agua de un cuenco y nos mojó la cabeza tres veces.Después, nos impuso la mano sobre la coronilla, evocó los buenos espíritus y, como si se llevara las malas energías, sacó la mano bruscamente y la metió en una vasija de barro con agua. Nos pidió que estrelláramos la vasija contra una piedra. Para terminar, caminamos tras él, descalzos, por un sendero mientras repicaba unos tintines, hasta llegar a la orilla del río. Allí nos entregó las canastitas con el mechón de pelo y con un gesto nos indicó que los echáramos al agua.Entonces volvimos al claro junto al río, donde el hombre santo nos entregó con cuidado una paloma a cada uno, tomó la suya y nos impulsó a liberarlas al mismo tiempo. Después se despidió en su idioma y desayunamos rodeados de ese paisaje prehistórico, de la selva javanesa y el río.Datos útilesCómo llegar. Yogyakarta está a 576 kilómetros de Yakarta, la capital de Indonesia. Hay vuelos que conectan con aerolíneas domésticas de Yakarta a Yogyakarta.Celebración. El Día de Vesak es la celebración budista más importante. Se festeja el nacimiento de Buda con la primer luna llena de mayo, que en 2025 será el 12.Visa. Se puede gestionar la visa al arribo al país. El costo de VoA (Visa on Arrival) por 30 días de estada es de 35 dólares.Vacuna. Conviene tener la vacuna de fiebre amarilla ya que la Argentina es país de riesgo y la pueden pedir.Visita a Borobudur. El templo está a 40 kilómetros de Yogyakarta. Se puede llegar en transporte público con conexión en el pueblo de Jombor. La entrada cuesta 25 dólares. Si se quiere estar cerca, una posibilidad es alojarse en el hotel Amanjiwo, de una cadena hotelera local, con una arquitectura inspirada en el templo.
Los viajes de Gulliver, la obra de Jonathan Swift, admite múltiples interpretaciones; entre ellas, como una demoledora crítica a la sociedad de su tiempo y a los vicios de la condición humana.
El actor compró la isla en 2004, motivado por el éxito de Los Piratas del Caribe y su necesidad de encontrar un espacio donde pudiera ser él mismo, lejos del bullicio y los focos de la fama
La isla de Galveston, un enclave de 48 kilómetros de largo ubicado a solo una hora en auto de la ciudad de Houston, Texas, es un testimonio vivo de la lucha entre la humanidad y la naturaleza, al oficiar como "barrera" frente al avance del incremento del nivel del mar del Golfo de México y de eventos climáticos extremos como huracanes. Sin embargo, las inundaciones son cada vez más frecuentes y severas.Un huracán en 1900, que arrasó la isla, es considerado el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos, con un saldo de más de 6000 víctimas fatales. Sin embargo, los residentes no bajaron los brazos: Galveston no solo se reconstruyó, sino que además se elevó físicamente sobre el nivel del mar mediante la construcción de un muro marino de más de cinco metros de altura y el bombeo de miles de metros cúbicos de arena para levantar vecindarios enteros.El aumento del nivel del mar amenaza a GalvestonDesde 2010, el nivel del mar aumentó más de 20 centímetros en Galveston, una de las tasas de crecimiento más rápidas de todo el Golfo de México. Mientras que entre 1904 y 2009, el ritmo de crecimiento era de seis milímetros por año, a partir de 2010 pasó a una tasa de 1,5 centímetros por año. Según informó The Washington Post, este incremento es cada vez más acelerado producto del hundimiento de la tierra, un peculiar fenómeno que afecta a la isla y la hace más vulnerable a los efectos del cambio climático.Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) el nivel del mar podría subir entre 43 y 84 centímetros en el mundo hacia 2100, e incluso advirtió que "no puede descartarse" un incremento de dos metros, como consecuencia de calentamiento global.A partir de un mapa interactivo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) puede verse cómo, con esa crecida, casi toda la isla quedaría totalmente cubierta por el agua, sobre todo en su costado occidental y sur, donde no hay muro marino construido.Aunque este muro es uno de los elementos más icónicos de la isla, solo protege alrededor de un tercio de ella. En la costa que da hacia el territorio continental de Texas, donde no hay protecciones similares, proliferan los desarrollos inmobiliarios de lujo en zonas altamente vulnerables.Galveston, un ejemplo de resiliencia ante los desastres climáticosDurante el verano boreal, Galveston fue golpeado por varios eventos climáticos extremos. En junio, la tormenta tropical Alberto generó inundaciones en las calles de la isla y erosionó algunas dunas de arena. Apenas unas semanas después, el huracán Beryl azotó la región con vientos violentos y marejadas ciclónicas, por lo que causó graves daños en varios sectores.Según proyecciones de la NASA y el Centro de Nivel del Mar de la Universidad de Hawái, hacia 2050, Galveston podría enfrentar hasta 250 días anuales de inundaciones menores. Este tipo de desbordamiento, que ya han afectado la isla en más de 150 ocasiones durante la última década, se vuelven cada vez más comunes.Pese a las reiteradas inundaciones y eventos climáticos extremos, como huracanes destructivos, la población de la ciudad siempre se mantuvo en crecimiento. Desde 2010, aumentó en un 12%, mientras que los precios de venta de las viviendas se duplicaron desde 2011. Dado el atractivo de vivir cerca del océano, la isla, al igual que otras comunidades costeras del sur de los Estados Unidos, vive un verdadero un boom en la construcción y en el desarrollo inmobiliario, a pesar de la amenaza constante que representa el mar.
"Todos estamos dentro del interconectado nacional. Lo único que queda en este momento es que entre todos cuidemos la energía", afirmó el vocero Alfredo Camponovo. Leer más
Los expertos han descartado una vuelta de la actividad volcánica, pero los efectos de la catástrofe ocurrida en 2021 aún perduran
Quienes visiten Portland este otoño no pueden dejar de conocer la Isla Mackworth, un enclave natural de unas 40 hectáreas donde los magníficos paisajes boscosos y las costas rocosas se entrelazan con historias mágicas.Llegar a Mackworth Island es muy sencillo, la isla está conectada al continente por un camino que puede recorrerse en unos 8 minutos en automóvil o 20 en bicicleta, al que se accede a través de Andrews Avenue fuera de la Ruta 1 en Falmouth.Para los amantes del senderismo, Mackworth es la indicada, ya que está íntegramente rodeada por un camino que permite recorrer su perímetro en una hora a ritmo moderado. En el trayecto se puede ver la bahía de Casco y Portland, los barcos y transbordadores que navegan por las aguas del Atlántico y las gaviotas y águilas pescadoras que habitan en la zona.El área fue donada al estado de Maine en 1946 por el gobernador Percival Proctor Baxter, para fines públicos estatales y "como santuario para bestias salvajes y aves". De hecho, también alberga un cementerio de mascotas donde descansan catorce de los setters irlandeses de Baxter y uno de sus caballos.Asimismo, Mackworth es sede de El Centro Educativo de Maine para Sordos e Hipoacúsicos Escuela para Sordos Governor Baxter, aunque no está abierta al público, y quienes deseen visitarla deben solicitar una cita.La zona boscosa de Mackworth también es asombrosa, ya que está rodeada de bosques de pinos y robles, con una amplia variedad de plantas silvestres y flores de estación, donde además se pueden apreciar pequeños mamíferos como ardillas y conejos.Un paseo por Mackworth IslandSi todo en Mackworth parece maravilloso, su mayor atractivo decididamente lo es, puesto que la isla alberga la aldea permanente de casas de hadas, donde se pueden ver y construir viviendas para los "seres mágicos" que viven en la zona.Si bien los orígenes de la tradición no son claros, su arraigo entre los residentes es decididamente sólido, al punto que difícilmente se pueda visitar Mackworth y no terminar asumiendo la construcción de una vivienda para las hadas de la isla.Los materiales, obviamente, están a la mano, los palos, conchas marinas, hojas, flores, piñas y rocas que se encuentran en cada rincón de Mackworth invitan a vivir la experiencia. Luego todo es creatividad y empeño, además de observar bien las técnicas que se utilizaron para realizar las casas más sólidas que dejaron otros visitantes.Para los niños, la vivencia es sumamente emocionante, aunque al llegar a Mackworth se podrán ver personas de todas las edades, concentradas en sumarse al juego de construir pequeñas viviendas para estos mitológicos seres."La idea detrás del pueblo de las hadas es que los visitantes recojan todos los materiales que puedan encontrar en su caminata, pero deben ser de la tierra. Por ejemplo, algunas personas hacen mini cabañas de madera con pequeñas ramas y rocas, mientras que otras usan bayas para decorar", detallan desde WJBQ.Además, por si quedan dudas como instrucciones generales, un cartel advierte: "Se pueden construir casas pequeñas y escondidas para las hadas, pero por favor no utilizar materiales vivos o artificiales. Los mejores materiales se encuentran en el paisaje del propio pueblo, pero si se elige traer materiales naturales, por favor regresar los que no se usan. Gracias por tratar a la isla con cuidado y respeto. Esto ayuda a que las hadas regresen".
La popularidad de sus playas, en Tailandia, han convertido este destino en un reflejo del problema de la masificación turística que se vive en gran parte del planeta
Los primeros incendios de temporada quedaron controlados pero latentes en el humedal frente a Rosario. La sequía y la bajante no prometen buenas noticias.
A menos de una década de otra muestra con sus retratos realizada en La Ene, un lugar que ya no existe, para Roberto Jacoby llega el momento del maquillaje y la nariz roja. Bufonadas presenta una nueva serie de fotos, en las que se presenta como un payaso tan listo para el circo como para un tren fantasma.
Culión, una isla en Filipinas, tenía dos apodos: "la isla de los muertos" y "la isla sin retorno". Esto se debía a que antiguamente era un leprosario, es decir, un lugar en el que se aislaban a las personas infectadas con lepra. Por más de 100 años se convirtió en un destino temido por los turistas y visitantes. De acuerdo con la Asociación Internacional de Lepra, todo sucedió cuando un informe del Comité del Senado de los Estados Unidos sobre el estado de la salud en las Islas Filipinas, en 1899, destacó la lepra como un problema importante.Después de recibir esta información, el ejército estadounidense comenzó a buscar sitios adecuados para segregar a las personas que tenían esta enfermedad infecciosa. Eligieron la isla de Culión, en 1901, y el siguiente año la Segunda Comisión de Filipinas suministró los recursos para construir el leprosario. Luego, en 1907, se aprobó una ley que preveía la aprehensión, detención y segregación obligatoria de las personas con lepra. "El Director de Salud y sus agentes autorizados están facultados para arrestar, detener, aislar o confinar a todas las personas leprosas en las Islas Filipinas; y será deber de todos los funcionarios de policía, entre otras cosas, denunciar a los sospechosos a los funcionarios de salud, y prestar ayuda a estos últimos a fin de que dicho sospechoso pueda ser sometido a la inspección médica y procedimiento de diagnóstico necesario para determinar la presencia o ausencia de lepra", leía la Ley 1711.De acuerdo con la Universidad de Míchigan, en ese momento, la lepra no tenía cura conocida y el doctor Victor G. Heiser, director de salud del país en esos años, estimó que afectaba a más de seis mil personas en todo el archipiélago y mil doscientas más contraían la enfermedad cada año. "A primera vista, esta política parece imponer muchas dificultades a los propios leprosos y a sus familiares y amigos inmediatos, pero se cree que está plenamente justificada no solo por el hecho de que cientos de personas pueden salvarse anualmente de contraer lepra, sino también porque a las víctimas se les pueda dar una vida lo más placentera posible", fueron las palabras de Heiser sobre la nueva ley.Aquellas personas que eran llevadas a Culión debían abandonar sus hogares, familias y comunidades, sabiendo que lo más probable era que no volvería. Así, se convirtió en la llamada "isla sin retorno". Según el instituto académico, la isla empezó con 370 pacientes, en 1906, y alcanzó los cinco mil en tan solo cinco años desde su inauguración. También, estos pacientes eran llamados "prisiones de esperanza", ya que eran llevados a Culión con la promesa de tener mejores condiciones de vida y un tratamiento para su condición. Sin embargo, los lugareños se referían a ella como "la isla de dolor". "Aproximadamente, el 60 por ciento de los cuatro mil o más admitidos en Culión murieron en los primeros cuatro años. Algunos pacientes escribieron a los periódicos de Manila quejándose del abandono que sentían", expresó la universidad.Culión dejó de ser un lugar temido para pasar a ser uno de los más elegidos por los turistasEn 2006, la Organización Mundial de Salud declaró a Culión como un área libre de lepra y se convirtió en un verdadero paraíso tropical. "Durante 100 años, la gente y el lugar permanecieron intactos. Dejando pocos o ningún rastro de contaminación en la isla. Lo que entonces estaba lleno de cientos de personas enfermas, ahora rebosa de innumerables maravillas naturales e históricas que sin duda inspirarán su pasión por los viajes", indicó GMA, un medio de Filipinas.Con los años, se convirtió en un popular destino turístico y ofrece una gran variedad de actividades. Sus hermosos paisajes llaman la atención de los viajeros y tiene montañas y formaciones rocosas ideales para hacer senderismo y conectar con la naturaleza. También, hay lagunas y playas que hacen de Culión el lugar ideal para nadar y bucear.*Por Sofía Arias Martínez
El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006, debido a la importancia ecológica y biodiversidad única que posee
Se analizó el genoma de 15 individuos rapanui que vivieron entre 1670 y 1950.Se demostró que los habitantes ya cruzaban el Pacífico entre 1250 y 1430.
Este islote atesora un rico patrimonio histórico y cultural en forma de yacimientos arqueológicos y antiguas fortificaciones
Este enclave alberga la capilla en la que Mariano Rajoy se dio el 'sí, quiero' con su mujer
Una isla paradisíaca de Grecia fue testigo de la unión en matrimonio de Celina Rucci y Federico Girardi. La exvedette se casó en una espectacular boda frente al mar que empezó de día y terminó de noche. Tras la emotiva ceremonia, hubo cena, baile y mucha música. Ella compartió en Instagram un video con los mejores momentos de la fiesta, incluido un fragmento con las conmovedoras palabras que le dijo a su marido antes de dar el sí.Celina Rucci y Federico Girardi dieron el sí en Scíathos una isla griega ubicada sobre el mar Egeo. A través de su cuenta de Instagram, la novia compartió un clip de lo que fue el casamiento. La íntima ceremonia se realizó en la playa con el atardecer de fondo.Los novios se dijeron sus votos matrimoniales y en el video se pudieron escuchar los de Rucci. "Cuando me tocó una gran batalla le dije 'esperame que vuelvo y vamos a ser felices para siempre' y mirá qué felices que somos; mirá con quién estamos", dijo la exvedette. "Y no me importa si esto es para siempre o no, pero yo te voy a amar y voy a estar siempre, siempre de tu lado. Te amo con toda mi alma y te agradezco porque vos me salvaste la vida. Gracias mi amor", completó.Tras la ceremonia se realizó una cena al aire libre. El lugar estuvo decorado con mesas largas y centros de mesa florales. Hubo brindis, baile e incluso los todos los presentes tiraron platos al suelo, tradición relacionada con los nuevos comienzos. Además, cortaron la torta de tres pisos y la novia arrojó el ramo.La exvedette tuvo dos cambios de vestuario. Para la ceremonia usó un vestido blanco digno de una princesa con un delicado bordado en la parte superior. Se trató de un diseño de hombros caídos y una voluminosa falda del diseñador Jorge Sandoval. Para la fiesta, en tanto, optó por un diseño corto con escote corazón en el mismo color y con algunos detalles en plateado. El novio, en tanto, llevó un traje color salmón con camisa blanca y corbata negra y para la fiesta lo reemplazó por una camisa blanca con pantalón y tiradores.Fue una fiesta íntima con sus familiares y amigos más cercanos. Entre las invitadas estuvo Pamela David, quien fue la dama de honor, mientras que su marido, Daniel Vila, fue el maestro de ceremonias.Además de compartir un clip, Rucci también escribió unas sentidas palabras en la publicación: "El amor es el camino, Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravilloso que las palabras no podrían trasmitir todo lo que siento. Hoy, mediante este video, los hago partícipes de nuestra felicidad". Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes, incluido el del novio. "Te elegí, te elijo y te voy a elegir todos los días de mi vida. Te amo", expresó Federico Girardi.La reflexión de Celina Rucci, a un año del trasplante de médulaEn 2021, Rucci, que lleva varios años instalada en los Estados Unidos, reveló que le diagnosticaron leucemia. En marzo, cuando se cumplió un año desde el trasplante de médula ósea al que se sometió, compartió en redes sociales una profunda reflexión al respecto. "Cómo un Ave Fénix voy resurgiendo de mis cenizas. Hoy hace un año me dieron una nueva oportunidad de vida, una mujer francesa, mi dónate, fue mi Match para permitirme seguir en este plano. Hoy brindo al cielo por ella, por las personas que me acompañaron en todos los momentos, no fue fácil, aún no lo es, pero tengo una bendición absoluta", escribió."Tengo por primera vez en mi vida un hombre que a pesar de todo siempre está, que me ama y me enseña a levantarme cada vez que me caigo. Tengo amigos, familias, que me hacen sentir amada y contenida. Tengo miedos y muchas dudas, pero sobre todo siempre encuentro dentro de mí un rayo de esperanza. Y mi biblia es el amor. Gracias", sentenció Rucci junto a varias fotos que se tomó durante un viaje a París con su pareja y una última correspondiente al tiempo que pasó internada.
Unas 400.000 personas fueron evacuadas en este popular destino turístico ante la llegada de la que amenaza con ser la tormenta más potente de la zona en una década. Leer más
ROSARIO.- En el inicio de la pandemia del coronavirus, cuando la ciudad estaba desierta por las restricciones para circular, una avioneta hizo un vuelo rasante sobre el río Paraná y arrojó una bolsa gigante de plástico blanca y verde. Al día siguiente, en medio de la desolada isla El Chaparro, un baqueano encontró el bulto: contenía 29 panes de cocaína que llevaban impresa una marca particular: PCU.En ese momento nadie le dio relevancia a esa sigla "desconocida", que había aparecido en ese lugar inhóspito, lejos de testigos o sospechosos a la vista. Tampoco se investigó con profundidad el "bombardeo de cocaína" en medio de la fragilidad y desconcierto que imponía un país paralizado, en el que la Justicia funcionaba en forma remota.La revista y sitio web Análisis Digital, que dirige Daniel Enz, publicaron en ese momento una foto que había sacado la policía entrerriana. Pero nadie le dio relevancia en medio de la pandemia. La noticia contenía unas pocas líneas.El 18 de julio pasado, más de cuatro años después, el periodista Kevin Sieff, de The Washington Post, publicó un extenso reportaje en el que aparecía aquella fotografía que había sacado con su celular un agente de la comisaría Nº1 del arroyo Charigüé, en Entre Ríos.La nota del periodista norteamericano se centraba en Sebastián Marset, que se autoadjudica ser el líder del Primer Comando Uruguayo, el PCU. El título tenía gancho: "A double life: The cocaine kingpin who hid as a professional soccer player"; más claro: el capo de la cocaína que se escondía como un futbolista profesional. En efecto, lo hizo en Paraguay y en Bolivia, donde usó una identidad falsa y su fortuna hecha por la vía del crimen organizado para cumplir su sueño deportivo.Marset es un narco con aires de magnate, de gustos estrafalarios. Tiene 32 años, está prófugo y enfrenta pedidos de captura de cinco países. Su esposa, Gianina García Troche, fue detenida en agosto pasado en el aeropuerto de Barajas, Madrid.La sospecha es que Marset podría estar en Dubai. En ese país el uruguayo fue detenido en 2021 por tener un pasaporte falso de Paraguay. En ese momento, su historia no había adquirido aún el tono de leyenda narco. El escándalo estalló cuando logró salir de Dubai y su rastro se perdió gracias a que recibió su pasaporte uruguayo original por valija diplomática. En Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou tembló y renunciaron varios funcionarios, entre ellos, el canciller Francisco Bustillo. Ese escándalo aún no se acalló.En la Argentina, en tanto, la Justicia no seguía indicios de la presencia de este cartel hasta que LA NACION comenzó a indagar sobre la sigla PCU en aquel cargamento hallado por casualidad en una isla desolada frente a Rosario.El fiscal Walter Rodríguez, que en ese momento subrogaba la fiscalía federal de Victoria, Entre Ríos, señaló a LA NACION que el hallazgo fue denunciado por el peón rural a la comisaría que está ubicada en la isla. La sospecha es que ese cargamento fue arrojado desde una avioneta y cayó en un lugar equivocado.La metodología de los "bombardeos" de droga es que el piloto arroja los bultos en una ubicación establecida por GPS para que quienes deben ir a buscarlos tengan la ubicación precisa y puedan encontrarlos en terrenos inhóspitos.La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) no logró determinar qué había detrás de esta operación. Verificaron si en Paraguay había información para determinar si Marset estuvo detrás de ese vuelo, pero no pudieron avanzar.La droga se hace visible de forma misteriosa, como ocurrió en este caso, cuando algo falla, por un error de los narcos. Eso explica muchos secuestros que parecen casuales, por lo que los investigadores enfrentan dificultades para orientar las pesquisas y avanzar hacia los dueños de los cargamentos. Por ese motivo los narcos eligen este tipo de territorios desolados, donde no hay cámaras ni testigos que puedan aportar información.El "sindicato narco" del Cono SurMarset es un hombre clave dentro de la logística del tráfico de drogas por la Hidrovía. Usa a su PCU como una franquicia del poderoso Primer Comando Capital, que se expande desde hace más de 20 años desde Brasil. Es una "hermandad criminal" -como la definió el escritor y sociólogo Gabriel Feltran en su libro Irmãos- que nació como una especie de "sindicato" desde las cárceles de San Pablo, donde tras una serie de matanzas internas los reclusos empezaron a reclamar mejores condiciones de alojamiento.El líder de esa "hermandad criminal" nacida en San Pablo es Marcos Willians Herbas Camacho. "Marcola" tiene 57 años y está preso desde 1999, condenado a más de 300 años de prisión.Logró construir una organización criminal "moderna", en redes, que moldeó con la ayuda de las nuevas tecnologías, sobre todo los smartphones y las aplicaciones de mensajería. Creó la red de presos más grande del mundo. Así consiguió estar en contacto con miles de "hermanos" en las cárceles a partir de comunicaciones encriptadas; creó una red gigantesca, con un liderazgo fuerte en las prisiones de Brasil y otros países de la región, como Paraguay, Bolivia, Uruguay y de manera incipiente en la Argentina. El PCC es hoy la organización criminal más grande de Sudamérica, y en parte, se debe, a los teléfonos celulares.Marcola se presenta aún hoy como una especie de profeta. Se jacta de ser culto. "Yo leo mucho; leí 3000 libros, entre ellos al Dante", dijo en una de las últimas entrevistas que dio, antes de ser enviado a otra cárcel con mayor seguridad en 2019, a la prisión de Porto Velho, en el estado de Rondonia, cerca del Amazonas."Mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje. ¿Ustedes no escuchan las escuchas judiciales? Es eso. Es otra lengua. Está delante de una especie de post miseria, que genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio", planteó Marcola, con el tono de un predicador apocalíptico, en una entrevista en O Globo.Marset, en cambio, tiene otro perfil. Se transformó en un narco célebre durante los últimos años al protagonizar huidas cinematográficas de Dubai y de Bolivia, donde demostró que con su fortuna puede evadir todo lo que se le ponga enfrente. En la Argentina, Marset no tiene ninguna causa abierta, aunque su sombra comienza a aparecer indirectamente a partir de algunos secuestros de droga, como ocurrió en julio del año pasado, en un campo cerca de Roque Saénz Peña, donde se estrelló una avioneta con 324 kilos de cocaína, una aeronave de la flota del Clan Lima Lobo, ligado a Marset en Santa Cruz de la Sierra.Conexión argentinaLa palabra "Argentina" aparece en la desgrabación de escuchas telefónicas de Marset y Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, un paraguayo que le aportaba al uruguayo los contactos políticos en Asunción para sacar la droga sin problemas por la Hidrovía. En una charla del 20 de setiembre de 2020 hablaban de un cargamento de cocaína. Entonces, el hallazgo en la isla frente a Rosario no sería una simple casualidad.Marset alimenta todo el tiempo su perfil público, como si fuera una celebridad. En esa búsqueda se inscribe su última aparición pública desde la clandestinidad, en noviembre pasado. Lo hizo a su modo, al brindar una entrevista a un canal de televisión uruguayo desde un lugar en el este de Paraguay.En el reportaje que le hizo Patricia Martín, periodista del programa Santo y Seña, el narco uruguayo reconoció que alguien le había informado que estaban por atraparlo en Bolivia: "Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui", aseguró.En esa nota, llamativamente, defendió a los funcionarios uruguayos que le dieron el pasaporte en Dubai que le sirvió para volver a huir. No hizo lo mismo con los bolivianos. Marset explicó que tras su fuga de Santa Cruz de la Sierra las autoridades de ese país informaron que en la mansión que habitaba con su familia no había quedado nada. "Se quedaron con 400.000 dólares", afirmó, y acusó de "corrupto" al ministro de Gobierno de Bolivia Eduardo Del Castillo.El 24 de octubre de 2020, Marset llamó a su socio paraguayo para avisarle que acababa de asesinar a su primo Diego Andrés Olivera Cabrera. Le dijo Isfrán que lo había matado cuando lo llevaba en su camioneta. Dos tiros a sangre fría, como si hubiese sido un trámite.El crimen de este hombre pareció algo inesperado, pero luego se supo que el capo narco planeaba ejecutarlo desde hacía tiempo. Sospechaba que había revelado información importante del negocio del tráfico de drogas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, la ruta que usa para sacar grandes cargamentos de cocaína.Unos días antes, Marset le había preguntado a Isfrán "si tenía un lugar para desaparecer un cuerpo, meterlo en ácido o en cal"."Mi bro. Le di un tiro y se tiró del auto. Lo llevaba convencido y lo iba a matar ahí, llegando", apuntó el narco uruguayo. Olivera Cabrera cayó de la camioneta tras recibir el primer disparo y quedó tirado en un camino polvoriento de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción."Pero le di dos buenos tiros", agregó Marset, que luego le pidió disculpas a su socio porque el cadáver de su primo había quedado tendido en la calle, cerca de su mansión. "¡Le tendría que haber puesto la tranca en la puerta! Una cagada que haya caído, pero bueno, lo más importante es que marchó, si no iba a nombrarme", advirtió Marset.Estos diálogos, a los que accedió LA NACION, forman parte de la imputación por lavado de dinero contra "Tío Rico" Isfrán, el hombre que le garantizó a Marset que durante un tiempo nadie le impediría sacar gigantescos cargamentos de cocaína por el río Paraná rumbo a Europa. En los puertos de Amberes, Bélgica, y Rotterdam, Países Bajos, fueron incautadas 53 toneladas de cocaína provenientes de esa ruta.Es un récord a nivel global que encendió las alarmas. Las barcazas que trasladaban esos cargamentos hicieron trasbordo de cargas en aguas argentinas, donde en ningún momento se descubrió la cocaína, que la mayoría de los embarques iba camuflada en contenedores que llevaban harina de soja o azúcar, como ocurrió con el reciente Operativo Dulzura, el secuestro de 4013 kilos de cocaína encontrados en un puerto paraguayo justo antes de que zarpara a través de la Hidrovía. Es usual que productos como la harina de soja se envíen a granel, y no en contenedores, por lo cual la mayoría de aquellos despachos deberían haber despertado alguna sospecha, sugirieron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.