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Taiwán asegura que las maniobras militares chinas alrededor de la isla fueron un fracaso

TAIPÉI. - El gobierno de Taiwán le bajó el precio este martes a las intimidantes maniobras militares de las Fuerzas Armadas chinas, al señalar que los ejercicios que Pekín montó entre lunes y martes con decenas de buques y aviones fueron un fracaso, pues no lograron rodear la isla. "En cuanto a su intención de imponer un bloqueo, creo que nuestra Guardia Costera ya dejó claro específicamente que este bloqueo, en esencia, no se produjo", declaró en rueda de prensa Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa taiwanés.La isla de gobierno autónomo desde 1949 cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Pekín la considera parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, organizando regularmente llamativas maniobras militares a su alrededor como amenazante antesala de un asalto.Este lunes y martes, el Comando del Frente Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) envió una vez más destructores, fragatas, cazas y bombarderos a aguas al norte y sur de la isla para poner a prueba su capacidad de coordinación mar-aire y de bloqueo.Sus fuerzas terrestres realizaron ejercicios de fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla y organizaron un entrenamiento con fuego real, además de un simulacro de ataque conjunto de largo alcance con unidades aéreas, navales y de misiles en las aguas al sur de Taiwán, logrando lo que el vocero del comando, Li Xi, llamó "efectos deseados". El EPL reportó que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán probaron "la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados" en infraestructuras clave como puertos.Medidas de represalia Las maniobras suceden luego de que Washington anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Pekín contra esa isla vecina.La agencia noticiosa oficial china, Xinhua, publicó un comentario el lunes por la noche que indicaba que las maniobras enviaron un mensaje inequívoco: Pekín siempre está listo para prevenir cualquier intento de separar Taiwán de China. Cada escalada, apuntó, sería respondida con contramedidas más fuertes.Por su parte, el vocero del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, dijo que los ejercicios sirvieron como una firme advertencia a las fuerzas separatistas "independentistas de Taiwán" y a las fuerzas externas, aunque no nombró a ningún país.Además, criticó al gobierno taiwanés por lo que calificó de complacencia con fuerzas externas y búsqueda de la independencia, diciendo que esa es la causa fundamental de la alteración del statu quo en el estrecho y de la escalada de tensiones.La semana pasada, Pekín impuso sanciones contra 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y a diez ejecutivos tras el anuncio de Washington de que venderá armas a gran escala a Taiwán valoradas en más de 10.000 millones de dólares. Esas operaciones aún deben recibir el visto bueno del Congreso estadounidense.El Ministerio de Defensa taiwanés dijo haber detectado 130 aviones militares chinos y más de 50 buques chinos cerca de la isla. Se trata del mayor número de aviones chinos avistados en un solo día desde el 15 de octubre de 2024. Las autoridades taiwanesas contabilizaron además un total de 27 cohetes lanzados por Pekín.Intimidación militarEl presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró por su parte que con sus maniobras China "socava deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar" y condenó su realización como "una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional". No obstante, prometió que la isla no "agravará las tensiones".La Unión Europea, Alemania y Francia expresaron este martes por separado su preocupación y manifestaron su apoyo a la "estabilidad" internacional."La paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y la prosperidad regionales y mundiales", afirmó Anitta Hipper, vocera de la diplomacia europea, quien pidió a Pekín que actúe con "moderación"."El mensaje principal de China es una advertencia a Estados Unidos y Japón para que no intenten intervenir si el PCC (Partido Comunista Chino) utiliza la fuerza contra Taiwán", explicó Chieh Chung, experto militar de la Universidad Tamkang de la isla.El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió este martes que su país responderá "enérgicamente" a las ventas de armamento."En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente", dijo el ministro en un discurso. Su vocero, Lin Jian, calificó los ejercicios como "una medida necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial".Esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Pekín.El presidente estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, "vaya a hacerlo".Muchos taiwaneses de a pie reaccionaron con aplomo. "Ha habido tantos simulacros como este a lo largo de los años que ya estamos acostumbrados", dijo Chiang Sheng-ming, un pescador de 24 años, en un mercado de Taipéi."¿Guerra? Imposible. Solo son amenazas", añadió Tseng Chang-chih, un vendedor de frutas de 80 años.El regulador aéreo de Taiwán afirmó que los ejercicios afectaron más de 850 vuelos, mientras las autoridades reportaron perturbaciones en las rutas navales.AP y AFP

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COPENHAGUE.- Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de la estratégica isla del Ártico y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia.El anuncio de Trump el domingo de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, sería el enviado especial de Estados Unidos provocó un nuevo estallido de tensiones diplomáticas en torno al interés de Washington sobre el vasto territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. El ministro de Exteriores danés dijo en comentarios a las emisoras locales que planea convocar al embajador de Estados Unidos."Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados están arraigadas en el derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. "Son principios fundamentales. No se puede anexar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional", aseguraron."Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia", añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de Frederiksen. "Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta".Durante su transición presidencial y primeros meses de su segundo mandato, Trump reiteró su intención de anexar Groenlandia al territorio norteamericano, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla, rica en minerales y con una ubicación estratégica.El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitó en marzo una remota base militar norteamericana en Groenlandia y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.El anuncio del domingo vuelve a avivar una polémica que permanecía latente desde agosto, cuando funcionarios daneses convocaron al encargado de negocios de Estados Unidos tras un reporte que indicaba que personas vinculadas a Trump habían llevado a cabo operaciones encubiertas de influencia política en Groenlandia.Por entonces, al menos tres funcionarios cercanos al presidente fueron vistos en Nuuk, la capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos, según reveló la televisión danesa.Polémicas por el nombramiento"Jeff [Landry] entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros aliados, y de hecho, del mundo", dijo Trump en su anuncio sobre la designación del gobernador.Landry agradeció al mandatario en una publicación en X diciendo que "es un honor servirles en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos". También precisó que el nuevo cargo no afecta "en modo alguno" sus funciones como gobernador.El ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, respondió en un breve comunicado que "el nombramiento confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia".Thank you @realDonaldTrump! It's an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana!— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025"Sin embargo, insistimos en que todos, incluidos los Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca", agregó el funcionario.Más tarde el mismo día, en comentarios desde las Islas Feroe, el ministro declaró a la emisora danesa TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran "totalmente inaceptables", y afirmó que su ministerio convocaría en los próximos días al embajador de Estados Unidos en Copenhague, Kenneth Howery, "para obtener una explicación"."Mientras tengamos un reino en Dinamarca que comprenda Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que haya quienes socaven nuestra soberanía", alertó el funcionario.El primer ministro de Groenlandia afirmó por su parte que el nombramiento "no cambia nada para nosotros acá en casa"."Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país", escribió en Facebook, y añadió: "Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial".A principios de este mes, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca dijo en un informe anual que Estados Unidos está utilizando su poder económico para "imponer su voluntad" y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos.Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión Europea el ejecutivo de la UE, dijo el lunes a los periodistas en Bruselas que no le correspondía comentar sobre las decisiones de Estados Unidos. Pero subrayó la posición del bloque de que "preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea".Según una encuesta realizada en enero, la mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos. Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.Groenlandia -la isla más grande del mundo, sin contar Australia- se encuentra estratégicamente situada entre América del Norte y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta de posibles lanzamientos de misiles entre Moscú y Washington.Agencias AP y AFP

Epstein la invitó a su isla. Es una princesa europea y enfrenta los fantasmas de su época de modelo

La ausencia era notable. El 10 de diciembre, para la entrega de los Premios Nobel, uno de los eventos más relevantes de la agenda anual en la monarquía de Suecia, en el espacio de honor ocupado por la familia real faltaba la princesa Sofía (41), mujer del príncipe Carlos Felipe (46) y nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia. El motivo de su inasistencia era claro: se buscaba preservarla de la polémica en la que está envuelta desde que se supo que, cuando aún era soltera y trabajaba como modelo e instructora de yoga en Nueva York, había mantenido varios encuentros con Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de tráfico y abuso de menores que se suicidó en su celda hace seis años, antes de un juicio que prometía ser histórico. En la lista de contactos de Epstein figuraban grandes personajes de los negocios y del espectáculo, ex presidentes y miembros de la realeza, como Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra que perdió recientemente sus títulos -incluido el de príncipe- después de que se probaran sus contactos con el financista, aun cuando este ya había sido denunciado por sus crímenes. Lo que no se esperaba era que el escándalo salpicara también a la Casa Real Bernadotte, en Suecia. Rápidamente, cuando se supo que su nombre, Sofía Hellqvist, formaba parte de la lista infame, la Corona sueca emitió un comunicado: "La princesa se encontró con Epstein un par de veces hace unos veinte años. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como en un restaurante o en el estreno de una película", dijeron.EL PASADO, AL ACECHO La vinculación con Jeffrey Epstein se atribuye a que en 2005 Sofía deseaba estudiar Contabilidad en Nueva York y su mentora, la empresaria sueca Barbro Ehnbom -conocida por impulsar las carreras de jóvenes de su país-, los presentó. "Ella es Sofia, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla", escribió Ehnbom a Epstein en uno de los emails que trascendieron, en el que ella, además, adjuntó una foto de la joven. Por lo que se lee en otros mensajes, él ofreció pagarle a Sofía un curso de actuación y, además, la invitó a la isla caribeña donde más tarde se supo que el financista abusaba de menores. La Casa Real sostiene que ella rechazó las dos ofertas. Sin embargo, esta no es la primera factura que el pasado le cobra a la princesa. Durante su noviazgo con el príncipe Carlos Felipe se publicaron las fotos "prohibidas" de su breve carrera como modelo, que inició a los 20 años, cuando posó en topless, apenas cubierta por una boa constrictora, para la revista masculina Slitz. A los lectores les gustaron tanto sus curvas y su cara de muñeca nórdica que la eligieron Miss Slitz 2004. Fue un logro significativo para Hellqvist, una chica nacida en Danderyd, un pequeño municipio de Suecia, al igual que haber participado de Paradise Hotel, un reality escandaloso del cual fue finalista. Era exactamente lo que ella -hija de Marie, gerente de marketing en una industria plástica, y de Erik, un empleado público- necesitaba para cumplir su sueño de ser famosa. Sin embargo, hoy sabemos que el destino le guardaba un papel más mportante que ser una modelo sexy en producciones de dudoso gusto porque, apenas unos años más tarde, Sofía se convertiría en princesa. UN AMOR REAL En 2009, el príncipe Carlos Felipe acababa de terminar su relación con Emma Pernald, su novia de toda la vida y amiga íntima de su hermana, la princesa Magdalena, cuando conoció a Sofía. En ese encuentro que algunas fuentes ubican en un restaurante y otras, en una discoteca, se enamoraron a primera vista, como ella contó más tarde. A partir de entonces, nunca se separaron y pronto empezaron a vivir juntos. La familia real hizo oficial el noviazgo en 2010, a pesar de que los Reyes se habían resistido desde el comienzo, no sólo porque Sofía era una plebeya -la propia reina Silvia también lo había sido-, sino porque los medios, enterados del romance, publicaban las viejas fotos de Hellqvist semidesnuda y en poses sugerentes y cuestionaban que fuera adecuada para convertirse en una Bernadotte. Ella, en tanto, se esforzaba por superar su pasado: puso en marcha un proyecto benéfico destinado a chicos y empezó a hacer cursos en la Universidad de Estocolmo sobre ética, derechos de la infancia y relaciones internacionales. La relación con el príncipe avanzó firme: en 2014 se comprometieron y el 13 de junio de 2015 se casaron en la Capilla Real del Palacio de Estocolmo, en una boda a la que asistieron representantes de las principales coronas europeas: las reinas Máxima de los Países Bajos y Matilde de Bélgica, el príncipe Eduardo de Inglaterra con su mujer, Sofía, los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega y la entonces princesa Mary de Dinamarca, entre otros. Sofía estaba radiante con su vestido de crêpe de seda y encaje diseñado por Ida Sjöstedt y una tiara de diamantes y esmeraldas que le regalaron sus suegros, los Reyes. Así, se convirtió en princesa y duquesa de Värmland, y con Carlos Felipe formó pronto una familia numerosa: apenas diez meses después de la boda, el 19 de abril de 2016, nació su primer hijo, el príncipe Alexander (9), y luego llegarían Gabriel (8), Julian (4) e Inés (10 meses). Esta semana, los cuatro príncipes protagonizaron un video navideño que Sofía subió a su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes los chicos encienden velas rojas junto al arbolito, en el palacio, pero su mamá y su papá no aparecen en escena. Sofía, que en diez años de matrimonio se ganó el cariño de los Reyes, de sus cuñadas, las princesas Victoria y Magdalena, y el de su pueblo, ahora enfrenta su peor pesadilla: que sus errores del pasado vuelvan a atormentarla. Desde que se conoció la noticia de su relación con Epstein, no abandona Villa Solbacken, su casa familiar en las afueras de Estocolmo, y espera que el tiempo vuelva a llevar paz a su vida.

Buscan exponer en la Isla Gorriti de Punta del Este el símbolo nazi del Graf Spee

La propuesta de una excandidata a la intendencia del departamento uruguayo de Maldonado encendió una polémica en el país rioplatense. Teresa Marzano, del Partido Colorado, presentó un proyecto para que el águila del Graf Spee rescatada hace 19 años del fondo del mar de la popa del acorazado alemán hundido frente a la costa de Uruguay sea exhibida en la Isla Gorriti en Punta del Este.En declaraciones a FM Gente, la exfuncionaria dijo que esa obra representa una "fuente de atracción turística" para los turistas, lo que favorecería "desde el punto de vista económico a todo el país". Según remarcó, es una pieza "única en el mundo". "Hace más de dos años que vengo recopilando material por hobby. Me interesa muchísimo el águila del Graf Spee por cuestiones particulares. Estuvo 69 años bajo el mar y además estuvo dos décadas en un cajón en el Ministerio de Defensa", sostuvo para defender su idea."La isla Gorriti tiene muchísimos elementos de la época de la colonia y de los corsarios que están allí, que formarían parte de lo que puede ser un museo a cielo y mar abierto", agregó Marzano, según los medios locales. Explicó que su idea es "hacer una obra escultórica donde el águila esté de alguna manera posada en una suerte de barco hecha de metal". "No puede estar metida dentro de cuatro paredes", opinó.El 20 de diciembre de 1939, el capitán de navío Hans Wilhelm Langsdorff, comandante del acorazado Graf Spee, se quitó la vida de un disparo en el Hotel Naval de Buenos Aires. Días antes, tras presentar batalla en el Atlántico a buques británicos, el navío germano relacionado con el nazismo se vio obligado a recalar en el puerto de Montevideo. Tras infructuosos intentos de reparar su nave, Langsdorff decidió hundir la embarcación.El 5 de agosto de 1997, el empresario Alfredo Etchegaray pidió permiso oficial ante la Prefectura Nacional Naval para intentar dar con los restos del Graf Spee. La autorización fue concedida el 18 de febrero de 2003. El costo de la búsqueda correría por exclusiva cuenta del hombre y el beneficio de encontrarlo se dividiría al 50% con el Estado. En febrero de 2005 se logró extraer el telémetro del acorazado y un año después el águila imperial, una escultura de más de dos metros hecha de bronce.Tras el hallazgo, Etchegaray pidió llevar adelante la venta de los objetos rescatados. En el caso del águila, se solicitó su traslado al exterior para su exhibición y comercialización en subasta pública internacional. Desde junio de 2006, el águila permanece, encajonada y lacrada, en la base del Cuerpo de Fusileros Navales de la Armada uruguaya.

'La isla de las tentaciones' vive una de sus noches más románticas: Almudena cae en la tentación y las redes sociales lo celebran

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El participante del programa de Telecinco se ha reinventado casi seis años después del estreno del formato

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Clima hoy en Isla Margarita, Venezuela: el pronóstico del tiempo para este sábado 13 diciembre de 2025

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Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

El operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, desplegadas en el marco del dispositivo militar que Washington mantiene en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

El presidente de Taiwán inaugura en el sur de la isla un centro de computación en la nube

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Sandra y Andrea viven una noche de pasión en 'La isla de las tentaciones': "¿Me culpo por tener un novio subnormal y darme cuenta aquí?"

Sandra y su tentador, quienes se han sincerado en el jardín de Villa Playa, han activado la luz de la tentación

La isla del archipiélago toscano con playas espectaculares a las que se llega caminando

Los toscanos admiran su territorio, lo defienden. Si viajan por Italia son capaces de reconocer la belleza de otras regiones, pero están convencidos de que no hay lugar como la Toscana.-Toscana es un continente.Eso dice Simone Carlotti, un amigo de Monticiano después de escuchar a su prima hablando de las playas hermosas de la Puglia. La escucha respetuosamente, pero cuando corta la comunicación se desespera por demostrar que donde estamos ahora, el pueblito de Talamone, a orillas del Tirreno, es de verdad maravilloso.-Es bonita la Puglia, pero esto no tiene comparación.A lo lejos se ve la Isla de Giglio, "lirio", adonde iremos mañana en ferry desde Porto Santo Stefano, en el municipio de Monte Argentario. Finalmente, el Tirreno, il mare toscano.Antes de viajar hago listas de lugares a los que quiero ir y cuando estoy en el territorio llego a la mitad. Montepulciano queda para el próximo viaje. Hasta que logré ubicarlos pasaron unos días; son parecidos, pero distintos: Montalcino, Monticiano, Monticchiello, Montepulciano. Un quizz de belleza.Me pregunto qué pasa con el in situ que altera la planificación. Como cuando se agranda una zona en el mapa digital: se abre y van apareciendo lugares que en la imagen macro no estaban o, bueno, estaban, pero no se llegaban a ver. En el tránsito desde el plan que se hace en casa hasta estar ahí pasan cosas, momentos, el viaje mismo, y el tiempo que falta.Tenemos algunas horas para recorrer la isla en moto. Ni bien llegamos, el lugar de alquiler está cerrado. Dicen los vecinos que el que atiende volverá en un rato. Esperamos. No vuelve. Buscamos otro lugar. Atienden dos napolitanos que podrían haber sido amigos de Maradona. Uno de esos momentos que se pueden llamar retrasos y son constitutivos de la experiencia personal y de la postal que me llevaré. En la espera descubro otro sabor de gelato: higos y nueces -fichi e noci-. Y si el alquiler demora un rato más, no importa. Me siento en el puerto, miro a los turistas que bajan del ferry, respiro el aire de mar, reconozco el sabor a nuez y los pedacitos de higo. Disfruto.A la tarde, cuando toque devolver la moto, los napolitanos que podrían haber sido amigos de Maradona le preguntarán a Simone, que es sommelier, por un Brunello "honesto".-¿Cuál puedo comprar?Simone piensa unos segundos y sonríe, como si la respuesta no fuera tan simple, como si tuviera mucho que acotar. Sé que podría hablar horas del Brunello porque es una de sus pasiones. Y dice:-Baricci. Es un vino de la Familia Baricci. Tiene fuerza y elegancia, y se produce en la mejor colina de Montalcino que se llama Montosoli. Tradicional, frutado, muy bueno.La Isla de Giglio es una elevación en medio del mar. Llegamos en moto hasta Giglio Castello, donde viven unas mil personas, en un barrio medieval de calles angostas y enroscadas, con escaleras, muros por donde se asoman plantas de alcaparras -capperi-, y ropa secándose al sol. En una bocacalle nos encontramos con una mesa puesta y una barbacoa a punto de salir. Almuerzo de domingo para foto de Marcos López.De vuelta en la moto cruzamos otra moto con un acoplado lleno de bidones de agua y un cartel que dice: Porto l'acqua ma bevo vino ("Transporto agua, pero tomo vino"). Antes del puerto, un desvío hasta una caletta o cala para bañarse. Caminamos por las rocas -veo tres lagartijas- hasta que aparece una franja de arena clara con lugar para extender una lona. Hace calor y llegó un momento esperado: il mare. Ahí voy, qué delicia, no quiero salir. Pero en un rato zarpará el ferry y hay que volver. Piacere Tirreno, aprecio tu temperatura, gracias. Ojalá nos volvamos a ver. Isla de Giglio El ferry para llegar parte desde Porto Stefano, tarda una hora y cuesta â?¬ 18 (ida). Hay dos empresas -Mare Giglio y Torremar- que realizan el trayecto. Si es temporada alta, importante reservar. Para recorrer la isla, se alquilan motos por el día, desde â?¬ 35.

Esta es la isla cerca a Cartagena vinculada a capos del cartel de Medellín que la Fiscalía no ha podido incautar

el enfrentamiento legal por el terreno en Cartagena reabre el debate sobre memoria histórica y derechos de propiedad

Procuraduría abrió investigación contra exgobernador de San Andrés por irregularidades en contrato de casi $70.000 millones para vías en la isla

El organismo de control indaga posibles anomalías en un contrato adjudicado a la Asociación Regional de Municipios del Caribe para rehabilitar vías en la isla, durante la administración de Everth Julio Hawkins

De la Isla de Pascua a Lambayeque: Rapa Nui y comunidad Muchik protagonizan histórico encuentro cultural

El intercambio formó parte del proyecto internacional "Guardianes de la Luna", que reunió a estudiantes, docentes y portadores culturales de ambas comunidades

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffey Epstein en el Caribe

Un total de 14 vídeos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Leer más

Diputados demócratas publican fotos y videos inéditos de la casa y la isla privada del pedófilo Jeffrey Epstein

La publicación del conjunto de 10 fotografías y cuatro videos de la casa del magnate, que parece ser el último intento por intensificar la presión sobre el Departamento de Justicia.Es para que haga públicos todos sus archivos de investigación sobre el caso del delincuente sexual convicto luego de la promulgación el mes pasado de una ley que lo exige.

'La isla de las tentaciones' protagoniza una noche de reproches y arrepentimientos: de la censura de imágenes a la dura confesión de Almudena

El programa de Telecinco se vio obligado de nuevo a no emitir imágenes por la dureza de estas

Condenado a tres años y seis meses de cárcel por amenazar con cuchillo a un médico en Isla Cristina (Huelva)

El secreto mejor guardado de Mayeli y Álvaro: 'La isla de las tentaciones' vive una noche histórica con el embarazo de una de sus parejas

Los participantes ocultaron al programa que estaban esperando un hijo en común

Clima hoy en Isla Margarita, Venezuela: el pronóstico del tiempo para este martes 2 diciembre de 2025

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Un hombre se mudó solo a una isla remota para hacer el trabajo de sus sueños: un visado de vacaciones que se convirtió en una residencia permanente

La desconexión del trabajo, la novedad del destino y la reducción del estrés generan un estado emocional que nos lleva a idealizar los lugares que visitamos

Polémica por presunta base militar estadounidense en Isla Gorgona: director de la Ungrd aclaró la situación

Organizaciones sociales y figuras públicas exponen preocupaciones sobre proyectos estratégicos, licencias suspendidas y posibles impactos en comunidades ribereñas

La gran isla del Mediterráneo que resulta un destino ideal en temporada baja

Bien al sur. El clima invernal y los pasajes emitidos para fines de noviembre obligaron a concentrar el proyecto de viaje europeo en el extremo del mapa. La elegida fue la isla italiana de Sicilia. Temperaturas máximas en el mes de noviembre durante el día rondando los 18° o 20°, sol, cultura, ruinas arqueológicas, y la posibilidad de alguna caminata por costas montañosas, playas y calas de agua turquesa, cerraron la decisión. Nos tentó la idea de recorrer un destino de alta demanda con menos gente. Muchísima menos. Su ubicación estratégica hizo que Sicilia fuera codiciada por varios pueblos durante siglos de historia. El resultado: una gran oportunidad de ver en un territorio acotado templos griegos, ruinas romanas, iglesias normandas, catedrales bizantinas, fachadas e interiores barrocos y pueblos medievales. Mucho a poca distancia. De todas maneras, aunque calentito y al sur, al invierno siciliano hay que ganarle en horas también -en especial si se está haciendo un road trip-, y es importante arrancar el día temprano ya que a las cinco de la tarde se pone oscuro y salvo en las ciudades más grandes, todo cierra. Día 1: tarde en PalermoSin la prolijidad de otras capitales, Palermo tiene un ritmo intenso en sus mercados y vida callejera. Los imprescindibles para quien dispone de más de un día -hay mucho para ver- son el Palacio de los Normandos y la Capilla Palatina del mismo conjunto; las cuatro fachadas cóncavas en la intersección de los Quattro Canti, Piazza Pretoria en mármol de Carrara blanco, las iglesias de San Cataldo y su vecina La Martorana. También la barroca casa Professa o Iglesia del Gesú, y la Catedral de Palermo, donde vale la pena subir a los techos por las vistas. Un rincón que rescata antiguas tradiciones de la repostería conventual es el Segredi del Chiostro, una pasticceria dentro del Monasterio de Santa Catalina en un patio de piedra, escenario perfecto para degustar los cannoli, la delicia dulce por excelencia de la isla. Las monjas que vivían allí elaboraban dulces como cassatas, minne di vergine, mermeladas, galletas y también cannoli con recetas secretas e históricas que fueron recogidas de los archivos de conventos de clausura de la ciudad. Eran transmitidas de las religiosas más antiguas a las más jóvenes. Hoy se preparan caseramente dentro del antiguo convento que tuvo monjas de clausura durante 700 años hasta 2014. Día 2- Reserva Natural Lo Zíngaro y atardecer en EriceA casi dos horas de Palermo, en la costa noroeste de la isla, la Reserva Natural dello Zingaro fue creada en 1981 como resultado de una fuerte movilización con protestas para evitar que la zona fuera atravesada por una ruta que había comenzado a construirse entre Scopello y San Vito lo Capo. De haber prosperado la carretera, imagino esta franja costera de 7 kilómetros llena de construcciones. En vez, la reserva tiene varios senderos panorámicos de distinta dificultad que recorren acantilados y montañas que generan puntos panorámicos y se sumergen en el mar, y esconden calas y playas de agua turquesa. El más famoso es el sendero costero, que conecta todas las calas y cuyo recorrido completo demanda unas cuatro horas. Como plan B se pueden visitar algunas de las calas más cercanas a las entradas norte o sur. El trayecto trepa y desciende a lo largo de la costa, con vistas constantes hacia el mar hasta llegar a la cala Berretta, el spot elegido para almorzar: picnic de pan de campo, jamón crudo (il vero prosciutto), hojas verdes y tomates cherry. En la reserva no hay servicios. En Scopello, una aldea chica muy pintoresca con patios con flores y casas de piedra cercana a la entrada a los senderos, funcionaba una tonnara (la Tonnara di Scopello), una antigua fábrica de atún que se encuentra junto al mar y de la que persisten los edificios donde se procesaba el producto, las redes, barcos y las casas de pescadores. Alberga un museo y reciben huéspedes que buscan una experiencia exclusiva enmarcada por los famosos farallones, unas increíbles formaciones rocosas que emergen del mar.Contrario a los que sucede a la tardecita en la reserva natural, en lo alto no hay acantilados que tapen el sol de invierno. Erice, la villa amurallada cercana a Trapani fundada inicialmente en el siglo V a.C., es perfecta para subir en busca del atardecer y recorrerla luego mientras se encienden los farolitos de la ciudad medieval peatonal. Se encuentra en la cima del Monte San Giuliano, y hasta allí se puede subir en funicular en diez minutos desde Trapani, que está en la costa, o llegar en auto, lo cual demanda una media hora de trepada incesante por un camino empinado. Una vez arriba, a 751 metros sobre el nivel del mar, las murallas del Castillo di Venere -construido en el siglo XII- son un balcón abierto a los alrededores de mar y campos de viñedos y olivares. Día 3- De Monreale a AgrigentoUna novia espera en un Fusca (el auto escarabajo) junto a su padre la hora de entrada al altar en una de las calles estrechas que rodean la iglesia. A ella se la ve emocionada y radiante; a él, nervioso. A pocos pasos en la plaza Guillermo II, frente a la catedral, una jornada con la participación de las autoridades locales y de estudiantes de las escuelas secundarias reúne a jóvenes que copan la plaza para concientizar acerca de la eliminación de la violencia de género. Hay discursos, canto y coreografías. La catedral de Monreale es testigo de todo tipo de eventos locales desde que fue construida, en 1174.A solo quince minutos de Palermo, Monreale guarda esta joya árabe-normanda que es Patrimonio de la Humanidad: la Catedral y el claustro de los Benedictinos. Su estilo está compuesto por elementos de la arquitectura nórdica y otros del arte árabe. El interior es de lo más impresionante: sus muros, ábside y bóvedas están cubiertos de piso a techo por mosaicos bizantinos con fondo de oro que cuentan historias bíblicas. Según los historiadores, se necesitaron 2000 kilos de oro para cubrir en finísimas láminas los 6000 m2 de superficie. Me hipnotiza el Cristo Pantocrator del ábside de 13 metros de altura. Desde los techos de la Catedral se aprecia bien el claustro contiguo, un gran cuadrado de 47 metros de lado que también se puede visitar. Una obra espléndida con 228 columnas y arcos de diferente colorido y decoración geométrica. La ruta que lleva a Agrigento revela, como en toda la isla, un paisaje recortado de colinas verdes salpicadas por algún color otoñal. La parada previa a Agrigento es la playa de Scala dei Turchi en Puerto Empedocle, un acantilado de arcilla muy blanco que cae escalonado al mar que no me impacta como esperaba, pero que imagino brillante en un día sin nubes, por su contraste con el azul del mar y el cielo. Hasta hace muy poco tiempo, podía treparse al promontorio sedimentario blanco de arcilla y calcita, pero ahora su acceso está restringido para protegerlo y por riesgo de derrumbes. Aunque los bares y puntos panorámicos a su alrededor están en invierno cerrados, en temporada suelen ser sitios muy demandados. Día 4- Del Valle de los templos vía Villa Romana del Casale a CataniaRecorrer Sicilia implica pasar del arte bizantino-normando de la catedral de Monreale a los templos griegos del Valle de los Templos de Agrigento, y de ahí a la villa romana cubierta de mosaicos en Piazza Armerina o a las fachadas del barroco siciliano en Catania. Un mix valioso de testimonios arqueológicos y artísticos en pocos días de viaje y escasa distancia. Desde la posada ubicada en lo alto en las afueras de Agrigento, se ve una zona amesetada donde los templos griegos son el foco de atención. Además de visitarlos de día, nos damos el gusto de ir también de noche para verlos iluminados. El Valle de los Templos es uno de los mayores yacimientos arqueológicos del mundo. Entre los siglos VI y V a.C se construyeron diez templos monumentales en estilo dórico que, excavados y restaurados, se convirtieron en algunos de los edificios griegos más antiguos y mejor conservados fuera de Grecia. El templo de la Concordia es un gran ejemplo de esto: como fue posteriormente transformado en basílica cristiana, se protegió del vandalismo anti-pagano y está notablemente intacto. Rodeados de tamañas columnas un dato sorprende: dicen los investigadores que las partes inferiores del templo estaban adornadas con estuco blanco, y sus frisos, metopas y partes altas pintadas con colores fuertes. El techo estaba cubierto con tejas de mármol. Además de los templos (dedicados a Juno, Hércules, Júpiter), dentro del conjunto hay varias necrópolis, restos urbanos, antiguos jardines, fuentes, y fortines.A las cinco de la tarde hay solo tres autos en el gran parking de la Villa Romana del Casale, en Piazza Armerina. Afuera está oscuro pero la inmensa casa de 3500 m2 del siglo IV -famosa por los mosaicos que decoran sus más de 40 habitaciones-, permanece aún abierta y se visita circulando por pasarelas metálicas elevadas. Sus mosaicos son considerados los mejor conservados de todo el mundo romano -se mantuvieron durante siglos protegidos por una capa de barro- y relatan con mucho detalle la vida cotidiana de la época. La villa sirvió como residencia principal de una gran hacienda agrícola y perteneció a un miembro de la alta aristocracia romana. En ella vivían más de cien personas. Se cree que los mosaicos de la villa pueden haber sido cartagineses, y representan escenas de caza muy realistas; la vida cotidiana y el ocio (actividades en el campo o el circo, mujeres realizando tareas domésticas), además de banquetes y la vida aristocrática; escenas de naturaleza y animales (peces, aves, gatos, criaturas marinas); y escenas de la mitología griega y romana. Aunque el más famoso es el mosaico de "las chicas en bikini". Se trata de mujeres jóvenes que practican distintos deportes. Me detengo larguísimo rato en el espectacular mosaico "El corredor de la Gran Cacería", que recorre un pasillo de unos 70 m de largo y representa la captura y transporte de animales salvajes de África hacia Roma. Entre otros, hay elefantes, leones, leopardos, ciervos, gacelas y pavos reales, y también sirvientes y cazadores romanos.Día 5- Catania y TaorminaAl planear el viaje, era decisión tomada saltear la ciudad de Catania. En un viaje corto de seis días y destinos muy puntuales y prioritarios, una urbe grande, industrial y comercial no era una parada prioritaria. Pero como tiene un buen aeropuerto para salir de la isla y resultaba un punto equidistante a sus vecinas Taormina y Siracusa (la idea era visitarlas solamente por el día), incorporamos Catania al circuito, pero solo para dormir un par de noches y partir temprano hacia los otros destinos. Sin que mediara explicación, Emanuele pareció leernos el pensamiento. "Es una lástima que la gente use nuestra ciudad de base para ir a Siracusa y Taormina y no conozca nada acá, que es mucho más local", comentó el dueño del B&B después de regalarnos un kilo del café igual al que había servido al desayuno. Suplicó: "Vayan caminando antes de partir al Mercato del Pesce di Catania, un mercado de pescado matinal, para tener una experiencia más auténtica. Les va a gustar". También contó que después de la serie White Lotus (cuya segunda temporada se desarrolla en Taormina), los norteamericanos vienen a la isla solamente para conocerla. "Taormina se visita en un rato", remató competitivo. Aunque hay turistas, la Pescheria -tal como se la conoce-está abierta desde las siete de la mañana. En una suerte de teatro callejero, los vendedores ofrecen desde las decenas de puestos a los gritos en dialecto siciliano la mercadería que trajeron: hay calamares a los que les limpian la tinta in situ, langostinos bien rosados, pilas de mejillones, almejas y berberechos, enormes peces espada decapitados, y atunes que van trozando en rodajas a demanda, tentáculos de pulpoâ?¦todo fresco y esperando el mejor postor sobre montañas de hielo junto a gruesos atados de perejil y limón. Sobre el pavimento se acumulan piletones de agua donde los vendedores limpian la pesca. No faltan los puestos de verdura y fruta para completar las compras, y si se prefiere, se puede uno acercar a los sitios donde se sirven platos de mariscos u ostras listos para consumir en el lugar de parado o sobre mesas de plástico. La tentación nos hizo comprar unos buenos trozos de atún y pez espada que en Buenos Aires son imposibles de conseguir a buen precio para cocinar a la noche. También nos asomamos a la Piazza del Duomo. Está rodeada de edificios barrocos diseñados por el arquitecto Vaccarini, que se encargó de reconstruir la ciudad después del terremoto de 1693. En su centro, la Fontana dell'Elefante -hecho de lava negra- sostiene un obelisco egipcio desde 1735. Como en muchas de las plazas centrales, lo rodean la catedral y el palacio municipal.Cerca del mediodía encaramos hacia Taormina. La chica parada al costado de la garita de peaje de entrada a la autopista nos alcanza un ticket que retira de una máquina que parece custodiar. La barrera se abre. Tiene falda larga y se la ve jovencita. Preguntamos cuánto es. Unos escuchan cinco, otros cincuenta. El conductor y su copiloto deciden que dijo cinco, cinco euros. Caro, pero abonamos. Circulamos varios kilómetros y en la salida hacia Taormina un señor, esta vez ocupando el interior de la garita, nos indica que hay que pagar un euro con noventa centavos por el trayecto. -Ya pagamos cinco euros.-¿A quién?-Al ingresar a la autopista, a una mujer.Se queda mirando serio y exclama furioso.-¡La zíngara! El traductor de google nos esclarece lo que será la anécdota del viaje: el haber sido engañados por una gitana. Claro, el ticket se recoge en la estación de entrada y se paga directamente al salir, según la distancia recorrida. Aprendimos la lección y una palabra que no olvidaremos.Fuera de temporada, muchos de los negocios y restaurantes del Corso Umberto -la calle principal- y la via Teatro Greco que llevan desde la Porta Catania o la Porta Mesina hacia el teatro antiguo, están cerrados o abren parcialmente. Como Taormina está enclavada en la cima del monte Tauro y su casco histórico se eleva 200 metros sobre el nivel del mar, cualquier visita implica subir y bajar cuestas y escalinatas, y brinda también vistas muy impactantes. Hay un teleférico -la Funivia- que conecta el centro histórico con la zona de playa en la bahía de Mazzaró y la famosa Isola Bella. El teatro greco-romano o Teatro Antico di Taormina vigila la ciudad. Es parte del patrimonio histórico y uno de sus símbolos. Su anfiteatro tiene 109 metros de diámetro. Se cree que se originó en el siglo 3 a.C. y lo que se visita hoy pertenece en su totalidad a la reconstrucción en época romana. Sirve de escenario para conciertos de música, obras teatrales y óperas, sobre todo en verano.El teatro es un mirador único: hacia el sur la ciudad y el imponente monte Etna, que se distingue bien cerca y tiene varias fumarolas que desprenden un espeso humo negro; hacia el norte, la costa calabresa (la punta de la bota italiana a solo 30 km de la isla) y el estrecho de Mesina. Con la mirada fija en el volcán activo más alto de Europa, recuerdo leer que con cierta frecuencia los equipos de rescate de montaña que operan en el Monte Etna encienden las alarmas y extreman las medidas de seguridad por la existencia de explosiones con coladas de lava y grandes nubes de humo y ceniza. Cuando esto sucede, prohíben el acceso de turistas al lugar: se puede subir por senderos señalizados o en teleférico hasta determinadas alturas, en excursiones en 4x4, o con guía de trekking autorizado hasta los cráteres.A la región de Calabria se puede llegar si se atraviesa el estrecho de Mesina: actualmente se cruza en ferry (que transporta autos o incluso vagones de tren). Otras embarcaciones llegan también a distintos sectores de la isla desde diferentes puntos del continente. En unos años, y si el proyecto se concreta ya que tiene sus controversias, se podrá acceder a la isla por medio de un puente. El último agosto un comité ministerial aprobó un proyecto de 13.500 millones de euros para construir lo que sería el puente colgante más largo del mundo, que unirá Sicilia con el resto de Italia sobre el estrecho de Mesina. El diseño consta de dos vías para ferrocarril y tres carriles de circulación para vehículos de cada lado, y un tramo suspendido de 3300 metros de largo. Una hazaña de la ingeniería. Día 6- Siracusa Entre Catania y Siracusa la autopista está impecable, atraviesa campos de cítricos, viñedos y olivares, y perfora las laderas de la montaña en túneles que tienen hasta tres kilómetros de largo. Ortigia, la isla que alberga el casco histórico de Siracusa, unido al resto de la ciudad por dos puentes, forma una especie de península -la zona más turística- donde se encuentran los principales monumentos históricos. Aunque perderse sin rumbo entre sus calles que asoman al agua es el plan perfecto, mejor asegurarse al menos una pasadita por la Piazza del Duomo, donde la luz del sol rebota con preciosa intensidad sobre la fachada barroca de mármol blanco y los pisos de piedra caliza de esta plaza rodeada de palacios. Un detalle: como la catedral se construyó también sobre un templo griego, se distinguen claramente las columnas helénicas que sostienen al duomo. El castello Maniace tiene una posición estratégica para defender la ciudad de los ataques marítimos. Se visita y es ideal por sus vistas y para despedirse de la isla antes de encarar al aeropuerto de Catania para tomar el vuelo de regreso.

¿Cómo llegaron a su lugar los gigantes de la isla de Pascua?

NUEVA YORK.â?? Se podría decir que Rapa Nui está en medio de ninguna parte, pero es incluso menos céntrico que eso. Atracado en el vacío Pacífico Sur, este estéril afloramiento de tierra, también conocido como isla de Pascua, está a unos 2090 kilómetros al sureste de su vecino habitado más cercano y a unos 3540 kilómetros al oeste de Chile continental.Durante siglos, los eruditos se han sentido desconcertados por el movimiento de los moáis rapanui, figuras monolíticas que representan antepasados divinizados. Entre 1200 y 1700 d. C., las estatuas fueron talladas de ceniza compactada en una cantera dentro del cráter del extinto volcán Rano Raraku, y luego transportadas hasta 18 kilómetros a través de un terreno escarpado; algunas alcanzaban los 10 metros de altura y pesaban hasta 86 toneladas.Se han descubierto unos 950 moáis en la isla. La mayoría están orientados hacia el interior, de espaldas al océano, para vigilar a las aldeas, pero siete de ellos, situados en las laderas orientadas al oeste del volcán Terevaka, están colocados precisamente de cara a la puesta de sol durante los equinoccios, lo que indica que el lugar sirvió en su día de observatorio astronómico. Todavía quedan unos 400 moáis en la cantera, y 62 yacen en el suelo entre la cantera y las plataformas ceremoniales de la costa. Todas estas cifras son objeto de acalorados debates, al igual que la cuestión de si los 62 moáis fueron abandonados en tránsito o dejados a propósito en sus emplazamientos.En un estudio reciente publicado en The Journal of Archaeological Science, Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton, y Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, demostraron una técnica plausible para el traslado de las estatuas. Hace 14 años, el equipo de 18 personas de los investigadores desplazó una réplica de hormigón de 4,35 toneladas a lo largo de una distancia de 100 metros en solo 40 minutos. Utilizaron cuerdas atadas a la cabeza de la escultura para hacer que se balanceara y cambiara su peso de lado a lado con cada tirón, con lo que la hacían avanzar gradualmente hacia delante. Este experimento puso en tela de juicio las teorías existentes sobre cómo se transportaban los moáis y reforzó las teorías propuestas en el libro de Lipo y Hunt de 2011, The Statues that Walked: Unraveling the Mystery of Easter Island.El concepto de mover un moái haciéndolo caminar, inspirado en la tradición oral, fue recreado por primera vez con éxito en 1986 por el arqueólogo checo Pavel Pavel y el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl. Sus pruebas fueron recibidas con escepticismo, sobre todo porque los detractores creían que el método podría dañar las bases de las estatuas o no funcionaría en terrenos irregulares, además implicaba un modelo de 15 toneladas que no era representativo del tamaño de todos los moáis. Además, la teoría de las cabezas andantes carecía de precedentes regionales. A pesar de estas críticas, la fama de Heyerdahl como explorador, combinada con los conocimientos de ingeniería de Pavel, suscitaron un gran interés público y académico.Pasos de giganteEl nuevo artículo detalla cómo Lipo, Hunt y sus colegas crearon modelos tridimensionales para comprender cómo formas y proporciones específicas facilitarían o dificultarían diferentes técnicas de transporte. Esto permitió al equipo determinar el centro de masa ideal y la estabilidad necesarios para un movimiento vertical y en zigzag.El estudio señalaba que los moáis de los caminos â??estatuas descubiertas a lo largo de lo que algunos investigadores creían que eran antiguas vías de transporte, y que normalmente se encuentran boca abajo en las bajadas y de espaldas en las pendientesâ?? compartían características de diseño distintivas. Entre ellas figuraban las bases anchas en forma de D y las posturas inclinadas hacia delante, optimizadas físicamente para balancear las gigantescas esculturas, dijeron los investigadores. Lipo y Hunt plantearon que daños como las fracturas laterales podrían ser el resultado de las caídas sufridas por las esculturas durante esas caminatas, y que el diseño cóncavo de los caminos ayudaba a guiar y a mantener el rumbo de los tambaleantes moáis.Lipo dijo que el constante balanceo y desplazamiento de los moáis a lo largo del tiempo desgastó y moldeó los caminos preparados. "Cada vez que los rapanui movían una estatua, parecía que habían hecho un camino", dijo. "El camino era parte del traslado de la estatua".En el artículo, los investigadores presentan su trabajo como "una reivindicación de la arqueología experimental y un estudio de caso de la resistencia científica al cambio de paradigma". Pero su investigación ha encontrado resistencia. Nicolas Cauwe, curador de las colecciones prehistóricas y oceánicas de los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas y autor de Isla de Pascua: el gran tabú, sostiene que Lipo y Hunt pueden haber malinterpretado algunas pruebas. Aproximadamente la mitad de las estatuas descubiertas a lo largo de los senderos están intactas, e incluso las rotas tienen fragmentos cerca. Esto sugiere que los moái se agrietaron mientras estaban tumbados, y no que se cayeron durante su traslado, dijo Cauwe.En su opinión, los estrechos surcos causados por la erosión del agua de lluvia indican que las estatuas permanecieron erguidas a lo largo de los senderos durante un período prolongado, posiblemente décadas o incluso más de un siglo. También observó que el estilo de los moáis de los caminos se parecía más a las estatuas encontradas en las laderas del volcán que a las erigidas en plataformas ceremoniales."Basándonos en estas características, parece que el hecho de que haya moáis yaciendo a lo largo de los antiguos caminos no tiene nada que ver con el transporte", dijo Cauwe.Un diamante defectuosoLa percepción popular de Rapa Nui fue moldeada por el éxito de ventas de Jared Diamond de 2005, Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, que proponía un relato de desastre ecológico autoinfligido. Diamond, ahora profesor emérito de geografía en la Universidad de California en Los Ángeles, afirmaba que una creciente rivalidad entre los isleños les llevó a construir moáis cada vez más enormes, lo que requirió una tala extensiva de los bosques de palmeras de la isla, antaño abundantes, para obtener equipos de transporte como trineos, rodillos y cuerdas.Según el relato de Diamond, la deforestación generalizada resultante provocó la erosión del suelo y la hambruna. Esta crisis medioambiental y alimentaria condujo finalmente a un colapso social completo, marcado por la guerra y el canibalismo, incluso antes de la llegada de los neerlandeses en 1722. Esta teoría presenta a los rapanui como la fábula de una cultura que consumió sus propios recursos hasta la extinción.Después de la publicación del libro, las dudas sobre el ecocidio de Rapa Nui se extendieron entre los investigadores, quienes expresaron sus preocupaciones en conferencias y numerosos artículos científicos. Jan Boersema, científico medioambiental de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, recordó que las preocupaciones culminaron en un consenso. "Científicamente, la teoría del colapso estaba muerta en 2015", dijo.En un artículo de 2007, Lipo y Hunt cuestionaron la versión de Diamond sobre la historia de la isla de Pascua, y sugirieron que en lugar de eso la sociedad rapanui era funcional y próspera cuando llegaron los neerlandeses. Señalaron la falta de pruebas arqueológicas de una guerra generalizada, como fortificaciones o signos de violencia entre los restos óseos, habituales en otras islas polinesias. Las herramientas de obsidiana encontradas eran coherentes con el uso agrícola. "Los objetos más mortíferos hallados en Rapa Nui, y sin duda utilizados por los rapanui contra los europeos, son grandes rocas lanzadas a la cabeza", dijo Lipo.Los investigadores, incluidos Lipo y Hunt, utilizaron posteriormente datos de imágenes satelitales para cartografiar los huertos rocosos de Rapa Nui, un innovador sistema de cultivo de camotes y otras cosechas que permitía a sus habitantes gestionar de forma sostenible un entorno limitado. Con base en la menor escala de estos huertos en comparación con las hipótesis anteriores, los investigadores calcularon la capacidad máxima de población de la isla en unas 3000 a 4000 personas. Esta cifra coincide con los tamaños de población registrados por los primeros visitantes europeos, lo que refuta las teorías de un ecocidio masivo.Lipo y Hunt atribuyeron el posterior declive de la población â??que se redujo a solo 111 individuos en 1877â?? a factores externos introducidos por los europeos. Estos factores incluían epidemias de enfermedades como la tuberculosis, la disentería y la lepra; los efectos del comercio de esclavos y el robo de tierras, todo lo cual apunta a una sociedad por lo demás resistente que se vio superada por fuerzas externas."Su trabajo es enormemente significativo", dijo Ethan Cochrane, antropólogo de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, al referirse al cuarto de siglo de investigación de Lipo, Hunt y sus colegas. "Ha puesto al descubierto la parábola pública de la isla de Pascua y le ha dado la vuelta para demostrar que el pueblo de Rapa Nui era ingenioso e inventivo, y convirtió durante siglos uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra en un lugar habitable y creó algunos de los monumentos más reconocibles del mundo".Boersema fue más comedido. Si los datos eran correctos, presentaban pruebas contundentes de que los moáis se movían en posición vertical, dijo, aunque añadió que "no descarta el uso de otros métodos, como trineos sobre rodillos, sobre todo para maniobrar en terrenos escarpados".No está grabado en piedraJo Anne Van Tilburg, arqueóloga de la Universidad de California en Los Ángeles, comenzó su trabajo de campo en Rapa Nui en 1982. Dirige el Proyecto de Estatuas de la Isla de Pascua, que tiene previsto publicar un atlas académico de 600 páginas el próximo mes de marzo. Este exhaustivo estudio pretende relacionar la fertilidad del suelo, la agricultura, la explotación de canteras y el carácter sagrado de los moáis.Van Tilburg es partidaria de la teoría del transporte horizontal, que sostiene que los moáis se trasladaban tumbados, boca arriba o boca abajo. Propone que los rapanui eran ingenieros creativos que utilizaban un único armazón de madera en forma de V como trineo, que trasladaban con rodillos de troncos desde la cantera de Rano Raraku, y como mecanismo de palanca para alzar las estatuas en posición vertical en sus destinos finales.En un experimento realizado en 1998, que demostró que este método era factible, el equipo de Van Tilburg trasladó con éxito un moái de 10 toneladas y cuatro metros de altura â??una mezcla de hormigón vertido en un molde de fibra de vidrioâ?? utilizando a unas 50 personas sobre un terreno relativamente llano y cuesta arriba en una pendiente. A continuación, un equipo más pequeño utilizó palancas para elevar la estatua sobre una réplica de plataforma. Al principio, el equipo probó con rodillos de eucalipto, pero se atascaron; entonces modificaron la técnica para atar los rodillos al trineo y deslizar todo el aparejo sobre raíles de eucalipto. Esta técnica se basaba en la tecnología establecida de las escaleras de canoa polinesias. Respecto a la teoría de los moáis caminantes, Van Tilburg dijo: "Que algo pudiera hacerse no significa que se hiciera".No descartó una alternativa marítima, y citó las 17 rampas de canoa documentadas que podrían haberse empleado para cargar estatuas en balsas para ser transportadas por la costa. Dados los pros y los contras de todas las teorías, sugirió que era probable que los rapanui utilizaran el método que les resultara más práctico en aquel momento."Intentar encapsular en una sola teoría el abanico del comportamiento humano y las complejidades de la historia de una rica cultura insular dentro de un entorno insular marginal no suele ser una buena idea", dijo Van Tilburg.Por Franz Lidz

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La isla del Caribe con piscinas naturales y arrecifes de coral lejos de los all inclusive

Se trata de un paisaje donde las palmeras se inclinan hacia la arena blanca y los visitantes reposan mirando el mar o bañándose en sus aguas con capelinas que los protegen del sol. Isla Saona, de 110 kilómetros cuadrados y 25 de longitud, está ubicada en el corazón del Parque Nacional Cotubanamá, en la provincia La Romana de República Dominicana. Es uno de los lugares más hermosos del país caribeño, separado de la costa continental por 19 kilómetros (el puerto de Bayahibe, a 45 km de Punta Cana). La isla tiene piscinas naturales, manglares y arrecifes de coral. Escenario elegido para filmar películas de aventuras -como Piratas del Caribe-, es la típica postal que conocemos del paraíso.El Parque Nacional Cotubanamá, declarado así en 1975, es una reserva natural de 790 kilómetros cuadrados entre tierra y mar, y 80 de costa. Ocupa parte de las provincias dominicanas de Altagracia y La Romana, pero ahí no se verán hoteles ni construcciones de resort all inclusive. En esta zona protegida abundan el bosque tropical y subtropical, las playas, los acantilados y cuevas. Hay diversidad de vegetación: uva de playa, caoba y guayacán, bayahonda y palma real, gri-gri y copey. Un vergel frondoso con todo tipo de verdes y más de 200 especies de aves registradas que sobrevuelan el cielo limpio o se posan en las ramas de los árboles: una cigüita juliana, un pájaro vaquero, pelícanos pardos, garzas y palomas coloreadas. Y en el mar las tortugas marinas, las estrellas, los corales y delfines. ¿Qué más se puede pedir?Hasta 2014, el Parque Nacional Cotubanamá se llamó Parque Nacional del Este. Fue rebautizado con nuevo nombre en honor al guerrero Cotubanamá, líder taíno en la parte oriental de La Española o Santo Domingo, la isla mayor que comprende a los estados soberanos de Haití y República Dominicana. La Española, llamada así por Cristóbal Colón, fue el primer territorio al que llegaron los conquistadores en 1492, en su primer viaje a América. Con esta llegada, Cotubanamá, quien fuera ejecutado públicamente en 1504, se trasladó a la isla Adamanay -nombre taíno que significa Isla del Refugio- y que hoy conocemos como Isla Saona. Pero dicen que antes se llamó "Bella Savonesa", en honor al explorador Michele da Cunero, camarada de Colón, oriundo de Sanova, ciudad y provincia italiana de la región de Liguria. Isla Saona o Adamanay fue habitada por los indios taínos en época precolombina. Más tarde, y a lo largo de los años, se habitó esporádicamente y se la utilizó para la tala de árboles. En 1944, durante la dictadura de Rafael Trujillo, en este lugar que hoy es escenario de cientos de selfies sobre palmeras inclinadas al mar, se fundó el poblado de pescadores Mano Juan con doce familias. Actualmente, allí viven cerca de 600 personas, y su fuente de trabajo, además de la pesca, es el turismo. Se estima que llegan entre 2.000 y 2.500 visitas diarias, casi un millón de turistas al año. El modo más frecuente para ir a Isla Saona es la navegación en lancha o catamarán desde el puerto de Bayahibe, por Mar Caribe. Al ser un área protegida, el lugar no ofrece alojamiento de modo convencional, no hay hoteles. Lo más usual es hospedarse en Punta Cana, paraíso del all inclusive, o desde Santo Domingo, a dos horas aproximadamente. La navegación hasta Saona ya es un paseo en sí mismo por sus vistas bellísimas. Se pueden ver arrecifes de coral cerca de las extensas costas solitarias y desiertas. En las embarcaciones modernas ofrecen barra libre de ron, cerveza y bebidas sin alcohol, mientras suena la música caribeña bajo sol caribeño. Tanto catamaranes como lanchas hacen un alto en las piscinas naturales y poco profundas, ubicadas en el estrecho de Catuano, la extensión de mar que separa a la isla del continente. Entonces el agua turquesa se puebla de personas embelesadas por el entorno natural. Habrá quienes tomen fotografías o quienes se animen a flotar sobre el agua quieta; habrá quienes se sumerjan para hacer snorkel entre peces multicolores y estrellas de mar. Luego serán veinte minutos hasta la isla, el desembarco y una caminata breve por el bosque tropical hasta alguna playa saonense: Canto de la Playa, Playa de los Flamencos, Playa Don Joe. Las excursiones, en general, ofrecen almuerzo buffet o, por un valor extra, menú a la carta. Siempre hay barra libre de bebidas. Pero sin duda, lo más lindo es bañarse en el mar, que sigue siendo calmo, tibio y poco profundo. O tumbarse en alguna de las reposeras. Qué vista elegir, eso no importa. La vista es buena desde todos los ángulos, no olvidemos que Saona es una de las islas más bonitas del mundo. DATOS ÚTILESAgencia OtiumIG: @otiuminternationalT: +1 (809) 552 1003Excursión Saona Catamarán, desde u$s 72.Hard Rock Hotel & Casino Punta CanaBoulevard Turístico del Este Km 28 No. 74. IG: @hrhcpuntacanaT: +1 (809) 687 0000. Reservas: (+52) 998-254-6597 Desde u$s 400 la doble, con todo incluido.Copa Airlines@copaairlineswww.copaair.com Ofrece 54 vuelos semanales a Punta Cana desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y acaba de reiniciar -en septiembre 2025- las rutas desde Salta y Tucumán.

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Cómo logró Curazao, una isla minúscula y casi una selección filial de Países Bajos, llegar al Mundial

"Es una imposibilidad que se ha hecho posible". A sus 31 años y apenas unas horas después de concretar una de las sorpresas más notables de las eliminatorias para el Mundial de 2026, Keiji Gorré, puntero izquierdo de la selección de Curazao, tuvo la claridad de resumir en muy pocas palabras la explicación de lo que implica para su país, una diminuta isla del mar Caribe frente a la costa de Venezuela, la clasificación para la máxima cita futbolística. La de los curazoleños se convertirá en la nación más pequeña, con 444 kilómetros cuadrados (poco más del doble que la ciudad de Buenos Aires), y la menos poblada, con 156.000 habitantes, que haya protagonizado un Mundial. Y salvo que Rumania consiga un puesto en los repechajes europeos y Mircea Lucescu lo supere, el entrenador del equipo, el neerlandés Dirk Advocaat, pasará a ser el más veterano en sentarse en un banco de suplentes para dirigir a un equipo participante por la Copa del Mundo.El asombro recorrió el planeta futbolero desde el momento en que finalizó el partido consagratorio, un 0-0 en Jamaica. Pero antes de continuar es indispensable aclarar que esos datos esconden una trampa.Festejos en Curazao por la clasificaciónLiteralmente toda Curazao ð??¨ð??¼ está festejando en las calles la clasificación al Mundial!Ojo eh, puede ayudar a que en nueve meses crezca la población (?)pic.twitter.com/t0rGZ1EgVt— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 19, 2025Colonia neerlandesa desde que la armada de ese país derrotó a los españoles y se apoderó del territorio en 1634, Curazao declaró su autonomía en 2009 y dejó de ser parte de Antillas Neerlandesas al año siguiente, pero todavía pertenece al Reino de los Países Bajos. Como ocurre con países como Canadá, Australia y Malasia, que aun siendo independientes reconocen al rey Carlos III, de Gran Bretaña, como jefe, más allá de que el monarca no posee ninguna capacidad ejecutiva sobre dichas naciones. En los últimos años, ese lazo de unión con la madre patria ha adquirido una fuerza mucho mayor, y es el punto por el que se debe explicar la evolución en un deporte que en la isla siempre corrió detrás del béisbol en arraigo popular y en captación de jóvenes que lo practicaran.Una rápida mirada al plantel que afrontó la fase final de las eliminatorias confirma la soga de la que se ha tomado Curazao para ascender desde el puesto 150 al 82 del ranking de FIFA en apenas una década. De los 24 jugadores que formaron parte de la última citación de Advocaat, solo uno, Tahith Chong, es natural de la ínsula caribeña.Todos los demás son descendientes en primera o segunda generaciones de curazoleños que migraron a la metrópoli del otro lado del Atlántico, y 22 iniciaron y desarrollaron la mayor parte de sus carreras en clubes de su lugar de nacimiento. Siete forjaron sus trayectorias en la academia de PSV Eindhoven; tres, en la de Ajax; otros tres, en la de Groningen, y el resto se reparte en las demás instituciones de la primera y la segunda categorías del país. Las excepciones son los propios Chong y Gorré, que se formaron en las canteras de Swansea y Manchester United, respectivamente. Incluso 13 de esos futbolistas llegaron a jugar en una o más de las divisiones juveniles de las selecciones oranje. En palabras futbolísticas, Curazao es algo así como una filial o un equipo B de Países Bajos, que consiguió su clasificación para el Mundial el pasado lunes de la mano de Virgil Van Dijk, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Frenkie De Jong, Xavi Simons.Se trata de una curiosidad que todavía está en condiciones de ampliarse. Surinam, la antigua Guayana Neerlandesa, perdió el martes en Guatemala la opción de entrar directamente al Mundial, pero tendrá su última oportunidad en el repechaje intercontinental que se celebrará en México en marzo. Su caso es idéntico al de Curazao. La única diferencia es que Surinam al menos cuenta con un jugador, el arquero suplente Jonathan Fonkel, que actúa en la liga local, por Robinhood. En cambio, ningún futbolista de la actual selección de Curazao ha integrado nunca las filas de un club de la isla.Esta característica peculiar quizás pueda quitar una dosis de romanticismo al logro conseguido por los curazoleños, pero eso no implica que reduce sus méritos. El primero de ellos, aceptar la invitación de abandonar toda opción de vestir la mítica camiseta naranja de su tierra natal, para ponerse la azul de sus padres o abuelos. Juninho Bacuna, volante del turco Gaziantep, explica sus motivaciones: "Empecé a jugar por Curazao en 2019 y fue una decisión importante para mí porque en ese momento tenía solo 21 años y muchos por delante para intentar hacerlo en la selección neerlandesa. Pero quería jugar en el mismo equipo que mi hermano [Leandro, el máximo goleador en la historia de la selección] y que la familia nos viera jugar juntos".En su situación, como, sin dudas, en las de muchos de sus compañeros, habrá pesado la dificultad de hacerse un lugar en el combinado oranje, aunque para todo jugador que no es considerado un crack, el hecho de tener que cruzar el océano ida y vuelta en cada ventana FIFA implica añadir una dificultad a su carrera.El de Armando Obispo, titular indiscutible en el centro de la defensa de PSV, es tal vez el caso más emblemático, porque el zaguero es quien estuvo más cerca de ser llamado para ponerse la camiseta de Países Bajos. "En su momento había hablado con varios entrenadores de la selección de Curazao y les indiqué que aún era demasiado, pronto porque mi objetivo era jugar en la selección neerlandesa", explicó en septiembre pasado, cuando por fin aceptó el llamado de Advocaat. Su padre nació en la isla y el zurdo no perdió su arraigo: "Paso mis vacaciones allí todos los años y tengo mucha familia", contó. Pero el mayor imán para atraerlo estuvo en la cancha: "El equipo ha experimentado un desarrollo muy fuerte y rápido en los últimos años. Eso me hizo sentirme mejor para tomar la decisión", arguyó.Detrás de ese crecimiento asoma nítidamente la mano de Advocaat. Tres veces director técnico de Países Bajos (fue cuartofinalista en el Mundial Estados Unidos 1994) y con pasado en las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bélgica, Rusia, Serbia e Irak, y en los clubes PSV, Glasgow Rangers, Feyenoord y Zenit, de San Petersburgo, el entrenador fue el artífice de que todo comenzara a funcionar mejor en la "Familia Azul". Como primer paso, demoró su toma de posesión hasta que la federación local se pusiera al día en el pago de salarios a los futbolistas, y a partir de que asumió su función, en enero de 2024, se ocupó de cambiarle la mentalidad y el estilo de juego al equipo. "Su impacto ha sido enorme. Todos saben quién es y respetan sus decisiones y su forma de trabajar. Desde el primer partido se fue notando la evolución, tanto en la forma de jugar como en la de luchar en la cancha. Su presencia es realmente importante para nosotros", señaló Juninho Bacuna antes del último cotejo, el de Jamaica.De la mano del veterano preparador, Curazao dejó de ser un conjunto de comportamiento semiamateur. Fuera del campo Advocaat se ocupó de organizar y mejorar las cuestiones logísticas, como las concentraciones y los viajes. Sobre el césped, el equipo se olvidó de privilegiar exclusivamente los aspectos defensivos para evitar derrotas abultadas. Unos meses antes de su llegada, los curazoleños pasaron por el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y Argentina los despidió con un lapidario 7 a 0. Pero bajo el mando de Advocaat los resultados cambiaron de manera radical: la estadística indica 11 triunfos (7 fueron goleadas, con más de 4 tantos marcados), 6 empates y apenas 3 tropiezos, con 45 tantos propios y 13 ajenos."Para mí, dirigir a Curazao es una aventura muy especial. Ir al Mundial con esta selección sería fantástico, la gota que colmaría el vaso", dijo Advocaat una semana antes de la reciente doble ventana FIFA. Finalmente, un problema personal le impidió estar al frente del plantel en los encuentros decisivos, como local ante Bermudas (7-0 en Willemstad, la capital de la isla) y como visitante de Jamaica en Kingston. Pero su aura continuó empujando a sus dirigidos.El plantel quedó a cargo de sus ayudantes, Cor Pot y, sobre todo, Dean Gorré, el padre de Keiji, quien fue entrenador interino mientras se definía la situación de Advocaat y conoce a la perfección a los jugadores. "Vivir la experiencia de estar en un Mundial con mi padre guiándonos hasta allí es increíble, algo que solo podía soñar", manifestó Keiji, delantero del israelí Maccabi Haifa.A Curazao le bastaba un empate contra Jamaica para coronar la gesta. La resolución tuvo su inevitable momento de dramatismo. Con el 0 a 0 y en el cuarto minuto de adición, el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros cobró penal por una acción entre el curazoleño Jeremy Antonisse y el jamaiquino Isaac Hayden. Pero el llamado del VAR propición que cambiara el fallo. Sesenta segundos después, los hombres de camiseta azul se arremolinaban unos sobre los otros para festejar una hazaña inédita.El partido que le dio el acceso al MundialCurazao, una isla minúscula del Caribe, apenas conocida como destino turístico y como vidrioso centro de negocios offshore, jugará el Mundial de 2026, y por más datos que se quiera dar para relativizar sus méritos, nada podrá quitarle el romanticismo que llevará envuelto su presencia entre las potencias futbolísticas del planeta.

Clima hoy en Isla Margarita, Venezuela: el pronóstico del tiempo para este jueves 20 noviembre de 2025

El pronóstico extendido durante la jornada.¿Cómo estará el cielo? ¿Cuál es la probabilidad de lluvias?

Indonesia eleva al máximo la alerta por la violenta erupción del volcán más grande de la Isla de Java

YAKARTA.- Las autoridades de Indonesia elevaron este miércoles al nivel máximo la alerta del volcán Monte Semeru, en la isla de Java, tras una serie de potentes erupciones que generaron flujos piroclásticos y columnas de ceniza que obligaron a ampliar las zonas de exclusión. Hasta el momento no se registraron víctimas, pero varias aldeas quedaron cubiertas por una densa capa de ceniza volcánica.Según la Agencia de Geología de Indonesia, el Semeru â??el volcán más alto de Java, con más de 3600 metrosâ?? expulsó durante horas nubes ardientes de ceniza y una mezcla de rocas, lava y gases que descendieron hasta 7 kilómetros por sus laderas. A lo largo del día, la columna eruptiva alcanzó los dos kilómetros de altura, aunque las autoridades reportaron posteriormente que nuevas observaciones indicaron emisiones superiores a 5,6 kilómetros, en medio de condiciones meteorológicas que dificultaron la visibilidad.Erupción del volcán Semeru en IndonesiaEl marcado incremento de la actividad volcánica obligó a elevar dos veces el nivel de alerta, hasta llegar al nivel IV, el máximo de la escala nacional. Las autoridades establecieron una zona de exclusión de ocho kilómetros alrededor del cráter y recomendaron a los residentes mantenerse a más de 2,5 kilómetros de los cauces que podrían verse afectados por flujos de lava y material volcánico.Los flujos piroclásticos â??mezclas letales de gas, ceniza y fragmentos de roca que descienden a gran velocidadâ?? se convirtieron en el principal motivo de preocupación para las autoridades locales. Las imágenes difundidas muestran densas nubes grises envolviendo parcialmente la montaña, mientras equipos de emergencia organizan evacuaciones preventivas y monitorean la caída de ceniza en áreas habitadas.El Semeru, también conocido como Mahameru, es uno de los volcanes con actividad más persistente de Indonesia. Su estructura es compleja: combina un cono principal y un cráter activo denominado Jonggring Saloko, responsable de erupciones frecuentes y emisiones casi constantes de ceniza. El volcán ha registrado episodios eruptivos durante los últimos 200 años, pero su actividad se intensificó especialmente en la última década. Uno de los eventos más graves ocurrió en diciembre de 2021, cuando una erupción repentina dejó al menos 51 muertos y cubrió aldeas enteras con espesas capas de ceniza y barro volcánico.A pesar del riesgo, decenas de miles de personas continúan viviendo en las fértiles laderas del Semeru, donde la abundancia de minerales volcánicos favorece la agricultura. Esa coexistencia entre actividad volcánica y vida rural es común en Indonesia, que contempla más de 400 volcanes, de los cuales 129 permanecen activos y 65 están clasificados como peligrosos.El país se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de subducción donde convergen diversas placas tectónicas y que provoca altos niveles de actividad sísmica y volcánica. Este contexto geológico hace que Indonesia enfrente erupciones y terremotos de manera recurrente. Solo en el último año, el archipiélago sufrió varios episodios graves: en diciembre de 2023, la erupción del Merapi, en Sumatra, dejó 23 muertos, mientras que fuertes lluvias en mayo arrastraron material volcánico acumulado y causaron más de 60 muertes en zonas residenciales.Las autoridades indonesias continúan monitoreando minuto a minuto la actividad del Semeru, mientras equipos de rescate y personal de emergencia trabajan en la evaluación de daños, la distribución de máscaras y el eventual traslado de comunidades cercanas si la actividad continúa aumentando.Agencias AP y Reuters

La isla mínima que puedes encontrar en Google Maps que consiste en un coche aparcado en medio de un lago: qué es realmente la 'Volvo Island'

La idea surgió del propietario del coche, Scott Mann, cuando la zona de una mina a cielo abierto abandonada, fue inundada para crear un lago artificial

La isla de California a solo un viaje en ferry de Los Ángeles que es como transportarse a Italia, sin ir a Europa

A solo una hora de viaje en ferry de Los Ángeles existe la posibilidad de llegar a la Isla Catalina, en California. Con paisajes que crean la ilusión de transportarse a Europa, la región es conocida por su vida silvestre, sus sitios para hacer buceo y su gran oferta gastronómica.La Isla Catalina: el destino de California que parece Europa y está a una hora de Los ÁngelesEntre acantilados que permiten observar el agua prístina, caminos serpenteantes entre las montañas y la posibilidad de realizar diferentes actividades, la zona cautiva a los visitantes. Un ejemplo es el de Amy Bizzarri, quien en un artículo publicado por Business Insider la definió como "un cuento de hadas italiano".La mujer remarcó que cuando le apetece "ir a Italia", viaja a la Isla Catalina. Sin necesidad de abordar un vuelo transatlántico de diez horas y afrontar los largos trámites, es una posibilidad única para conocer un destino con tintes europeos.La mayor parte del tiempo la pasa en el Avalon, al cual calificó como "el corazón de la isla". En ese lugar, los automóviles no transitan frecuentemente, sino que le dejan lugar a carritos de golf, el vehículo predilecto. Además, las heladerías y cafeterías se apoderan de la escena al recorrer las calles.Las tiendas de regalo en Avalon venden a los turistas jabones artesanales, joyas hechas a mano, antigüedades náuticas y azulejos de cerámica esmaltados a mano y elaborados con arcilla local. A poca distancia de Los Ángeles, la facilidad para llegar convierte a la región en un atractivo particular para los estadounidenses.Cómo llegar a la Isla Catalina desde Los Ángeles: opciones en ferry y helicópteroEl sitio local LoveCatalina señala que llegar allí "por mar o aire es fácil y divertido gracias a diversas opciones de transporte". Se puede acceder a la Isla Catalina en barco desde cuatro puertos del sur del Estado Dorado: San Pedro, Long Beach, Newport Beach y Dana Point. El trayecto dura aproximadamente una hora en ferry o 15 minutos en helicóptero. Hay servicios de helicóptero a Avalon desde varias localidades, como Long Beach, San Pedro, el aeropuerto de Burbank y el aeropuerto John Wayne/SNA.Las personas también pueden obtener indicaciones e información sobre cómo llegar y aparcar en las terminales de ferry y helicóptero en la página de terminales.En el artículo, Bizzarri indicó que incluso el viaje en sí es una escapada divertida, según su experiencia. "He visto delfines saltar junto al ferry o jugar en las olas del barco, e incluso he avistado ballenas durante la temporada de migración", describió.Qué hacer en la isla de California que es como transportarse a Europa, sin ir a ItaliaEl sitio especializado en el turismo de la región menciona que allí se puede practicar buceo, disfrutar de una excursión a caballo o un paseo en barco. Además, para quienes buscan unas vacaciones más relajantes, existe la alternativa de acudir a las playas o visitar un spa.Otras actividades en la isla Catalina incluyen alquilar un carrito de golf, jugar al golf, hacer senderismo, ciclismo, explorar museos y galerías de arte. También se puede practicar deportes acuáticos como pesca, bucear en los bosques de algas, alquilar motos acuáticas y disfrutar de vistas panorámicas en parapente, kayak y paddle surf, entre otros.Como casi el 90% de la zona está protegida por la Catalina Island Conservancy, las playas y la vegetación se mantienen casi intactas. Desde su lugar, la mujer recomienda recorrer a pie el sendero Trans-Catalina de poco más de 38 millas o hacer un recorrido ecológico en Jeep para avistar bisontes, zorros y águilas calvas."Para una actividad un poco menos ardua, puedes alquilar un kayak y remar a lo largo de la costa o relajarte en una cabaña privada en el Descanso Beach Club", escribió. Por último, comentó que "un viaje a Catalina está incompleto sin un martini Wrigley". La tradicional bebida lleva el nombre de una familia que urbanizó parte de la región a principios del siglo XX.En cuanto a las comidas, aconsejan embarcarse en una aventura culinaria con un Tour Gastronómico por Catalina. La visita permite a las personas explorar la historia y la cultura de Avalon "mientras pasean tranquilamente por el centro con los guías locales, quienes revelarán secretos sobre prácticamente todo".

Esta isla de Grecia tiene solo 20 kilómetros cuadrados y paga a sus nuevos residentes 500 euros al mes por sus tres primeros años viviendo en ella

El alcalde tiene como objetivo atraer familias que recibirán en total 18.000 euros, para dinamizar la economía y devolverle la vida a un lugar rodeado de naturaleza y con paisajes espectaculares

Sindicatos policiales reclaman este jueves en Sevilla ser profesión de riesgo tras los tiroteos en Isla Mayor y Toledo

Claudia cruza los límites en el jacuzzi y Almudena se quiere ir después de la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9â?²

La primera hoguera de la edición agitó la convivencia con una infidelidad en el jacuzzi y una crisis personal entre lágrimas

'La isla de las Tentaciones 9': el apasionado beso de Claudia y Gerard y el anuncio de una nueva pareja

Tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, Sandra Barneda ha dado la bienvenida a dos nuevos concursantes

Sandra Barneda, tajante en 'La isla de las tentaciones', expulsa de forma disciplinaria a una pareja por saltarse las normas

La novena edición del programa ha despedido ya a una de las parejas y los compañeros fueron los encargados de la expulsión

Fundó una reconocida empresa tecnológica y se compró una isla, pero su mayor tesoro está en un garage

Larry Ellison, fundador de Oracle y figura central en el desarrollo de la industria del software a nivel global, superó a Elon Musk y encabeza el ranking de las personas más ricas del planeta. Con una participación cercana al 40% en la compañía que creó en 1977, su fortuna creció de manera exponencial al ritmo del auge de la inteligencia artificial, que empujó el valor bursátil de Oracle hasta ubicarse entre las empresas tecnológicas más valiosas del mercado.La estrategia, precios y plazos a los que financia una automotriz que vende casi todos sus modelos en cuotasEllison construyó a lo largo de las décadas un universo personal de dimensiones sorprendentes. A su nombre figuran una isla entera en Hawái, una flota de autos deportivos, jets privados que él mismo pilota y una devoción por la cultura japonesa que impregna su estilo de vida y compras.Detrás de la imagen sobria que proyecta en el mundo corporativo, cultiva una pasión intensa por los autos deportivos. Su colección, valuada en decenas de millones de dólares, es un recorrido por la ingeniería, el diseño y el rendimiento automotriz, a diferencia de otros millonarios que solo buscan la exclusividad en sus vehículos.Uno de los vehículos que mejor expresa su personalidad es el Acura NSX-T de 1996. Fascinado por la combinación de confiabilidad, rendimiento y equilibrio de diseño que ofrecía el modelo japonés de los años noventa, Ellison lo adoptó como su preferido, al punto de comprar varios por año para obsequiarlos a su círculo cercano.Dentro de su garaje también destaca un McLaren F1, modelo británico con motor BMW atmosférico que durante años ostentó el título del auto de producción más rápido del mundo y que hoy representa una de las piezas más valiosas de su colección. La presencia de un Ferrari Enzo, con su motor V12 y su estética radical, señala su gusto por las ediciones limitadas de alto rendimiento, al igual que el Lamborghini Veneno, del que solo se fabricaron trece unidades en todo el mundo.En otro homenaje a su afinidad con la tradición japonesa, Ellison también adquirió un Lexus LFA, modelo de motor V10 que se ganó el estatus de leyenda contemporánea por su sonido único y sus cualidades dinámicas. Más sobrio pero igualmente preciso, su Audi R8 V10 aporta una cuota de elegancia alemana dentro de la colección.Entre las piezas más exclusivas figura un Ferrari Pininfarina Sergio, uno de los seis ejemplares construidos como homenaje al histórico diseñador italiano, así como un Ferrari Testarossa, símbolo indiscutido de los años ochenta que Ellison decidió conservar a pesar de sus desencuentros con la marca tras algunos inconvenientes.Pero quizás el modelo que mejor sintetiza su visión mecánica es un Shelby Cobra All Billet Aluminum, una creación única fabricada especialmente para él por Kirkham Motorsports. Con una carrocería enteramente construida en aluminio macizo, paneles soldados a mano y detalles inspirados en la aviación, este auto fue concebido como una pieza artesanal antes que como un objeto de consumo, y representa de forma precisa la manera en que Ellison entiende su vínculo con los autos: no solo como espectáculo, sino también como arte funcional.

Judicializan a cinco presuntos implicados en el transporte marítimo de migrantes desaparecidos tras zarpar de San Andrés Isla

Se les vincula con dos incidentes registrados en octubre de 2023 y julio de 2024, cuando dos embarcaciones naufragaron en altamar debido al exceso de pasajeros y la falta de medidas de seguridad

En la isla del señor Malandro

La isla de los nazis acá enfrente

Era 1941 y la policía de Rosario veia con recelo los movimientos que había detectado en las islas del Paraná, frente a la ciudad.

'El Hormiguero', 'La isla de las tentaciones' o 'Late Xou', nominados a los Premios Iris 2025: los programas y presentadores con más candidaturas

La lista de candidatos a los galardones se ha revelado este jueves 6 de noviembre en un gran evento presentado por Xuso Jones y Ana Brito en el centro de Madrid

Estupor en la isla francesa de Oléron tras un atropello contra peatones: el atacante habría gritado "Alá es grande"

Cerca de las 9:30 de la mañana, un hombre, al volante de su vehículo, atropelló sucesivamente a varias personas, entre dos pueblos. Hay heridos graves.Se trataría de un ciudadano francés de unos treinta años. Fue detenido.

Sandra Barneda, sobre sus memes en 'La isla de las tentaciones': "Hay momentos que intento poner cara de póquer, pero se me nota"

La presentadora comparte con 'Infobae España' su experiencia en 'Supervivientes All Stars' y sus sensaciones ante la nueva edición de 'Tentaciones'

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'La isla de las tentaciones 9': el enfado de Sandra Barneda con una pareja y las primeras luces de la tentación

La novena edición del programa de Telecinco ha arrancado la noche de este lunes, 3 de noviembre

Un artista en una isla

Una isla geriátrica para pingüinos: así es el innovador refugio del acuario de Boston

El protocolo de cuidado para los ejemplares de edad avanzada incluye un número mayor de revisiones veterinarias, tratamiento para afecciones crónicas como la artritis o el glaucoma, fisioterapia y suplementos antiinflamatorios

El secreto de la isla japonesa donde el 40% de la población vive más de 100 años

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Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido por apuñalar a su pareja en Isla Cristina (Huelva)

Sandra Barneda vuelve a 'La isla de las tentaciones' con la presión del éxito precedente: "No vamos a buscar un Montoya"

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La Isla de las Muñecas: la historia detrás del escenario más "perturbador" de México

Un rincón en Xochimilco mezcla misterio, leyenda y curiosidad con muñecas colgando de los árboles y un ambiente que atrae a turistas de todo el mundo

Una mujer fue hallada muerta en una isla después de que un crucero zarpó sin ella: habló el CEO de la empresa

El director ejecutivo de la compañía naviera anunció la decisión de la empresa tras la muerte de la pasajera de uno de sus barcos. "Parece que hubo negligencia y falta de sentido común", denunció previamente la hija de la mujer, según la agencia AP.

La familia de la mujer que murió tras ser abandonada por un crucero en una isla remota denuncia la "falta de cuidado" de la empresa responsable del viaje

La hija de una mujer que fue olvidada por un crucero en una isla remota y que luego fue encontrada muerta, ha acusado a la empresa de "falta de cuidado y sentido común".El cuerpo de Suzanne Rees, de 80 años, fue encontrado sin vida el domingo por un equipo de rescate en la isla de Laizard, ubicada en la Gran Barrera de Coral, en el noreste de Australia.El día anterior, había estado haciendo senderismo por la isla con sus compañeros de viaje. Pero horas más tarde no se encontraba en el barco cuando este zarpó.La hija de la pasajera, Katherine Rees, dijo que estaba "impactada y triste" por el hecho de que buque llamado Coral Adventurer zarpó sin su madre, a quien describió como una persona sana, activa, aficionada a la jardinería y al senderismo."Por lo poco que nos han dicho, parece que hubo una falta de cuidado y de sentido común", sostuvo Katherine."Mamá murió sola"A comienzos de esta semana, Suzanne Rees, de Nueva Gales del Sur, se encontraba en la primera parada de un crucero de 60 días por Australia, que había salido de Cairns, una ciudad considerada la vía de acceso a la Gran Barrera de Coral.Los pasajeros -que pagan decenas de miles de dólares para unirse al crucero- fueron transportados a la exclusiva isla para una excursión de un día con la opción de hacer senderismo o bucear.Suzanne se unió a una caminata grupal hasta el pico más alto de la isla, Cook's Look, pero se separó de los demás porque necesitaba descansar."Entendemos por la policía que fue un día muy caluroso, y mamá se sintió mal durante la subida de la colina", dijo Katherine.En ese momento, según relata su hija, se le pidió que bajara, sin escolta, y luego el barco se fue aparentemente sin hacer un recuento de pasajeros."En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió sola".Katherine dijo que esperaba que una investigación forense "averigüe qué debería haber hecho la empresa para salvar la vida de mamá".La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima aseguró que estaba investigando la muerte y que se reuniría con la tripulación del barco cuando llegue al puerto de Darwin a finales de esta semana.Un portavoz del organismo informó que el capitán del barco se dio cuenta de que la mujer no había subido al barco alrededor de las 21:00 horas del sábado.Un equipo de búsqueda regresó a la isla unas horas más tarde, pero las labores para encontrar a Suzanne se suspendieron en la madrugada del domingo, antes de que un helicóptero regresara por la mañana y encontrara su cuerpo.El miércoles, el director ejecutivo de Coral Expeditions dijo que la compañía "lamentaba profundamente" lo ocurrido y que ofrecía su apoyo a la familia Rees."Un caso trágico""Estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía de Queensland y otras autoridades para apoyar la investigación. No podemos hacer más comentarios mientras este proceso está abierto", dijo Mark Fifield.El Coral Adventurer puede recibir hasta 120 pasajeros con 46 tripulantes, según el sitio web de la compañía.Fue construido específicamente para acceder a áreas remotas de la costa de Australia y está equipado con "lanchas auxiliares", unos pequeños barcos utilizados para llevar a los pasajeros en excursiones de un día.Incidentes como este son raros, y los cruceros tienen sistemas para registrar qué pasajeros están embarcando o desembarcando, le dijo a BBC Harriet Mallinson, editora de cruceros del sitio web de viajes Sailawaze."No existe la posibilidad de desembarcar o regresar al barco sin registro", dijo.Para Mallison, las líneas de cruceros se toman estos procedimientos muy en serio y tienen tecnología inteligente para evitar que ocurran este tipo de incidentes.Agregó que probablemente se trate de un caso aislado, impactante y trágico.

Es cubana, vive en Miami y muestra con dolor cómo quedó su casa natal en la isla tras el paso del huracán Melissa

Una mujer oriunda de Cuba que vive en Miami compartió en sus redes sociales las duras imágenes de los daños que el huracán Melissa produjo en su casa natal. El fenómeno meteorológico provocó graves inundaciones, destrozos en infraestructuras en la isla y otros países caribeños. El peor número de víctimas fatales se registró en Haití, por el desbordamiento de un río. El drama que vive su familia en Cuba tras el paso del huracán MelissaLa migrante latina compartió en TikTok un video que conmovió a la comunidad: el hogar de su mamá, en Contramaestre, en Santiago de Cuba, se redujo a escombros. "Así quedó la casa de mi madreâ?¦ qué dolor, Dios mío", escribió en su cuenta. En la publicación se puede observar la pequeña propiedad con las paredes de ladrillo caídas, muebles rotos y el techo completamente destrozado. Entre los escombros aparece la cama, algunos juguetes infantiles y colchas cubiertas por cemento.A pesar de que lo peor haya pasado, se observa que el viento continúa muy fuerte y el piso de la casa se encuentra inundado, algo que dificultaría considerablemente reconstruir el hogar rápidamente. El paso del huracán Melissa en Santiago de CubaMelissa tocó tierra en la isla caribeña por el oriental municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, a las tres de la madrugada, como un huracán de categoría 3, y se degradó al atravesar las cadenas montañosas antes de salir por la provincia de Holguín.El ciclón llegó a la isla en momentos en que atraviesa una severa crisis económica con largos apagones debido a la escasez de combustible y las roturas de las viejas centrales, y un desabastecimiento de alimentos que podría agravarse a consecuencia de los daños del ciclón.La tormenta también dañó cultivos como granos de café y yuca, derribó árboles y postes, y afectó los servicios de comunicación, según comentó Johnson Urrutia, durante una reunión presidida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de acuerdo a CNN. Aunque el huracán ya pasó, los funcionarios de la provincia oriental de Granma dijeron que las inundaciones son una de sus mayores preocupaciones, como se puede observar en el video. El huracán Melissa dejó al menos 30 muertos en el Caribe y ya se debilitó a categoría 1El fenómeno climático que azotó a varios países de Centroamérica dejó un saldo de al menos 32 personas muertas a su paso por el Caribe, con 23 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, el mismo número en Panamá y uno en República Dominicana. Actualmente, llevaba dirección a Bahamas, pero en categoría 1.El peor saldo se registró en Haití, a pesar de que no tocó tierra allí, dejó varios días de lluvia. Las autoridades informaron el número de fallecimientos, principalmente debido a las inundaciones en Petit-Goave, una localidad costera a 64 km al oeste de la capital, donde un río se desbordó, según recopiló Reuters.Si bien Jamaica no tuvo que lamentar tantas muertes, muchas zonas de la capital quedaron destruidas y los testimonios de los ciudadanos lo relataron como una de las experiencias más "traumáticas de su vida" y que "quedaron sin nada".

Murió sola en una isla luego de que el crucero en el que viajaba zarpara sin ella

La tripulación recién advirtió la ausencia de la mujer de 80 años cuando no apareció en la cena, cinco horas después de una excursión.Ahora, su hija exige respuestas y expone la cadena de fallos que terminó en tragedia.

Misterio en Australia: una mujer fue olvidada por un crucero y apareció muerta en una isla paradisíaca horas después

Una mujer de 80 años fue encontrada sin vida en una isla paradisíaca de la Gran Barrera de Coral, en Australia, luego de haber sido "olvidada" por el crucero en el que viajaba. Tanto las causas del fallecimiento de la turista como los motivos por los cuales la embarcación partió sin ella siguen bajo investigación.El barco, propiedad de la empresa Coral Expeditions, había arribado el sábado a Lizard Island â??Isla Lagarto en españolâ??, donde los pasajeros descendieron para realizar una caminata hasta el mirador Cook's Look. Según la BBC, la víctima se separó del grupo unos minutos y no volvió a reunirse con los demás. Se trataba de la primera escala de un crucero de 60 días alrededor de Australia, cuyos pasajes cuestan miles de dólares.Cerca del atardecer, la embarcación zarpó sin advertir su ausencia. Horas más tarde, al notar que faltaba una pasajera, el capitán alertó a las autoridades y el barco regresó. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) desplegó un operativo de búsqueda que incluyó un helicóptero con reflectores y equipos de rescate.Testigos que navegaban por la zona dijeron ver luces que recorrían los senderos de la isla hasta a las tres de la madrugada. La búsqueda se reanudó en la mañana del domingo, cuando finalmente fue hallado el cuerpo.Una mujer identificada como Traci Ayris, que se encontraba en las inmediaciones, relató: "Supimos que estaba muerta porque llamaron a todos los que participaban en la búsqueda inmediatamente". Más tarde llegó la policía para iniciar las pericias. Las autoridades de Queensland informaron que se elaborará un informe forense sobre la "muerte súbita y no sospechosa" de la turista de 80 años.El director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, expresó en un comunicado que el personal se había puesto en contacto con la familia de la mujer y les estaba ofreciendo apoyo por la "trágica muerte". "Si bien continúan las investigaciones sobre el incidente, lamentamos profundamente lo sucedido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia", sostuvo. Y acotó: "Estamos colaborando estrechamente con la policía de Queensland y otras autoridades para apoyar su investigación. No podemos hacer más comentarios".Especialistas del sector señalaron que incidentes como este son excepcionales. Harriet Mallinson, editora de cruceros del sitio Sailawaze, explicó a la BBC que las compañías cuentan con estrictos sistemas de registro para evitar que un pasajero quede en tierra. "Lo más probable es que se trate de un hecho aislado", sentenció.La embarcación Coral Adventurer tiene capacidad para hasta 120 pasajeros y una tripulación de 46 personas. Fue diseñada para acceder a zonas remotas de la costa australiana y está equipado con pequeñas embarcaciones auxiliares que permiten realizar excursiones de un día. Tras el operativo, el buque continuó su travesía.

Son de Texas, viajaron a Jamaica para su luna de miel y quedaron atrapados en la isla por el huracán Melissa

Kasydee y Hunter Bishop, recién casados y originarios de Texas, viajaron a Jamaica para disfrutar de su luna de miel, pero su viaje se convirtió en una pesadilla al quedar atrapados en la isla por el huracán Melissa, que en el momento en que tocó tierra, era de categoría 5. A causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra, la pareja tuvo que trasladarse a un refugio. Las autoridades informaron que mientras permanezca la alerta máxima por la tormenta, los turistas no podrán salir de la isla.La pareja de Texas está atrapada en Jamaica por el huracán MelissaLa pareja, que se hospeda en Montego Bay, en la costa noroeste de la isla, llegó antes de que se emitieran las órdenes de evacuación, según informó Fox 4. "Fue maravilloso, fue increíble. Pasamos los siguientes días con la familia que viajó (para la boda), y luego nos dirigimos directamente aquí. Y simplemente no teníamos idea de que esto estaba en los planes", dijo Hunter Bishop."Todo lo que escuchamos es lo intensa que va a ser la tormenta, y realmente no tenemos idea de qué esperar en este momento", añadió el joven.Kasydee compartió una publicación en su cuenta de TikTok, donde comentó que más de 100 personas en el hotel también intentan abandonar la isla. "Después de numerosas llamadas y correos electrónicos, no encontramos vuelos disponibles. Hicimos todo lo posible. Teníamos planeado salir el domingo, pero nuestro vuelo fue cancelado", dijo la turista."Nadie quiere quedarse aquí durante un huracán. No fue nuestra elección. Ahora estamos atrapados con esta tormenta, que se vuelve cada vez más aterradora. No sabemos cuál será el desenlace, pero rezamos por la seguridad de todos y esperamos que los aeropuertos puedan reabrir para poder regresar a casa sanos y salvos".La pareja se resguardó en un refugio ante el huracán MelissaAnte el peligro de Melissa, la pareja buscó resguardo en un albergue mientras la tormenta avanza por el país caribeño. En el video compartido por la joven se puede ver una habitación amplia, equipada con varias camas y sábanas, preparada para albergar a muchas personas. "Al menos nos sentimos bastante seguros aquí. Nos sentimos muy bendecidos de poder contar con este refugio mientras enfrentamos este huracán", comentó Kasydee.Ante el huracán Melissa, la pareja se resguardó en un refugio (TikTok: @kasydeebishop)El matrimonio indicó que aún desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el refugio. "Dios proteja este país y esta isla, Dios protégenos a nosotros y a todos los que estamos aquí", expresó Hunter a 7KLTV.Antes de que el huracán llegara a Jamaica, Kasydee compartió imágenes de las actividades que realizaron junto a su esposo durante su luna de miel. En las fotos y videos se puede ver a la pareja en excursiones, en restaurantes locales y por la playa. Huracán Melissa: Jamaica enfrenta la tormenta más potente de su historiaMelissa se convirtió en el huracán más potente registrado en la historia de la isla caribeña, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h. Las autoridades advirtieron que las inundaciones repentinas representan un riesgo para la vida.La recién casada compartió imágenes de su luna de miel antes de la llegada del huracán (TikTok: @kasydeebishop)La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo un llamado urgente a la población para que siga las instrucciones de evacuación y permanezca atenta a las actualizaciones oficiales. Asimismo, recomendó estar preparados para posibles deslizamientos de tierra, vientos huracanados, cortes de electricidad y acceso restringido a servicios esenciales mientras dure el paso del fenómeno."El huracán Melissa es una seria amenaza para la isla caribeña. Muchas personas posiblemente deban desplazarse de sus hogares y además necesitan con urgencia socorro y albergues. Nuestro foco sigue estando en la tarea de salvar vidas y de brindar asistencia a los más vulnerables, con dignidad y con cuidados", afirmó Natasha Greaves, jefa interina de la oficina de la OIM Jamaica.

Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9â?²: desde un año y medio de amor hasta once

Telecinco ha desvelado a las cinco parejas que se enfrentarán a la tentación en la próxima edición del reality show

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La cadena adelanta el estreno del reality show de parejas más exitoso de la pequeña pantalla española, que verá la luz el próximo lunes, 3 de noviembre

El reproche de Sandra Barneda a Pablo Motos en la presentación de 'La isla de las tentaciones': "No es sano descalificar a un programa"

La presentadora no ha ocultado su resentimiento por un comentario que el conductor de 'El Hormiguero' hizo sobre el formato de Telecinco

Santiago Abascal (Vox) inicia este domingo su visita al archipiélago canario en la isla de Lanzarote

Lo rechazaron clubes de Argentina y Chile, fue carpintero en una isla y hoy es figura en Nueva Zelanda

"Los jugadores de Auckland City son amateurs, cobran un dinero mínimo por partido. Pero la mayoría, incluido el profesor que le hizo el gol a Boca, trabaja algunas horas por semana para la academia del club, ya sea como entrenadores o como coaches de los más chicos, y así redondea un ingreso semanal más que aceptable". Nicolás Bobadilla, de 26 años y nacido en Trelew, hace la aclaración sabiendo bien de qué habla. Lleva cinco temporadas al otro lado del mundo después de una carrera llena de traspiés en Argentina y en Chile, un tiempo suficiente para conocer a fondo un fútbol que en junio pasado salió de su ostracismo con aquel inesperado 1 a 1 en el Mundial de Clubes."Hoy el fútbol debe de ser el segundo deporte más jugado del país y dentro de poco será el primero, porque los padres ya no mandan mucho a sus hijos a jugar al rugby: los asustan los golpes en la cabeza que reciben los pibes", cuenta el enganche chubutense que luego de pasar por varios clubes del país es el número 10 de Miramar Rangers, equipo de Wellington que en estas semanas protagoniza la National League, en la que se enfrenta con, entre otros, el propio Auckland City que empató con Boca.Con su selección ubicada en el puesto 85 del ranking de FIFA, el fútbol de Nueva Zelanda ha vivido siempre a la sombra del rugby y de los éxitos de los All Blacks, y además es opacado por sus vecinos australianos, a quienes había logrado superar solamente en la clasificación para el Mundial España 1982. Pero en 2006, los Aussies decidieron "mudarse" a la confederación asiática y el archipiélago neozelandés pasó a ser el líder indiscutido de Oceanía (las otras nueve federaciones afiliadas se distribuyen entre los lugares 149 y 190 de FIFA).Auckland City, dominador absoluto de la Champions continental con 21 de los últimos 24 trofeos, se convirtió en participante habitual del Mundial de Clubes y esto permitió que, lentamente, el fútbol fuese ganando un espacio en la sociedad kiwi. Incluso con una curiosidad que señala Bobadilla: "En la Argentina todo el mundo juega al fútbol, y los rugbiers históricamente han sido de un poder adquisitivo un poco más alto. Acá es al revés: los del fútbol son los que tienen un mayor bienestar económico. No es así en el 100 por ciento de los casos, pero es la tendencia".Hasta llegar a Nueva Zelanda, la trayectoria de Bobadilla se asemeja a tantas otras de jóvenes que emigran sin hacer ruido y en el más absoluto anonimato en busca de un futuro que imaginan mejor. Salió de su natal Trelew para cruzar la cordillera rumbo a Chile, y desde ahí dio el salto directamente al otro lado del océano Pacífico. Pero antes, durante y después atravesó infinitos obstáculos que fue superando con altas dosis de valentía y orgullo.-Recibí golpes en todos lados, pero es verdad eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora vivo bien, tranquilo, y si miro atrás digo que todo lo que pasé valió la pena.-¿Para un chico de la Patagonia es más difícil llegar a vivir del fútbol que para uno de Buenos Aires, Rosario o Córdoba?-En mi caso lo fue. Cuando era chico estaba en la academia de Racing, de Trelew. Éste y la CAI [Comisión de Actividades Infantiles], de Comodoro Rivadavia, eran de los mejorcitos de la zona. Pero desde ahí nadie nos llevaba a otros lados a probarnos, e incluso en el club no veían bien que lo hiciéramos en un club de Buenos Aires o de otra ciudad grande. Una vez, cuando ya estaba en el último año del secundario y jugaba el Regional por Racing, me fui en micro con mi viejo a Córdoba para hacer una prueba en Instituto. Mi papá, que es taxista, y mi mamá, que es maestra, veían que yo me esforzaba mucho, comía superbién, me cuidaba un montón. Si hasta no fui al viaje ni a la fiesta de egresados por el fútbol. Entonces decidieron apoyarme.-Pero no te quedaste en Córdoba...-Me fue bien, me pidieron que volviese al año siguiente y me prometieron que me pagarían la pensión. Pero cuando lo comenté en mi club me negaron el pase porque tenían una lista en la que Instituto estaba vigésimo y querían que fuese a un equipo que estuviera entre los cinco primeros.-¿Y tuviste esa opción en alguno de los grandes?-Sí, sí, cuando tenía 16 años. Darío Bombini, el representante de Kun Agüero, me llevó a San Lorenzo. Las cosas me salieron más o menos; había jugadores de nivel más alto que el mío. Pero en principio pareció que había quedado, me hicieron volver y, al final, me dejaron fuera. Después en Vélez me pasó algo parecido. Ahí anduve bárbaro, ya me veía de titular, iba a entrar en la quinta división para pasar enseguida a la cuarta, hasta que un día vino el coordinador, me dijo que lo malo que tenía era que era del interior, y me limpiaron. Entonces me aseguraron que me llevarían a River. Esperé y llegué a tener una comida con [Leonardo] Ponzio, pero la prueba nunca se concretó y tuve que volverme a Trelew.Una línea a través del Pacífico SurLa geometría establece que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, una verdad indiscutible que incluso supera la dificultad que podría plantearle la curvatura de la Tierra. Con un planisferio sobre la mesa, la recta que se traza entre la ciudad chilena de Valdivia y la isla de Waiheke -situada en la boca del golfo de Hauraki, Nueva Zelanda- sería una leve diagonal hacia el norte, por los tres grados de latitud (equivalente a unos 330 kilómetros) que separan un lugar del otro. Por supuesto, después de recorrer en círculo nada menos que una mitad del planeta.Luego de los sucesivos rechazos sufridos en los clubes argentinos, la auténtica aventura futbolística de Nicolás Bobadilla iba a suceder en torno al Pacífico Sur, con dos primeras escalas en Chile: seis meses jugando en la reserva de Puerto Montt y un año en la primera de Valdivia hasta el impensable desembarco en Waiheke, un minúsculo trozo de tierra del tamaño de la Ciudad de Buenos Aires y habitado de manera permanente por apenas 8000 almas.-Te aseguro que es un lugar precioso, con unas playas increíbles, un mar de aguas claras y delfines que son vistos desde la arena. Un paraíso.-¿Juegan al fútbol ahí? ¿Cómo fuiste a parar a esa isla?-Es una historia rara. Yo llevaba un año en Valdivia y tenía una novia. Una tía de ella vivía en Nueva Zelanda y me comentó que podía conseguirme una prueba en un club. Me gustó la idea y me mandé. Claro que yo pensé que era un equipo profesional, y Waiheke United no tenía nada que ver con eso. No pagaban un peso, cero. Ni siquiera la liga en la que estaba era profesional. Y la señora que me había llevado se fue a la semana.-¿Y por qué te quedaste?-Qué sé yo... El lugar me encantó, y el club se portó muy bien, me ayudó un montón. Justo me agarró la pandemia, me contagié de Covid estando ahí, y vi cómo el gobierno cuidaba a la gente. Yo había ido con poca plata y nos daban hasta la comida. Pero sobre todo me quedé movido por el hambre de querer vivir del fútbol y también por orgullo, por testarudo. Tenía 20 años y vi que había otros equipos, los más fuertes del país, donde podría ir a probarme en algún momento. Enseguida me di cuenta de que Nueva Zelanda, además de ser muy lindo, era un país que daba como para quedarse.-Si el club no te pagaba, ¿cómo sobrevivías?-En Waiheke hay mucho turismo y muchos hoteles, entonces se puede trabajar de lo que sea. Conseguí un permiso como carpintero, pero hacía un poco de todo. De todos modos, lo que más hacía era entrenarme como un enfermo, dos o tres veces por día. Porque si me arreglaba con lo mínimo, me bastaba laburar ocho horas por semana para bancarme.-¿Cómo conseguiste pasar de la isla al fútbol federado?-Eso fue increíble. Resulta que en muchas ciudades de Nueva Zelanda hay comunidades de gente de Islas Fiji. Ella siente el fútbol como nosotros, mucho más que los neozelandeses, que son más fríos, y organiza tres torneos anuales muy fuertes. De los dos primeros, en febrero y octubre, salen cuatro equipos, que se juntan con otros cuatro de Fiji, dos de Australia y uno de Estados Unidos para jugar la ronda final en noviembre. Son torneos relámpago, de un jueves hasta el domingo; no son oficiales ni tampoco pagan, pero están muy buenos. El tema fue que un compañero en Waiheke me invitó a jugar y anduve bien.-Pero no sos fijiano...-Claro, pero permiten incluir cuatro o cinco "extranjeros" en cada equipo. En ese momento no pensé que ese torneo, casi de potrero, iba a ser la llave para abrirme la puerta del fútbol de verdad en Nueva Zelanda.El viejo estilo inglésEn 2026, un poco gracias a la ampliación a 48 equipos participantes, y otro poco por su lenta evolución, Nueva Zelanda regresará a un Mundial después de su muy digno paso por Sudáfrica 2010 (tres partidos: empates con Italia, Eslovaquia y Paraguay), que de algún modo lavó las tres derrotas sufridas en su debut, el de 1982. Bobadilla, con la experiencia acumulada en estos cinco años, describe los méritos y las virtudes que la selección expondrá dentro de nueve meses en la cita en tierra norteamericana.-Acá el fútbol no es profesional, pero uno llega a un club y se encuentra con infraestructuras de primer nivel. Las canchas son preciosas, hay arcos de 25.000 tamaños, nos dan las mejores pelotas, nos ponen todo a disposición todos los días. Otra cosa es si les sacan el máximo provecho a todas esas herramientas.-¿Creés que no lo hacen?-Hay chicos de los que uno puede decir "éstos podrían ser cracks", porque hacen cien amasaditas con la derecha y otras cien con la zurda sin problemas. Están muy bien dotados físicamente, y técnicamente son muy, muy buenos. ¿Qué pasa? Mentalmente no son tan fuertes como podemos serlo nosotros y tampoco todos tienen el hambre como para insistir cien veces si les dijeron que no en las primeras 99. Hay muchos neozelandeses que han jugado en el más alto nivel en Europa, pero un día se cansan y prefieren venir acá, a un nivel más bajo pero con menos presiones. Muchos vienen de familias de plata, y si tienen resuelta la vida desde chicos quizás no los interesa ser futbolistas; prefieren ser médicos o ingenieros.-¿Qué tipo de fútbol se juega en la liga?-En general es como era el inglés, a puro pelotazo, muy transicional, de atacar-defender todo el tiempo. Quizás Auckland City sea la excepción; siempre sale jugando por abajo y trata de tener la pelota todo el partido, aunque le pasó algo muy extraño: cuando volvió del Mundial después de empatar con Boca, los mismos jugadores perdieron varios partidos. No les fue muy bien en esta temporada. De todas formas, hay muy pocos equipos que intentan algo parecido a lo que hacen ellos.-Ahora estás afrontando la parte final de la temporada, en la que se define el campeón del año. ¿Cómo se llega hasta ese punto?-Acá el campeonato se divide en tres certámenes. La Liga Norte, en Auckland; la Central, con cabecera en Wellington, que es donde estoy, y la Sur, cuyo centro es Christchurch. Después, los cuatro primeros de Auckland, los tres de Wellington y los dos del sur, más Auckland FC y Wellington Phoenix, que son profesionales y están en la liga australiana, juegan entre sí la National League.-¿Por qué se establece esa diferencia entre las tres ligas para entrar a la serie final?-Por la calidad que hay en cada una. Entre los mejores quizás no hay tanta distancia, pero, por ejemplo, los cuatro primeros de la segunda categoría de Auckland tranquilamente pueden ganarles a los tres últimos de la primera de Wellington. En la liga Central tenemos equipos muy malos. Hay uno al que le ganamos por 10-0 y pudimos hacerle 20. En Auckland es todo más competitivo, más parejo; cualquiera puede ganarle a cualquiera.A los saltos por las islasNueva Zelanda está formado por dos grandes islas: la Norte, a la que una meseta central volcánica "divide" en dos partes, Auckland y Wellington, y la Sur, a la que se suma un gran número de islas medianas y menores. Tal como lo había sido su búsqueda para asentarse en un club en Argentina y Chile, la trayectoria futbolística de Bobadilla en el país kiwi fue sinuosa, entre subidas y bajadas de categoría y traslados de isla en isla. La desconocida, paradisíaca y poco habitada Waiheke fue solo la primera. Y como había ocurrido hasta entonces, hubo de todo en el recorrido posterior.-Decías que el torneo con los fijianos te cambió la vida en Nueva Zelanda. ¿Cómo siguió la trayectoria?-Como mi amigo y yo anduvimos muy bien nos ofrecieron ir a probarnos a un equipo de Auckland, Bay Olympic. Quedé y eso me llevó a mudarme a esa ciudad, que es la más grande del país, la que tiene más clubes y donde están varios de los más grandes.-Tenías una vidriera donde podías mostrarte.-Claro. Fijate que estuve tres meses y surgieron dos ofertas. Y también fue la manera de empezar a sustentarme, porque ahí por fin cobraba como jugador y coach en el club.-¿Desde dónde te buscaron?-Me llamaron de Auckland City y de Manukau, un equipo más chico de la misma liga. Pero en ese momento, por una cuestión de papeles y económica, éste me convenía más y es el que elegí. A los seis meses me contactaron de Manurewa, que estaba en la segunda de la liga Norte, y de Coastal Spirit, de la primera de la liga Sur. Como no quería bajar de categoría me fui a Christchurch, pero no la pasé muy bien y duré un mes.-¿Qué pasaba?-El club era muy lindo, pero no me gustaron los entrenamientos ni la gente que estaba a cargo; era todo poco profesional. Además, tenía lejos a mi novia, hacía mucho frío... No me sentí bien, así que empecé a moverme para volver a Auckland y me llamaron otra vez de Manurewa, en el que había un inversor argentino que quería armar un proyecto muy grande. La idea era ascender el primer año, jugar National League el segundo y llegar al Mundial de Clubes. Y me fui allá.-¿Cómo fue la experiencia?-Superbién. Armamos un equipo muy bueno, ascendimos y al año siguiente mejoramos la actuación. Fue la primera vez en la historia en que un club consiguió clasificarse para la National League en su primer año después de ascender, y también la primera vez en que lo lograba el club. Al final quedamos quintos.-Pero no seguiste en Manurewa.-No, porque el inversor argentino se había ido y porque salió la posibilidad de Miramar Rangers, uno de los equipos grandes del país. Este año quedamos subcampeones de la liga Central, pero le ganamos a Wellington Olympic, que es nuestro clásico rival y el que siempre pelea por el título de campeón nacional con Auckland City. La intención para 2026 es ser campeones. No estamos tan lejos.-Se te nota muy afincando en Nueva Zelanda, y ahora que llegaste a un equipo de primer nivel da la impresión de que encontraste tu lugar en el mundo.-Hoy por hoy no tengo la vida hecha, pero el país es precioso y me encantaría quedarme para siempre. Ahora vivo en Wellington, en la casa del club, frente a la playa. Me gusta la ciudad. Tiene un tamaño mediano y es muy linda; también hace bastante frío y hay mucho viento, pero bueno... Y por otro lado, la vida acá es un lujo. No es barata, pero se acomoda a un poder adquisitivo medio, y podemos dejar todo abierto porque sabemos que nunca van a robar. Te cuento algo que me pasó. Fui en mi auto a jugar un partido, y cuando terminó no encontraba las llaves por ningún lado: las había dejado puestas en la puerta del lado de afuera y tres horas después seguían ahí, nadie las había tocado. A esas cosas no las cambio por nada porque dan una tranquilidad increíble. En algún momento me pondré las pilas para sacar la residencia, que es lo que me falta para tener la posibilidad de quedarme.-Es decir que a la opción de jugar en Argentina la descartás por completo.-Volví en 2022. Acá habíamos terminado el torneo en septiembre y me llevé a Agustín Contratti, un amigo argentino con el que compartí el equipo en Manukau, Manurewa y Miramar, a jugar el Regional por Racing, de Trelew, mi club de siempre. La pasé muy bien, pero no logramos clasificarnos. Yo amo Argentina, pero viajo para allá todos los años y a veces veo cosas que me decepcionan. Fui con una novia española a conocer Cataratas. Todo precioso, pero había carteles para pedir que no se tirara la basura al piso y veía a la gente tirando la basura; no se podía tocar a los monos y veía a los nenes pegándoles y a los padres mirando a otro lado. Es feo decirlo, pero llevo cinco años en Nueva Zelanda y ya me acostumbré a cómo son las cosas de acá.-¿Van a ser campeones este año?-Está todo muy parejo y falta mucho todavía. Nos empataron un partido en el tiempo adicional y eso nos costó dos puntos, pero no vamos mal. Hasta donde podamos vamos a pelearla. Mi vida siempre fue un poco así.

La isla del Caribe sin sargazo ni huracanes que volvió a recibir un aluvión de argentinos

Hay muchas razones para volver a poner a esta isla caribeña en el radar.Puede visitarse en cualquier momento del año, está fuera del cinturón de huracanes, no padece la presencia de sargazo â??capaz de arruinar la estadía en otros destinos caribeñosâ?? y los atardeceres parecen un rito: la gente contempla en silencio â??en la arena, en reposeras o de pieâ?? cómo el sol se hunde en el mar entre veleros y bandadas, que completan el cuadro. Es segura, las playas son públicas, y a la mezcla de naturaleza, cultura y buena mesa se le sumó un dato que enciende la brújula del viajero local: la sumatoria de un vuelo directo desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, operado por Aerolíneas Argentinas.Hubo una época â??los 90â?? en que Aruba fue furor. Hoy esa curva vuelve a subir con fuerza. Hasta julio de 2025, incluso antes de la decisión de la aerolínea de bandera de sumar más vuelos, los arribos de argentinos aumentaron 108,6% respecto de 2024 (33.654 viajeros contra 16.134), y las noches de estadía prácticamente se duplicaron (290.800, +101,2%). "Si miramos la foto regional, Argentina está volando: vemos un crecimiento general del 126% en 2025, muy por encima del promedio latinoamericano", aporta Jordan Schlipken Croes, director de la Oficina de Turismo de Aruba para Latinoamérica. Son números que confirman una intuición de playa: la isla volvió a entrar en la conversación local.Las razones son concretas y sensoriales a la vez. Clima estable, 300 días de sol, aguas cristalinas y tranquilas, seguridad y distancias cortas. A eso se suma una identidad cultural híbrida â??Reino de los Países Bajos en el Caribeâ?? que se ve en las fachadas y cierto aire cultural. Para quien llega desde el sur, Aruba es a la vez conocida y extraña: un desierto con mar turquesa, un "One Happy Island" que resiste a la literalidad del eslogan porque se comprueba en escena."Si estás perdido, seguí los árboles", me dice Archangel Croes, el guía asignado en nuestra visita. Nacido en Países Bajos, pero de ascendencia arubiana, hizo el camino inverso a muchos de sus contemporáneos. Después de cursar estudios en Europa, decidió instalarse en la isla de forma permanente, cerca de sus raíces. Algo del espíritu isleño, emprendedor, lo llamaba más que la estabilidad europea.Archangel insiste en que en Aruba el viento lima las dudas: el fofoti inclina su copa hacia el sudeste como una flecha viva. Bajo su sombra, la isla se cuenta a sí misma. Los locales lo resumen con una palabra corta y enorme, conceptualmente hermosa: el dushi, que habla de lo sabroso, lo lindo, lo que te devuelve a casa. "Un Aruba dushi para vivir es un Aruba dushi para visitar", dice Archangel, que habla de la isla como quien habla de un amor.El mantra arbóreo funciona. En Eagle Beach, el fofoti arma la postal y el mar parece recién estrenado. A pasos, Palm Beach vibra con hoteles altos y muelles; hacia el norte, Tres Trapi se esconde entre rocas y Arashi aparece luminosa, con el faro en lo alto. Son nombres que vuelven, como un estribillo, cada vez que la brisa sopla.Antes de que se le pregunte, Archangel cuenta que en Aruba se habla en papiamento, un idioma mestizo que condensa la historia de la isla: mezcla de español, portugués, neerlandés, lenguas africanas y aportes del inglés. Nació en tiempos coloniales como lengua de resistencia de los esclavizados y hoy es oficial junto al neerlandés. En el aeropuerto, el cartel de bienvenida dice "Bon bini", y no hay arubiano que no lo pronuncie con una sonrisa. El papiamento funciona como contraseña de pertenencia: quienes lo hablan dicen sentir que es más que un idioma, es una manera de vivir en comunidad.Arikok: la vida a resguardo"Tiene que haber un balance. No puede ser todo mercadeo", dice José Lecler, guía del Parque Nacional Arikok con 24 años de oficio. Caminamos bajo el sol, con un coro de chicharras de fondo. José reivindica a los murciélagos â??polinizadores discretos de este paisaje secoâ?? y se indigna con las boas introducidas que alteraron el ecosistema. En un alero, nos detenemos frente a pinturas rupestres de 900 a 1000 años: un imaginario mínimo y rotundo, como grafitis del pasado. Más del 18% de la isla está protegido.Los senderos de Arikok, todos de baja intensidad, regalan escenas que desacomodan el cliché caribeño: cactus como candelabros, aloe vera, iguanas, burros. En Conchi, la piscina natural, las olas revientan contra un muro de piedra volcánica y el agua, adentro, se aquieta como si alguien bajara el volumen del mundo.San Nicolás: del pueblo fantasma a capital del street artCamino al sur, la silueta de la refinería dormida cuenta otra época. San Nicolás fue barrio de obreros, puerto petrolero; cuando todo se apagó, a fines de los años 80, quedó en pausa entre casas que empezaban a abandonarse. Con el fin del oro negro, la isla decidió apostar de lleno al turismo.Tito Bolívar, nacido en Curazao y criado en Aruba, empezó a mirar con otros ojos lo que era una suerte de barrio fantasma â??las casas abandonadas por los operariosâ?? y decidió llenar esa pausa de color: curó decenas de murales e invitó artistas de todas partes.En 2019, Forbes la señaló como capital del arte callejero del Caribe y la ciudad se volvió galería a cielo abierto: Fio Silva (Argentina), Isidora Paz López (Chile) y Odeith (Portugal) dejaron su firma.A mitad de una de las cuadras más icónicas, un mural con láminas de oro alusivo al carnaval brilla sin custodia. "Es la prueba de que Aruba es segura", suelta Archangel.Comer como los arubianosEn el muelle del restaurante Zeerover la escena es de película: una estructura de madera, el mar debajo, pescadores que descargan sin parar la captura a metros de la fritura. A las 11.30 todavía hay mesas; al mediodía, fila. Un lote de barracudas llega justo antes del pico: el timing de la isla que se mide en mareas. Este es uno de los puntos donde más se percibe el pulso local.Por la noche, Taste my Aruba. Nathaly Arends â??nacida y criada en la islaâ?? canta bajito "Pronto llegará el día de mi suerte" mientras despacha una entrada improbable y deliciosa: polenta con mermelada de tomate. Su cocina cruza Italia con Indonesia, Caribe con Holanda. "Aruba tiene más de noventa nacionalidades; ¿cómo no va a tener una cocina grande?", dice, y enumera proveedores jóvenes que cultivan tomates e hierbas en la isla, en la búsqueda de recuperar los sabores locales.Y está el restaurante Papiamento, otro clásico arubiano que combina historia y cocina. Funciona en una casona cunucu de más de 175 años, rodeada de jardines tropicales, piscina iluminada y salones llenos de antigüedades traídas de Europa. La familia Ellis lo fundó en los años 80 y todavía lo gestiona con orgullo.Allí, entre muebles antiguos y flores frescas, se sirven platos que son parte de la identidad arubiana: desde la cazuela de mariscos de Eduardo, cocida en vasijas de barro, hasta el tradicional keshi yena (queso Gouda relleno). Es un restaurante-museo, un viaje en sí mismo, elegido incluso por los reyes holandeses en sus visitas a la isla, que tienen un espacio dedicado a su honor.Mar adentro: naufragios y manglaresSnorkel. Si algo vale la pena del mar de Aruba, es sumergirse apenas con antiparras que permitan ver ese mundo subacuático que florece ahí nomás de la superficie. Pero las excursiones en catamarán suman además algo de historia espectacular: el Antilla, carguero alemán hundido en 1940 por su capitán para no entregarlo a los holandeses, es hoy uno de los sitios de snorkel más famosos.Más al sur, Mangel Halto guarda una laguna de manglares y aguas calmas; y Baby Beach es otra piscina poco profunda con la refinería como telón de fondo, recuerdo industrial que subraya el triunfo del paisaje.Tres Trapi es otro gran lugar para el snorkel, donde hay chances de ver green turtles; los carteles insisten en no tocar ni alimentar.Y, otra vez, en Eagle Beach, vemos a un grupo de voluntarios que acompaña a la ONG Tortuga Aruba en la custodia de nidos; ese día nacieron 29 crías. Las vemos abrirse paso en la arena, como si el mar fuese una memoria que las espera.Oranjestad y los barrios: lo que queda por fuera del all inclusiveLa capital â??Oranjestadâ?? combina arquitectura neerlandesa color pastel, tranvía que une el puerto con el centro y tiendas duty free. Sobre la bella calle Petico Cruz, una galería abierta repleta de palmeras, está el Pastechi House: un lugar para probar uno de los sabores más locales de todos, el pastechi. Una masa hojaldrada y ligeramente dulce, rellena de carne molida, pollo, pescado o queso. "Es un desayuno o bocadillo tradicional", dice Archangel, mientras deambulan a su lado un harén de gallinas y un hermoso gallo reluciente.El downtown tiene su versión de maqueta, de casitas prolijamente pintadas, pero la isla pide desviarse: el barrio Rancho conserva casitas bajas y talleres viejos donde, de pronto, aparece un Buick blanco como un fantasma. Una escena que podría salir de una película yankee de los 80.Por entre esos barrios, el restaurante Quinta del Carmen encarna esa obstinación por la memoria: está ubicado dentro de una casa que fue hospital, construido en 1918. Y Pepe Margo â??el proyecto de Jonathan, sexta generación en la islaâ?? abre la puerta de una imprenta familiar recuperada y reconvertida en una destilería de ron arubiano de excelencia. "No se valora lo que no se conoce", dice, en una calle de las más antiguas y conservadas, testigo de un cambio lento pero constante.El rito del atardecerA las seis y media, la isla baja un cambio. Las playas â??Malmok, Arashi, Eagle, Palmâ?? se llenan de siluetas, pero el sonido no sube: apenas alguna charla, algún aplauso tímido cuando el disco naranja muerde el horizonte. Desde el Faro California, se ofrece un balcón perfecto: el mar en 180°. La postal es bella, sí; lo sorprendente es el silencio compartido.Nadie grita el final, nadie corre a "hacer" otra cosa. Se mira. Se calla. Se deja pasar la luz. En Eagle Beach, considerada en varios rankings como una de las playas más lindas del mundo, Archangel nos habla de los argentinos pioneros que llegaron a Aruba cuando el turismo apenas florecía.En ese preciso instante, mientras el sol desaparece detrás del fofoti, aparece Alejandro "Aleco" Molina, empresario argentino que llegó a la isla en los 90. Aleco estuvo en los inicios del boom turístico, tuvo emprendimientos diversos y hoy es dueño de una compañía gráfica. "Acá me encontré con una forma de vida que no cambio por nada en el mundo", dice, mientras el horizonte se tiñe de naranja.La ruta del aloeNo todo en Aruba son playas. A pocos minutos de Oranjestad, la plantación y museo del aloe vera abren una ventana a otro costado de la isla. Esta suculenta, introducida en 1840, se adaptó tan bien al clima seco que llegó a cubrir dos tercios del territorio y convirtió a Aruba en uno de los grandes exportadores mundiales.En la fábrica-museo se puede ver el proceso completo: desde el corte de las hojas hasta la elaboración de lociones, geles refrescantes y jabones. La visita guiada dura apenas 25 minutos, pero condensa una historia fascinante: cómo una planta desértica se volvió símbolo de salud, fuente de empleo y producto estrella de exportación.El recorrido termina en la tienda, donde se pueden comprar cremas, aceites y souvenirs naturales, todos envueltos en un coqueto packaging. Es una experiencia distinta, que conecta con la identidad productiva de la isla y demuestra que el dushi arubiano también puede sentirse en la piel.Por qué y cómo cuidan lo que tienen"En Aruba el turismo representa el 80% del PBI; directa o indirectamente, vivimos de esto", señala Jordan Schlipken Croes. "Históricamente dependíamos casi en un 90% de Norteamérica; hoy ese mercado es el 73%. La estrategia â??diceâ?? fue diversificar:Latinoamérica pasó de representar un 7-8% hace cinco años a 16,6% este año."Ese giro convive con una decisión de fondo: no crecer a cualquier precio. "Tenemos 14.000 habitaciones â??comparaâ??; Punta Cana tiene 90.000. No buscamos ser un destino masivo. Preferimos un producto 'premium pero accesible'. Somos 35-40% más caros que el Caribe tradicional y eso nos permite ofrecer experiencias más cuidadas."La filosofía se ve en la práctica cotidiana. "Estoy seguro de que no viste parlantes a todo volumen en las playas ni multitudes desbordadas", dice. Y suma una clave social: "Nuestras playas son públicas y queremos que convivan locales y visitantes. Por eso dejamos de llamar 'turistas' y empezamos a hablar de huéspedes: entran a nuestra casa y esperamos que la disfruten, pero también que la respeten. Si alguien deja una botella tirada, ojalá otro â??local o huéspedâ?? se lo señale. Es sentido de pertenencia."Identidad arubianaAruba emergió del mar hace unos 90 millones de años. En 1499, Alonso de Ojeda la bautizó "la isla inútil" al no encontrar oro. Siglos después, los neerlandeses la incorporaron a su dominio durante la Guerra de los Ochenta Años. Desde 1845 formó parte de las Antillas Neerlandesas y en 1986 obtuvo un estatus autónomo dentro del Reino de los Países Bajos.Esa historia explica que los arubianos tengan pasaporte europeo y que la educación, la arquitectura y hasta la realeza sigan siendo referentes cotidianos: Máxima también es su reina.¿Cómo se define el arubiano? "Somos amables por naturaleza, pero también directos â??explicaâ??. Tenemos sangre holandesa y mucha influencia latinoamericana, sobre todo de Colombia y Venezuela. Ese cruce nos hizo muy orgullosos de lo propio y, al mismo tiempo, conscientes de que vivimos del turismo."Y redondea con una anécdota sobre el eslogan: "No fuimos nosotros los que nos bautizamos Isla Feliz; fueron los visitantes quienes lo dijeron al ver cómo vivimos."Pero más allá de la ascendencia, Aruba no parece vivir de historia, sino de futuro. De noche, Nathaly â??de Taste My Arubaâ?? repite que lo suyo fue "plantar una semillita" y esperar. José, en Arikok, se detiene a escuchar pájaros y sonríe. Archangel recuerda que "cuando amás Aruba, Aruba te ama."Y los árboles, otra vez, señalan la salida hacia el sudeste. En esta isla que emergió del mar hace millones de años y hoy decide qué conservar y qué mostrar, el viaje se parece a ese atardecer callado: un pacto íntimo con el tiempo.

Isla de Navidad: millones de cangrejos rojos emprenden su migración anual hacia el mar para reproducirse

Estos crustáceos excavan madrigueras o se refugian en profundas grietas rocosas para protegerse de la sequía, sellando la entrada con hojas durante la estación seca para mantener salvaguardar la integridad de la especie

Con ayuda de ambientalistas Profepa rescata a dos lobos marinos en Isla Consag, en Baja California

La operación permitió asistir a dos ejemplares juveniles: un macho que presentaba una red en el cuello y una hembra con una red en la boca

Comenzó el espectáculo natural más increíble de la Isla de Navidad: la migración del cangrejo rojo

Millones de cangrejos rojos abandonaron sus madrigueras con el objetivo de aparearse y soltar sus huevos.

Esta es la isla solo para adultos cerca a Cartagena que fue incluida en la Guía Michelín

La isla ha sido diseñada para ofrecer una experiencia integral, donde la privacidad y el contacto con la naturaleza se convierten en los principales atractivos para sus visitantes.

Telecinco presenta a las ocho solteras de 'La isla de las tentaciones 9â?²: de una profesora de baile a una opositora a Policía

La cadena adelanta el estreno del reality show de parejas más exitoso de la pequeña pantalla española

Uno de los lugares más misteriosos de España está en Cantabria: una isla abandonada llena de leyendas y fenómenos paranormales

Este rincón cántabro es un destino único para descubrir una de las historias más enigmáticas de la región

Casas de 85 millones de dólares: así es la isla de Florida con el código postal más caro de Estados Unidos

Con propiedades millonarias y celebridades como residentes, Fisher Island en Miami Beach, Florida, se colocó como el área con el código postal más caro de Estados Unidos. La zona cuenta con propiedades valuadas hasta en 85 millones de dólares y todo el lujo y las comodidades para sus habitantes.La isla de Florida con el código postal más caro de Estados Unidos Fisher Island (33109), se localiza en Miami Beach y se convirtió en el código postal más caro del país en 2025, de acuerdo con un reporte del blog inmobiliario PropertyShark. La publicación reveló que en la isla hay un precio de venta medio de US$9,5 millones, lo que la colocó en el primer puesto.El informe de los 100 códigos postales más caros de EE.UU., precisa que "los rápidos aumentos de precios reforzaron el creciente papel del sur de Florida en el segmento de ultralujo", lo que llevó al área a ubicarse por primera vez y desplazar a zonas de California y Nueva York.Agrega que tras el precio de venta promedio récord de US$5,75 millones del año pasado, el código postal 33109 alcanzó nuevas alturas y un enorme aumento del 65%. Este año, la casa más barata se vendió por US$1,41 millones, mientras que la más cara fue adquirida por casi US$23,7 millones.Así es Fisher Island, máximo lujo en Miami Beach La historia de Fisher Island tiene sus orígenes en 1905, cuando el dragado de Government Cut resultó en la separación de una pequeña isla en la intersección de la Bahía Vizcaína y el océano Atlántico. Fue Carl Fisher, fundador y promotor inmobiliario, quien compró la isla y la convirtió en lo que es ahora, explican en el sitio de la Asociación Comunitaria.Por su parte, la página oficial del Fisher Island Club, explica que durante más de un siglo, la isla "se ha erigido como símbolo de elegancia y sofisticación atemporales" y un refugio de lujo para una élite global que aprecia la máxima privacidad y exclusividad.Cabe destacar que a la isla solo se puede acceder en ferry o yate privado. Se trata de un área de 87 hectáreas, ubicada frente al extremo sur de Miami Beach. Sus servicios de primera clase incluyen playa privada, club, restaurantes, campo de golf junto al mar, spas de lujo, club de tenis y puerto deportivo.Para los más ricos y celebridades: tiene viviendas de hasta US$85 millonesDe acuerdo con Daily Mail, en la actualidad, la propiedad más cara de la isla es el penthouse, de más de 3000 metros cuadrados, del edificio de condominios Palazzo Della Luna en la costa norte. Una residencia de cinco baños y ocho habitaciones, con un valor de US$85 millones.Así es la isla de Florida con el código postal más caro de Estados UnidosEl medio mencionado también señala que Oprah Winfrey, Julia Roberts, Mel Brooks y Boris Becker tuvieron casas en Fisher Island en algún momento. En 2023, se habló de que la cantante Shakira habría adquirido una casa en esta exclusiva isla.Karla Abaunza, que vive en la isla desde 2001 y es corredora de bienes raíces y propietario de Luxury Living Realty, comentó a la publicación que actualmente tiene a la venta un condominio de US$8,5 millones con vista al centro de Miami y otra unidad de US$10,8 millones.Fisher Island Club, con 800 residencias y miembros de más de 40 países, se ha convertido en el centro de reunión y diversión de muchos de los habitantes. En ese sentido, Abaunza explica que para aprovechar al máximo todas las comodidades, los residentes deben pagar una cuota de membresía, la cual, a partir del 15 de octubre de este año, ascendió a US$500 mil. Además, deben cubrir pagos anuales de aproximadamente US$40.000.

Sorpresa: en el barrio que vio debutar a Diego Maradona, crece "La Isla", un nuevo foco gastronómico y residencial

Restaurantes de autor, desarrollos modernos y precios accesibles impulsan la transformación urbana de una de las zonas tradicionales de la Ciudad.

El número dos de Werthein viajó a una diminuta isla del Caribe: pasaje en primera y hotel cinco estrellas

Pese a las restricciones presupuestarias que pregona el Gobierno desde el primer día y a la "motosierra" del presidente Javier Milei, el vice canciller argentino, Fernando Brun, viajó junto a otros cuatro funcionarios a una isla recóndita del Caribe. Oficialmente se informó que participaron de un evento denominado "Semana de la Agricultura del Caribe", donde no hubo presencia de los principales países del continente y de interés irrelevante para la Argentina. ¿Por qué semejante comitiva? En el Gobierno aseguran que el viaje era valioso desde el punto de vista comercial, pero también diplomático, por la contienda sobre las islas Malvinas. Sin embargo, otras voces disonantes del Palacio San Martín aseguran que esa "aventura diplomática" al Caribe se podría haber evitado. El evento de la polémica tuvo lugar en San Cristóbal y Nieves, una isla del Caribe que tiene la particularidad de ser el país más chico del continente americano, con apenas 261 kilómetros cuadrados. Brun viajó junto al Director Nacional de Cooperación Internacional, Mateo Estreme; el embajador argentino ante Barbados y Dominica, Ciro Ciliberto; el Director de Integración Económica de América Latina y el Caribe, Marcos Stancanelli, y el Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Manuel Chiappe. La comitiva argentina se alojó en el hotel "St. Kitts Marriott Beach Resort", donde una suite puede llegar a costar hasta 600 dólares la noche. ¿A qué fueron? Un informe reservado de la Cancillería al que tuvo acceso LA NACION, firmado por Stancanelli y Ana Clara Weber, colaboradores de Brun, afirma que los funcionarios fueron a representar al país en la "Semana del Caribe CWA 2025", que se realiza desde 1999. La CWA, por sus siglas en inglés, busca fortalecer el sector agrícola caribeño, la participación de jóvenes y mujeres, el financiamiento e innovación agrícola, y la reducción de riesgos en los sistemas alimentarios. El año pasado, la sede fue San Vicente y las Granadinas. Este año, la Semana de la Agricultura contó con la presencia de funcionarios de la región, miembros de organismos internacionales, representantes de organizaciones de productores y de la sociedad civil. "Es un evento itinerante organizado por los Estados Miembros y Miembros Asociados de CARICOM e incluye seminarios, reuniones clave, una reunión especial del Consejo de Comercio y Desarrollo Económico (COTED) y una exposición", según la información publicada en su sitio web. La comitiva argentina viajó a la isla de San Cristóbal y Nieves entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre. Además de la escasa trascendencia del evento, dentro de la Cancillería hay polémica por los costos del viaje y hasta se aseguraba que los funcionarios viajaron en primera clase. Sin embargo, ante una consulta de LA NACION, cerca del canciller Gerardo Werthein confirmaron que solo Brun utilizó un pasaje en clase business, que costó cerca de 10 mil dólares, porque "tiene el rango de secretario de Estado". La documentación a la que accedió este medio confirma que viajó a través de American Airlines, con una escala previa en Miami. A eso se suma el alojamiento durante una semana en el "St. Kitts Marriott Beach Resort" y los viáticos para todos los funcionarios. "Reciben más de 350 dólares de viáticos por día y generalmente llevan fondos extra para eventos protocolares", dijo un funcionario de la Cancillería que no está de acuerdo con la travesía. Oficialmente se informó que cada funcionario "se debe pagar el alojamiento con sus viáticos". Un informe confidencial interno de la Cancillería, codificado como DIELA 010023/2025, asegura que el objetivo del viaje fue "reforzar los vínculos políticos con los Estados del Caribe en línea con los objetivos estratégicos de la política exterior argentina hacia esa región". Ese documento agrega que la delegación mantuvo "una intensa agenda de trabajo con varios países como Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica y las Granadinas", en diversos "ámbitos que se proyectan como instrumentos eficaces para el fortalecimiento de los vínculos humanos y la construcción de confianza recíproca".Ante una consulta de LA NACION, un alto funcionario de la Cancillería también justificó la comitiva enviada al Caribe: "Necesitamos los votos de nuestros pares del Caribe en Naciones Unidas por la cuestión Malvinas. Siempre es importante acceder a esos países y tener activos en la relación bilateral. Además no es normal que estén todos los ministros de Agricultura en un mismo evento". Esa misma fuente agregó que la comitiva argentina tuvo una docena de reuniones bilaterales durante el evento con funcionarios de Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, y Jamaica, entre otros. Algunos de esos países son miembros del Comité de Descolonización de la ONU. Otras voces de la Cancillería, en cambio, cuestionan que un alto funcionario como Brun, a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, haya elegido un evento diplomático de tercer orden en una isla caribeña. "No fueron representantes de Brasil, ni México ni Colombia, solo países del Caribe, podríamos haber enviado al embajador de Barbados y algún funcionario de Agricultura", se lamentó un funcionario del Palacio San Martín. Y agregó que "no hay antecedentes" de una comitiva argentina tan nutrida en las ediciones previas de la Semana de la Agricultura del Caribe. Brun asumió en julio de este año como Secretario de Relaciones Comerciales Internacionales. Desde ese momento, ocupa virtualmente el cargo de vice canciller, que sigue vacante desde la renuncia de Eduardo Bustamante. En 2022, cuando estaba para ascender a embajador, Brun fue vetado por el kirchnerismo: Cristina Kirchner nunca le perdonó su estrecha relación con Gustavo Béliz. Finalmente llegó a la embajada argentina en Alemania en octubre de ese año de la mano de su histórico aliado en la Cancillería, Luis María Kreckler. La filtración de su viaje a las playas del Caribe se da en un contexto muy particular: la Cancillería, al igual que otros organismos del Estado, está cruzada por internas y rumores de cambio. A partir del próximo domingo, a esa disputa podrían sumarse otros actores del PRO. Para Mauricio Macri, el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre fue una posición estratégica. Hay otro dato que desconcierta a los funcionarios que conocen los detalles del sorpresivo viaje: San Cristóbal y Nieves, donde viven apenas 50 mil personas, es considerado un paraíso fiscal. "La jurisdicción ofrece sólidas leyes de protección de activos, confidencialidad y requisitos de información simplificados que la han hecho especialmente atractiva para establecer sociedades de responsabilidad limitada (SRL) offshore", explica un sitio especializado. Argentina no tiene representación diplomática y el intercambio comercial con esa isla es casi nulo: 60.800 dólares en 2019 (0.92% de las importaciones del sector).

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Es la única isla del Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia y cada día pueden desembarcar hasta 125 personas debido a sus pequeñas dimensiones

El paraíso natural conocido como la 'Isla de las cobras' en el que la entrada está prohibida por su mortalidad

Se estima que en este enclave viven más de 400.000 cobras y a pesar de ello está considerado como Área Relevante de Interés Ecológico

Alarma en Chipre, la "isla de los gatos": ya hay miles de estos felinos en las calles

El programa de esterilización existente es demasiado limitado.Los gatos deambulan por las calles congestionadas de autos en busca de comida y refugio.