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Tras conseguir una estrella Michelin en Cebo y trabajar un año y medio en las cocinas de ABYA, el chef alcalaíno entra en las bambalinas de la restauración con su propia asesoría gastronómica
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La cocinera invita a descubrir el sabor auténtico de su tierra natal a través de esta receta, que seguro deleitará a todos los amantes de la comida colombiana
Investigan a policías viales de Huitzilac, Morelos, por el secuestro de la chef Zahie Téllez
La jueza de MásterChef Celebrity fue privada de la libertad junto a su esposo el 23 de noviembre
Alejandra Baigorria regresó como conductora a 'Esto es Guerra' luego de su participación en 'El Gran Chef Famosos'
La empresaria permanecerá por dos días y alentará al grupo de los combatientes. Además, competirá directamente con el programa culinario donde antes estaba
El chef colombiano Juan Manuel Barrientos suma una nueva estrella Michelin con su restaurante Elcielo
El restaurante que tiene el chef paisa en Washington D.C. mantiene su reconocimiento internacional en la alta cocina
El salpicón de marisco del chef Dani García: la receta perfecta para triunfar en los aperitivos de Navidad
Este entrante fácil y lleno de sabor tiene dos claves imprescindibles; por un lado, la calidad del producto y, por otro, el aliño
Sorprenda a todos en Navidad con esta receta de flan de níspero de una famosa chef colombiana
Este postre es una delicia para el paladar, al tiempo que un homenaje a los ingredientes locales y al arte de la cocina como una expresión de la identidad cultura
Consejos de la chef Paulina Abascal para que la Navidad sea de gozo y no de estrés
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El chef nómade que redescubre las regiones vitivinícolas de Mendoza
Pablo Ranea, chef y sommelier, invita a descubrir la rica gastronomía y vitivinicultura de Mendoza a través de un tour con experiencias culinarias excepcionales
Marcos Morán, el chef de quinta generación que cocina una fabada con estrella Michelin: "Tener a José Andrés como cliente es un orgullo"
En el restaurante Casa Gerardo, esta familia lleva 140 años sirviendo cocina tradicional asturiana, los últimos 33 de ellos con una estrella Michelin colgada en su puerta
Chef Zahie Tellez habla sobre su proceso como mamá adoptiva: "Uno da la vida por los hijos"
La colaboradora de TV Azteca compartió el significado de la maternidad en su vida
Renato Rossini Jr. lleva la sazón peruana a 'Gran Hermano' y comparte tips de 'El Gran Chef Famosos'
El modelo peruano preparó comida para sus compañeros utilizando técnicas aprendidas durante su participación en el concurso gastronómico de Latina TV
Rompió el legado familiar y se convirtió en chef: "El producto siempre es la estrella"
En una familia de abogados, Felipe Cúneo Libarona se dedicó a la cocina y ya trabajó en varios países.Es hijo de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei.
En Florida: el chef cubano que ofrece vacantes de trabajo en su restaurante de Sarasota
El chef cubano Fernando Armas busca empleados para cubrir tres vacantes en el restaurante griego Louis Pappas Fresh Greek en Sarasota, Florida. A través de un video publicado en TikTok hizo un llamado a la comunidad cubana en Estados Unidos e invitó a sus compatriotas a unirse y postularse para estos puestos.En el clip, Armas subrayó la importancia de compartir oportunidades laborales dentro de la comunidad cubana. El chef expresó que cada vez que se presente una vacante en cualquier lugar, debe hacerse pública para que los cubanos puedan acceder a ellas y así superar los obstáculos que surgen al migrar.Chef Cubano Busca EmpleadosLas palabras del cocinero cubano en FloridaEl video fue publicado por el "tiktoker" Dairon Cano, quien le dio una mayor difusión a la búsqueda laboral de Armas. "Ayudar, apoyar, contribuir. Entre nosotros mismos, que somos cubanos, tenemos que ayudarnos", comentó el influencer.Por otro lado, Armas aprovechó la plataforma de su compatriota y envió un mensaje de unidad: "Yo quiero que toda la comunidad cubana se una. Todos esos cubanos que necesiten un trabajo, pueden venir aquí. Preguntan por el chef, yo los voy a ayudar, yo les voy a dar empleo. Vamos a ayudarnos, cubanos".Una historia de superación en SarasotaLa historia de Armas es un ejemplo de superación personal. Llegó a Estados Unidos el 16 de diciembre de 2023 y, sin perder tiempo, comenzó a trabajar como lavaplatos en el restaurante griego Louis Pappas en Sarasota, Florida. A pesar de no tener experiencia en la cocina, aprovechó la oportunidad para aprender rápidamente.Su esfuerzo no pasó desapercibido. En marzo, el local lo destacó en sus redes sociales por su dedicación y actitud positiva. Con el tiempo, logró ascender y convertirse en uno de los mejores trabajadores del establecimiento. Por eso, cuando el restaurante necesitaba un cocinero, Fernando no dudó en aceptar el reto. Con el apoyo de la empresa, fue entrenado para alcanzar su puesto actual de chef.¿Cuánto gana un chef y un lavaplatos en Sarasota, Florida?La plataforma Talent indica un aproximado del sueldo de estos trabajadores. El salario de un chef principal en Sarasota es de 69.000 dólares al año, equivalentes a US$33,17 por hora. No obstante, los cargos con nivel inicial tienen un ingreso de US$64.591 por año, en tanto que los profesionales más experimentados perciben US$97.500 al año.El caso del trabajador latino es de superación de oportunidades, pero también salarial. El ingreso de un lavaplatos en esa ciudad de Florida es de US$29.250 al año, equivalente a un total de US$14,06 por hora. Los cargos de nivel inicial arrancan con un ingreso de US$26.304 al año, en tanto que profesionales más experimentados perciben hasta $34.320. Armas comenzó su carrera en este nivel.Por último, entre las ocupaciones comunes o más frecuentes en los restaurantes también está la de los mozos. En este caso, el salario promedio en Sarasota es de US$39.000 al año o $18,75 por hora. De acuerdo con Talent, los puestos de nivel inicial comienzan con un ingreso de US$31.200 al año, mientras que profesionales con mayor experiencia tienen muchas más oportunidades, con un sueldo aspiraciones de hasta US$85.015 al año.
El chef Paco Méndez codifica en un libro su cocina mediterránea de influencia mexicana
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El chef Jean-François Piège, reconocido por sus dos estrellas Michelin en el restaurante parisino Le Grand Restaurante, ha compartido un curioso método casero para cocinar el pescado
Nacho Manzano, el chef tras el primer restaurante asturiano con tres estrellas Michelin: "En Casa Marcial, la cuenta no puede ser el objetivo principal"
El chef de Casa Marcial, junto a su familia, han logrado un hito sin precedentes en Asturias al alcanzar el Olimpo de la guía gastronómica. "Trabajamos en la casa donde nacimos y eso nos hace únicos", explica el cocinero a 'Infobae España'
La conmovedora historia de Francis, el sous-chef canino de un canal de cocina
Aunque Francis falleció en 2016, su presencia permanece en el canal de cocina, donde la chef continúa con su legado en cada nuevo plato compartido
Un chef de Reino Unido denunció en las redes sociales que le robaron su camioneta con 2.500 tartas
El hombre envió un mensaje, con la esperanza de lograr su devolución. En su publicación pidió a los ladrones que entregaran los productos para que "pudieran alimentar a miles de personas necesitadas"
La historia de Jakub, el chef que triunfó en la TV y tiene un restaurante en Colegiales que es furor por un postre único
El momento se detiene cuando uno ingresa a Jakub, el restaurante que lleva el nombre de su propietario Jakub Sanko en la esquina de Virrey Avilés y Zapiola, en el barrio de Colegiales, Capital Federal. A pesar del ruido exterior, dentro, la calma distingue ese punto gastronómico. En diálogo con LA NACION, el empresario eslovaco de 34 años habló sobre su propuesta gastronómica única en Buenos Aires, de lo complejo que es emprender en el país y del cariño de sus más de 100.000 seguidores en Instagram.La bandera de Eslovaquia se hace presente al entrar al local, que alguna vez fue una cervecería y que mucho antes fue un salón de eventos con gran aprecio para los vecinos más longevos que circundan la zona. Entre los cuadros que recuerdan no solo al país europeo, sino a otros puntos de gran importancia en su vida, Jakub frena unos minutos para conversar sobre lo que más le apasiona: la cocina.Como un recuerdo superado, pero que aún duele, se lamenta que al momento de adquirir el local para su restaurante sufrió una estafa. Un "tema de papeles" que marcó su inicio como empresario en el país. Sin embargo, una sonrisa tímida da cuenta que eso quedó en el pasado, como otros tantos altibajos de su vida.Su historia arrancó en Veľké Rovné, el pueblo en el que vivió con su madre y su hermana, y donde el gusto por lo gastronómico empezó a brotar en su interior. A los 15 años comenzó a trabajar en un restaurante porque sentía que era "algo de lo que podía aprender rápido". "Recuerdo que disimulé que había laburado en un hotel en la ciudad de mi abuela, que vivía muy lejos y que sabía que no lo podían comprobar", dijo entre risas. Pero esa experiencia le dio valor para que al año siguiente consiguiera otro puesto.A pesar de que no tenían dinero, su madre hizo lo posible para ofrecerles una buena educación. Soltera y sin el aporte económico del progenitor, lo que impulsó a Jakub a trabajar era el hecho de poder tener su propia plata para así comprar lo que él quería.Ese pasado le dio fortaleza para enfrentar otras cosas que vendrían más adelante, admitió. Una vez en Praga y ya con 18 años, se inscribió en la carrera de Economía y Management, en la que estuvo tres años y después abandonó. Más tarde se anotó en la carrera de Abogacía, en la que también duró tres años y dejó.En ese impasse, trabajó para diferentes restaurantes y conoció de cerca el rubro. Además, el amor le llegó a la puerta y conoció en esa misma urbe a Mariano, el argentino por el que años más tarde se instalaría en la Argentina y quien se convertiría en su esposo. De ahí que los cuadros colgados en las paredes de su local recuerden a Estambul, la ciudad donde se comprometió o la capital de República Checa, donde se conocieron.Hace casi 10 años que Jakub vive en Buenos Aires, y destacó que al poner un pie en la capital argentina, se dio lugar para estudiar gastronomía. En 2018 se unió a una aplicación fundada por chefs profesionales, que consistía en invitar a tu casa a extraños con el fin de proponerles un menú único. Así el eslovaco se sumergió y animó a empezar con ese pequeño sueño que había imaginado en sus días en Praga.Cuando todo parecía ir bien, adquirió la cervecería Berna Beer, que más tarde se transformaría en el actual Jakub. Si bien reconoció que pasó por diferentes nombres para diferenciarse de lo anterior, decidió darle su impronta y utilizar su propia identidad para bautizar la nueva versión del punto gastronómico con sabor a Eslovaquia.Las recetas de la abuela, la fusión argentina-eslava y su rol como impulsor cultural en nuestro paísJakub es un creador de contenido popular en Instagram, red social donde comparte con sus más de 100.000 seguidores el día a día de su restaurante y de los proyectos culturales que lo implican. En 2019 y 2020 se volvió conocido a nivel nacional tras su paso por el programa El Gran Premio de la Cocina (eltrece), en donde en la última edición llegó a la final."El programa me dejó muchas cosas positivas y otras negativas. Las negativas tienen que ver con que era un show y eso yo lo tuve que entender, lo hubiera pasado muy mal tal vez. Pero como es un show, cuando te querían felicitar, te felicitaban con todo y cuando te querían marcar lo malo, te lo marcaban con todo. Eso me atravesó hasta a la actualidad".En cuanto a lo bueno que le dejó su paso por uno de los ciclos culinarios más famosos de la televisión argentina, fue la popularidad, el afecto del público, los amigos y "la escuela eterna", ya que Jakub reconoció que comenzó en desventaja porque no sabía nada sobre la cocina argentina y por ende, para poder hacer lo correcto, miró las temporadas anteriores y estudió cada receta, que más tarde presentaría ante el jurado.En ese mismo contexto, contó que no todo iba tan bien con el restaurante que había adquirido hacía poco tiempo. "Hace cuatro años estaba saliendo de la pandemia y cada fin de semana me marcaba: 'O sigo o me fundo'. Necesitaba atraer a la gente y en septiembre, en medio de las elecciones, se me ocurrió armar un festival eslovaco. Un evento lleno de comida tradicional. Fue un éxito y al año siguiente la Embajada me dio su apoyo", explicó Jakub, que se convirtió en el fundador Festival de Sabores de Eslovaquia, que anualmente se celebra el segundo fin de semana de ese mes, en el marco en que en su país natal se celebra el Día de la Constitución.Su restaurante encontró el punto de fusión justa entre lo argentino y lo eslovaco, aseguró. Se pueden encontrar propuestas criollas, pero quien se sienta a comer allí sí o sí, tiene que probar el plato más famoso y el que más se vende, el Goulash. Y después, nada mejor que endulzar la experiencia con el postre más degustado, la torta Parížske Rožky, con discos de merengue de nuez, cacao y chocolate.Allí los sabores a la nostalgia son un festín para el paladar, que a muchos les recuerda a la comida de las abuelas, en particular a los inmigrantes de Europa del este, que comparten varias recetas, como la Francúzsky krémeÅ¡, tradicional de la cocina checoslovaca.El restaurante cuenta con 15 empleados, y un menú que fue trabajado minuciosamente por Jakub, quien, aunque no esté cerca de su país, de tanto en tanto recurre a su familia para refrescar su memoria. "Muchas veces pregunto por algunos platos, que ya los tengo olvidados y tengo que variar, así que cada vez trato de buscar algo nuevo, algo que capaz que todavía no usé en la carta", indicó.Jakub Sanko fue el creador de un festival cultural eslovaco en Buenos AiresMientras sirve el café y coloca una porción de Parížske Rožky sobre la mesa, el dueño de esa esquina eslovaca se autodefine como una persona "flexible", que aprendió a adaptarse a las diferentes circunstancias que le presentó la vida.Por su elección sexual, desde muy chico luchó también contra los estigmas y la discriminación. Sin embargo, en la Argentina no solo encontró el amor, sino la posibilidad de construir su sueño a pesar de los percances propios del país. "Buenos Aires es una ciudad multicultural con infinitas oportunidades. En este país lo tienen todo y tienen que saber verlo", alentó.Mientras se acomoda para regalarse esos minutos de tranquilidad, donde puede "poner a prueba todos los sentidos", y mientras la música de piano suena de fondo, Jakub afirma que el año próximo el festival de sabores de su país tendrá una sorpresa imperdible.
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El chef de Aponiente es un pionero en la exploración de los recursos del mar para la gastronomía
Vinculan a proceso a único detenido por el secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo
Fernando José "N" fue detenido en el estado de Morelos cuando manejaba la camioneta de la víctimas
El rey de las ostras: la historia del chef que hizo conocido uno de los alimentos más top
Gabriel Oggero es el dueño de Crizia, un restaurante que acaba de cumplir 20 años y fue el primer oyster bar de la Ciudad. De los recuerdos de Masticar a por qué los argentinos comemos poco pescado: "Es un tema cultural".
Le escapaba a los deportes y le encantaba el arte, siguió la tradición familiar de cocinar y hoy es el chef del Teatro Colón: "Soy simple y rebuscado"
La historia empieza con un amor de dos mundos. Germán Storace, el octavo de 9 hermanos, de familia uruguaya con creencias católicas, conoce a Patricia Abas, argentina de familia judía. Ambos tenían casa en Uruguay, eran vecinos. Dos mundos distintos separados por una cerca y unidos por una higuera. Eran habitués de Punta del Este de toda la vida y un verano ella, que cocinaba desde chica, sacó unos higos del jardín de él y ahí empezó todo, con una tarta de higos. Idas y vueltas. Típico de otras épocas, carta que va carta que viene, se pusieron de novios y años más tarde se casaron y tuvieron cinco hijos. El tercero de esos cinco hermanos resultó ser Gastón que nació en Uruguay. A los pocos años, toda la familia se mudó a Buenos Aires, a la zona norte de la ciudad. "Mi viejo es fanático de los deportes -relata-. En casa siempre eran la actividad principal, pero a mi no me gustaba mucho entrenar. Prefería las actividades con las manos, pintar dibujar, escribir, hacer manualidades, me entretenía mucho con las consolas de video juegos. Encontré mi lugar siendo arquero o jugando al basquet, creo que era porque siempre fui de manos grandes. El rugby y el atletismo no estaban dentro de mi paleta de colores. Ping pong, tenis, paddle o squash si me divertían". Como eran varios hermanos, compartían cuarto. A Gastón le gustaba la introspección para encontrarse consigo mismo. "Creo que en la cocina encontré esa conexión", afirma.Entre Uruguay y ArgentinaAun hoy tiene muchos recuerdos de playa en Uruguay y de campo en Argentina. De correr las olas y competir por surfearlas a pecho. De montar a caballo, aprender a disparar, hacer trampas, cazar murciélagos, que lo corriera un faisán, jugar con las ovejas o que su hermano mayor lo asustara con serpientes. Hizo la primaria en un colegio católico de zona norte, pero estudiar no era lo suyo, "me sentía presionado con el uniforme y los protocolos -recuerda-. Despertar a las 7 para que me enseñen cosas a las que no les encontraba el sentido me molestaba. Lo único que me gustaba era la clase de arte. Sin embargo me hice muchos amigos, que aún sigo viendo". En la secundaria se sintió mejor, con una educación más liberal en ORT. "Ahí todo cambio -sigue-, empecé a vibrar con otra energía, era un mundo nuevo, lleno de personalidades, de estilos y todos convivíamos en armonía. Ahí fui feliz y descubrí la libertad y el arte. Teníamos cine, radio, fotografía, basquet, natación, educación judía, había estudios de TV y mucha infraestructura. La diversidad me encantaba". Para entonces, cuando volvía a su casa, se encerraba en su cuarto a escuchar música y pintar. Pintaba mucho. Era autodidacta. Usaba crayones, tizas, acrílicos, oleos y lápices. Todo lo que encontraba en el armario en el que su madre guardaba de cartucheras viejas que ya nadie usaba. Pintaba en cuadernos, en bastidores y después directamente en las paredes.La precuela de la cocinaLa cocina siempre fue el lugar de su madre. A ella le encantaba cocinar. Siempre se debatía delante de una receta dulce o salada. Era dueña de una montaña de elementos de cocina, con moldes, cacerolas y sartenes. "Era espectacular -relata Gastón- porque siempre había cosas ricas y la casa olía bien. Recuerdo encontrar una torre de panqueques con un pote entero de dulce de leche al volver del cole. Podía quedarme horas mirando dibujitos y bajando esa pila. Era el momento más feliz del día".Su mamá sigue cocinando pastas, carnes, knishes, "las mejores milanesas", lajmayum, verduras, empanadas, guisos, pasteles, pizzas. "Me crie viendo ese amor y esa dedicación -sigue-. A la vieja le encanta vernos felices, la pastelería era su hobby, nos hacía tortas, budines y panqueques. Los pasteles de cumpleaños siempre tenían un motivo personificado. Una genia, creativa y divertida. Todo lo hacía por el mero hecho de hacernos felices y eso lo absorbí. Incorporé su lenguaje, su generosidad, ese amor puro. Sin dudas mi mayor influencia en la gastronomía y en la vida es ella".Su padre Germán, en tanto, era el amante de las carnes. Los asados siempre fueron su fuerte. "Las brasas y el fuego se los debo a él -reconoce-. Los fines de semana cada uno se dedicaba a su cocina, mi mamá con las ensaladas, las tartas y dulces, y mi papá con la parrilla en el jardín".Pero también estaba la abuela, "la mamama". Ella cocinaba comida Kosher. Los sabores eran distintos, novedosos y gustosos. "Con ella comprendí la cultura comunitaria -explica Gastón-. Era increíble eso de hacer miles de keppes o niños envueltos con parra y arroz sobre una salsa de tomates y damascos. Veía a las mujeres en la cocina y era todo un evento. Todo el día haciendo pequeños bocados para grandes banquetes familiares". "La mamama" hoy tiene 89 años y ya no cocina tanto como antes, pero las tías y tíos abuelos, los primos hermanos e hijos se siguen uniendo en festividades, gracias a ella. "Vengo de un linaje de madres cocineras -reconoce-. Heredé parte de su amor por la cocina y a cocinar como lenguaje de afecto. Como un modo de hacer felices a lo demás con algo sumamente rico que implica mucha dedicación y que desaparece en instantes cuando es bien recibido".¿Cómo huir de la herencia?Estaba cantado. Su placer por comer y sus ganas de crear estaban rodeados de sabores y lo seducían. Su carrera de chef se fue dando desde temprana edad. "Hay algo que en la cocina me hacía bien al alma -sigue-. Me sentía seguro entre paredes, escondido sin que nadie me mirara o juzgara. Era mi refugio. Tal vez en el colegio no era el mejor alumno, ni tampoco el mejor jugador. Pero cocinando se me daba bien. Sentía que era por ahí. Era eso o algo relacionado con el arte".Cuando le cocinaba a sus amigos se sentía cómodo. Verlos disfrutar le encantaba. Jugar con los sabores, las texturas, la química y la física siempre fueron un paso seductor. La ecuación era simple: "me gusta mucho comer -aclara-, heredé el hecho de dar y tengo grandes manos como herramientas".Hay un momento en la cocina cuando las puertas y las ventanas están cerradas, cuando empiezan a subir los vapores de las cocciones y se mezclan, cuando se empañan los vidrios y los azulejos transpiran, donde siente que ese es su lugar. "Se crea un hábitat -continúa-, el mío. Es en ese momento cuando soy feliz y empiezo a crear. A fluir. Los sonidos de las sartenes, las tablas, los cuchillos. Tener una visión clara de los procedimientos, de los tiempos. Se me agudizan los sentidos, los aromas se intensifican, la presión sube y todo concluye en un plato simple".Con los años fue profesionalizando sus recetas. "Trabajé en comprender de mermas, de fichas técnicas, de procesos, de estandarización y sobre todo de formar equipos -enumera-. Pase por cientos de cocinas y aprendí muchísimas técnicas. Aprendí a tener paciencia con los ingredientes y las cocciones y al mismo tiempo a ser veloz cuando se despacha una comanda. Esa es mi canción, mi arma frente al mundo".Su estilo es una fusión. No se estanca en una única propuesta. "Soy simple y a la vez rebuscado -se define-, me gusta combinar técnicas y respetar otras. Un estilo libre y conservador. Elegante y sofisticado. Priorizo los sabores y las presentaciones. Me interesa mucho saber la trazabilidad de los alimentos con los que trabajo y busco adaptarme a las temporadas porque comprendo que allí se encuentra el verdadero sabor. Siempre dibujo en mis cuadernos para comprender cómo me imagino las presentaciones. Creo que hago una cocina creativa y placentera, donde la disciplina, el respeto y el arte conviven en armonía".Algo que lo caracteriza es que le gusta servir los platos y conocer a sus comensales. Lo tienta salir de la cocina cuando puede y ver el salón, respirarlo, sentirlo. "Si puedo encargarme del servicio, lo hago -añade-. Me gusta charlar en las mesas y explicar qué están comiendo para que disfruten de la experiencia. Siempre con respeto y con intuición".Dentro del Teatro ColónEl gran teatro de la lírica y el ballet nacional siempre tuvo alguna que otra propuesta gastronómica. Sin embargo, ninguna fue tan ambiciosa como la que le tocó encabezar a Storace. "Este es un lugar de cultura, con un estilo extraordinario, con grandes artistas y mucha historia -sugiere-. Ser parte del Teatro Colón es un gran desafío del que me encanta ser parte".El primer reto fue ordenar el equipo de cocina y hacer que funcione. Separar brigadas, ordenar los depósitos, armar recetas a gran escala, fortalecer equipos y contagiar las ganas de cocinar con pasión. "Son muchas las ventanas de despacho dentro del teatro -indica-. Es como estar en un crucero en el corazón de Buenos Aires". Otro desafío interesante fue cocinar sin fuego, buscarle la vuelta a las cocinas para poder ofrecer, con técnicas modernas, un producto de alta calidad a tiempo con un resultado de excelencia."Este lugar habla por sí solo -afirma-. El mero hecho de entrar te genera muchas sensaciones. La arquitectura es fabulosa, el tamaño es majestuoso. Es realmente imponente y cuando tuve la oportunidad no lo dudé. Quería pertenecer a este mundo tan rico en arte. Sentía que era prestigioso y que tenía que estar a la altura de semejante sitio".Dentro del Teatro Colon, se prestan diferentes tipos servicios culinarios. Se cuenta con un buffet para entre 300 y 500 personas, que circulan casi todos los días. Allí se ofrecen todo tipo de ensaladas, proteínas, empanadas y tartas variadas. El menú cambia a diario y abre los 365 días del año.También se encuentra la confitería abierta al público, situada en el Pasaje de los Carruajes, por donde pasan miles de turistas para degustar opciones como viennoiserie francesa, petit gateaux de alto nivel, pesca del día sobre puré de arvejas y menta acompañado de salsa teriyaki y croute de frutos secos o un simple y complejo malfatti de espinaca con crema de hierbas y crocante de parmesano. Las ensaladas incluyen sofisticación, con polvo de aceitunas y peras al curry, un clásico club sandwich u otros a base de panes de masa madre."Ofrecemos un servicio de catering para grandes empresas, con finger foods de alta gama con todo lo necesario para estar a la altura de semejantes salones -relata-. Con servicio de barra, personal capacitado y comida de excelente calidad. En el momento de las obras se abren las confiterías de Tucumán, Viamonte, del cuarto y sexto pisos, ofreciendo copas de espumante y sándwiches de mano. En las galas subimos la vara y ofrecemos pequeños bocados con langostinos, pulpos o dulces con chocolates".Este año decidieron subir la apuesta artística, creando un menú de pasos inspirado en cada obra para que el espectador pueda vivir una experiencia completa y de alguna manera "comerse" la puesta que fue a presenciar. "Para Turandot, por ejemplo, diseñamos un menú creado con enigmas y orientado a la gastronomía asiática -explica-. Con tataki de atún rojo sobre un espejo de frutos, ciruelas hondashi y Malbec, representando el primer enigma: la sangre. Luego langostinos erguidos envueltos en masa kadaif con emulsión de palta y mirin, salsa de ajíes verdes y espuma de lima, representando la esperanza, el segundo enigma. Para el tercero creamos un trago-plato que representaba a Turandot, la princesa fría, imperial, rica, potente y picante: lychee, pimienta rosada, hielo, sriracha, almíbar y crazy pops. Hoy esta propuesta es la más aclamada por el público y la que más me gusta diseñar, pensar y trabajar con mi equipo. Aquí se fusionan las técnicas y todos trabajamos en conjunto. Desde los panes, hasta los postres, cada paso esta pensado y estudiado".Gastón es un hervidero de proyectos e ideas. "La vida es eso -sostiene-, un cúmulo de posibilidades. Confío en lo que hago y sé que no tengo techo creativo y profesional. Tengo mucho material para un libro, con recetas, dibujos, fotos y presentaciones". También le gustaría volver a la TV. Pasó tres años cocinando en el programa de Migue Granado en ESPN. Todos los veranos entre diciembre y marzo hace temporada en Uruguay."Como cultura gastronómica nos pusimos de moda -afirma-. Nos veo en pleno desarrollo. Con muchos y muchas chef jóvenes con grandes ideas, y referentes que se siguen respetando. Hay una gastronomía muy variada con mucho empuje y mucha dedicación. Tenemos de todo y lo bueno perdura. Amo ir a bodegones y también cada tanto darme el gusto de experimentar una comida molecular. Lo interesante de Argentina es que no sólo tenemos buenas carnes. También tenemos riqueza en frutas y verduras, y un enorme mar con un abanico impresionante de sabores. Argentina sigue siendo inmensa. Tenemos todo y cada vez hay más profesionales en búsqueda de ingredientes autóctonos. Nos distingue el talento, la creatividad y la originalidad. Si dejamos de de mirar afuera para empezar a encontrar adentro nos haremos referentes de nuevas vanguardias". Como su propio arte que mezcla los pinceles con los utensilios y propone el desafío superador de que un plato baile un Lago de los Cisnes o un postre entone Nessun Dorma.
Era un chef muy reconocido, tenía un negocio millonario y se fue a la quiebra: qué fue de la vida de Jamie Oliver
De los éxitos televisivos a la bancarrota, la historia de Jamie Oliver refleja cómo el mercado gastronómico puede ser impredecible.
De Barracas a Tilcara: la chef que hace maravillas con los sabores andinos
Es Florencia Rodríguez. Desde Jujuy, logró ganar el Premio Baron B Édition Cuisine gracias a sus platos basados en ingredientes locales.
Encontraron muerto al chef de la televisión rusa y crítico de Putin, Alexei Zimin
El famoso chef de la televisión rusa Alexei Zimin fue encontrado muerto este miércoles en un cuarto de hotel en Belgrado, según consignaron medios rusos. El hombre de 52 años había criticado abiertamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por las invasiones a Crimea y Ucrania. Estaba exiliado en Londres y había ido a la capital de Serbia para promocionar su nuevo libro. Se desconoce la causa de su muerte.Zimin era chef ejecutivo y editor en jefe del restaurante ZIMA, cuyo personal se encargó de confirmar su fallecimiento en Instagram. "Durante su notable vida, Alexei logró muchas cosas. Condujo varios programas de televisión culinarios, escribió varios libros y creó diversos restaurantes exitosos. Pero lo más importante para nosotros es que fue fundamental en la fundación de ZIMA en Londres", escribieron en la red social."Para nosotros, Alexei no era solo nuestro colega, sino que también era un amigo, un compañero con el que compartíamos muchas experiencias: buenas, amables y, a veces, tristes. Estamos profundamente agradecidos por las generosas palabras que recibimos hoy en la memoria de Alexei. Compartimos está dolorosa pérdida con ustedes. Todo el equipo de ZIMA expresa sus más sinceras condolencias a la familia de Alexei y lamenta junto a ellos", agregaron. View this post on Instagram A post shared by ZIMA Russian Restaurant (@zimarestaurant)Zimin había criticado abiertamente a Putin, en especial alrededor de la invasión de Rusia a Crimea en 2014. Anteriormente tenía un programa en el canal ruso NTV que fue cancelado luego de que realizara comentarios contra la invasión de Rusia a Ucrania en sus redes sociales en febrero de 2022. Tras ello se exilió en Londres, donde pasó los últimos años de su vida.Según medios rusos, el chef fue encontrado muerto en un hotel de Belgrado, a donde fue a promocionar Anglomania, su nuevo libro sobre Reino Unido, donde trabajaba y tenía su restaurante. El cocinero ruso Ivan Shishkin le rindió tributo en su Instagram con una vieja foto de ellos. "A las 3 de la mañana me llegó un mensaje de Mitya Borisov: Zimin murió. Me puse triste. Uno de mis amigos dijo la verdad, la gente mala no muere. Lo siento mucho por Zimin, me enoja mucho que la gente buena muera primero", escribió. View this post on Instagram A post shared by Alexei Zimin (@aazimin)Además, Shishkin aseguró que el hecho de que la gente en Rusia "consuma de forma consciente, sabiendo qué comen y por qué, es un gran mérito de él". Zimin fue parte importante de la escena de la gastronomía en Moscú entre los 2000 y principios de 2010."Oh, Dios, qué tragedia... una figura que marcó una época y un símbolo de un Moscú que ya no existe. Ahora es difícil decir si ese Moscú celestial existió alguna vez de verdad o si era solo un sueño, pero si existió, su encarnación tangible y terrenal fue Alexei Zimin. Memoria eterna, descanso eterno para él. Qué equivocado e injusto es todo esto", declaró al sitio web Meduza.En mayo de 2022, Zimin le había dicho a BBC que su restaurante había sido objeto de abusos y amenazas de incendio provocados después de la invasión de Rusia. "Mis socios pensaron en cambiarle el nombre", comentó en ese entonces.Con información de BBC
La reina de la pasta: quién es la chef Nadia Caterina Munno que la rompe con su serie sobre comida italiana
Estrenó en Prime un programa que reproduce el éxito de Tik Tok.Cómo llegó a hipnotizar hasta Hollywood esta romana que vive en Estados Unidos.
Gran Premio Nacional: Cuan Chef ganó de punta a punta y por varios cuerpos en el final de la Triple Corona
Cuan Chef y Eduardo Ortega Pavón son una sociedad exitosa. Potrillo y jinete coincidieron tres veces en un hipódromo ante el público y todas fueron con finales felices. La última obra, este sábado en Palermo, resultó una representación que se ganó los aplausos desde mucho antes de llegar al disco del Gran Premio Nacional (G1-2500m). El cierre de la Triple Corona tuvo un vencedor de punta a punta y por nueve cuerpos."Cuando lo empecé a montar y ganamos entre perdedores, les dije a algunos compañeros que tenía al ganador del Nacional", aseguró el jockey paraguayo, ya con 18 años en las pistas argentinas. Varios dan fe de esas palabras, casi spoileando el desenlace del Derby a dos meses de su disputa. La confianza creció al adueñarse del Clásico Eduardo Casey (G2-2200m), en octubre. Y el viernes utilizó su cuenta de Instagram, con muy baja actividad, para ratificar su esperanza subiendo una historia con una foto de Cuan Chef y una frase: "Vamos mañana". Fue la carrera que soñaba.Inalcanzable desde la salida, el alazán fue una locomotora. Oleguer, el favorito que falló en la Polla, se recuperó, pero lo escoltó desde muy lejos, por delante de Baranello. Fue el triunfo que construyó con una campaña paralela a las grandes carreras el entrenador Alfredo Gaitán Dassie, que luego de 15 años volvió a levantar la copa de este clásico. "Es un fuera de serie", lo describió. Antes del Casey, ya había advertido públicamente que esperaba los cotejos para galopadores porque "una brazada del mío equivale a dos de los demás". Tiene 514 kilos de pura potencia.Francisco Pérez Werthein es el dueño del potrillo. "Lo elegimos en el haras Pozo de Luna porque tenía un gran parecido a Cool Day. Con el tiempo, este potrillo se hizo más grande de físico", recordó. La vara ya estaba alta: Cool Day conquistó el Carlos Pellegrini de 2020. Para Establecimiento Mariana Eva, la caballeriza, valió la pena la espera para tener otro SPC de nivel internacional.El Gran Premio Nacional (G1)Napa Valley fue el vencedor del Gran Premio Palermo - Copa Haras Firmamento (1600m), en otro capítulo de los caballos que llegan a otro stud de segunda mano y escalan a lo más alto. "Hace cinco meses apareció el dueño y me dijo que me había comprado un ganador de una con algunos arrimes clásicos. Lo anotamos en carreras de 1400 metros y nos dimos cuenta enseguida que era para más distancia. Ahora ya ganó tres con nosotros y este es el primer Grupo 1 para la caballeriza Roque Alberto", recordó Pablo Sahagian, el entrenador. Para su criador, RDI, había competido en nueve ocasiones, se desanimaron luego de su peor rendimiento y lo vendieron.Colifato Novo y Yak Sport, los dos potrillos del lote, lucharon adelante a la velocidad que puede correrse en carreras cortas y al llegar a la recta final ya no tenían energías. Emmspacial Boy, que los había seguido a prudencial distancia, tomó el relevo acelerando en el codo y dominó casi toda la recta final, pero en la zona de definición apareció Napa Valley para pasar de largo. El Que Sabe se ubicó segundo a pasos del disco, a dos cuerpos, para darle forma al 1-2 de hijos del padrillo Il Campione. Y de regreso para la foto, el jockey Pablo Carrizo no logró contener las lágrimas: "Se me venían escapando los grandes premios por poco hace tiempo. Uno trabaja duro cada mañana para poder ganar estos clásicos grandes". En rigor, esperó seis años y seis meses, el tiempo que transcurrió desde su éxito con El DT en el Gran Premio Montevideo de 2018. Mucho para un jinete con más de 1100 victorias en su legajo.El Gran Premio Palermo (G1)A la jornada, al llegar la noche, le restaba otra perla, fabricada por Labrado para agigantar su leyenda. El mejor velocista de 2022 y 2023 tuvo otra vez contratiempos en los primeros metros, como tantas veces, y lo resolvió con una recuperación admirable, como casi siempre. Llevado de manera impecable por Wilson Moreyra, el jockey de sus 18 carreras y 13 primeros puestos, apareció en el último tramo por adentro para quedarse por segunda vez con el Gran Premio Maipú (G1-1000m) - Copa Biogénesis Bagó, nuevamente en un final con suspenso: una cabeza sobre Comopudosucederme. Por esa misma diferencia se le escapó, además, ese clásico el año pasado.El Gran Premio Maipú (G1)"Es el caballo más importante que estoy corriendo. Esta vez largó bien, pero los de adentro se fueron abriendo y me dejaron sin espacio. Quedó último tras el encierro, pero se acercó al grupo solito y solamente tenía que esperar que tuviera fuerzas al final como las tuvo", retrató Moreyra, agradecido por la actitud de Cristian Velázquez, que estaba a su lado con Capo Vaticano y lo protegió de una caída. Después, brilló como Cuan Chef. Y todo Venado Tuerto, donde es entrenado, pareció estar en la foto.
Es latino y gana más de 300 mil dólares como chef privado en Miami: cómo lo consiguió
A lo largo de los años, el pensamiento de que Estados Unidos es "la Tierra de las oportunidades" incrementó con miles de personas que deciden mudarse y trabajar ahí para mejores oportunidades. Por ese motivo, las cuentas de TikTok dedicadas a revelar los salarios de los residentes en distintos sectores suelen tener un gran éxito. En esa línea, un hombre dio a conocer su salario como chef privado y la impactante cifra sorprendió a todos.El chef Calvin, un profesional reconocido en Florida por sus servicios de lujo para la élite de Miami, dio los detalles para la cuenta @americanincome. Su salario es 390 mil dólares anuales, sin contar las expensas. Durante la entrevista, el hombre hizo énfasis en su carrera profesional y la experiencia que adquirió con los años y que le permitió ese ingreso."Soy chef privado, consultor, mentor, entre un montón de cosas. Cocino desde que tengo siete años, pero profesionalmente desde mis 18, cuando comencé a trabajar. Fui a la Universidad Johnson & Wales", comenzó su relato. Entre los momentos más significativos de su época como estudiante universitario, recordó cuando asistió a un evento privado de Jay Z y Beyoncé en Star Island gracias a la invitación de uno de sus profesores. "Me enamoré de la cocina ese día y seguí adelante desde entonces", manifestó.Cuando se le preguntó el precio por cocinar para un evento, el profesional informó que un servicio de cena para dos personas comienza en US$2.500. En su página web, los clientes interesados deben abonar US$2000 como mínimo para cualquier festejo y aclarar si se llegó al sitio por un cliente existente, completar un resumen del evento y explicar por qué les gustaría contratar al chef.La publicación se viralizó en la plataforma, generando un debate en la sección de comentarios sobre cuán realista es esa cifra. "US$2500 por un evento de dos personas es una locura", comentó una seguidora. En tanto, otros alagaron su historial académico: "Jonson & Wales en realidad tiene algunos de los mejores títulos para quienes se dedican a la hostelería. Esto suena legítimo"; "Cuando dijo que asistió a J&W, supe que su comida es buena", escribieron.¿Cuánto es el sueldo promedio de un chef privado en Florida?Según ZipRecruiter, el salario promedio de un chef personal en Florida es de US$48.215 al año, con base en un pago de US$23 la hora. Sin embargo, el monto depende de la ubicación, el historial académico y la experiencia de la persona. El sitio web de empleo enfatizó que los importes pueden ser tan altos como US$112.842 o tan bajos como US$14.572.En cuanto a los cocineros privados que viven en la casa de su empleador, el mercado de empleo en línea registró un sueldo medio de US$62.873, con una base de US$30 la hora. En tanto, los salarios más altos fueron de US$117.325, mientras que los más bajos estaban en los US$22.792 anuales.Al igual que los chefs personales, el importe varía de acuerdo con la ubicación. Entre las tres ciudades de Florida con mejor paga se ubicaron West Palm Beach (US$90.737), Bonita Springs (US$ 89.742 y St. Petersburg (US$88.582).
"La reserva natural más pequeña del mundo": el inusual menú que diseñó un chef con ingredientes que recolecta de su vereda
"Queremos hacer de nuestra vereda la reserva natural más pequeña del mundo", dice el chef Saúl Lencina desde su restaurante en un barrio en las afueras de Posadas. Su menú ofrece hongos, raíces, frutas y productos que recolecta en este lugar, pero también en los baldíos y en la propia selva. Un detalle genera fascinación y es la razón de su éxito, el salón solo tiene una única mesa. "Queremos que cuando salgas puedas decir que te comiste Misiones", confiesa Lencina."Más de 50 especies vegetales", son las que halló Lencina en su vereda, también hongos, insectos y aves. "Es una selva", grafica. Su idea es la de provocar un efecto contagio en el entorno urbano, y la viabilidad de recuperar y preservar espacios verdes en una ciudad como Posadas, donde el monte nativo invade sus calles pintorescas.En más de una década de trabajo encontró más de 100 de estas especies comestibles, entre frutas, hongos, flores, cortezas y raíces. "Una vereda puede tener mucho alimento", afirma.La fuente de su inspiración para montar su menú, de diez pasos, es este ecosistema urbano, su selva personal frente a su íntimo restaurante donde se expresa la intensa vida natural misionera, ecléctica y guaraní. Las medidas de este oasis son de dieciocho metros de largo por dos de ancho, en una esquina del barrio Miguel Lanús. "No es el barrio más lindo de Posadas ni el que tiene mejor fama", dice Lencina."No es un restaurante típico", indica. Poytava, la casa del Chef, así se llama y se concibe como un emprendimiento familiar, con un fuerte impacto social. La esposa de Lencina, Ángeles de Muro, y sus hijos ayudan en la recolección y en los quehaceres propios del sostenimiento de esta idea que se mueve con un precepto: contar la cultura de la tierra colorada y los aromas de las comunidades mbya guaraní.PasosSu única mesa se presenta como una plataforma para sorprender. Todo se halla a poca distancia, el juego es personal y las miradas se cruzan. La cocina está a menos de cuatro metros de la mesa, el propio Lencina se acerca con los platos. Hongos, flores, hojas, semillas, raíces la decoran y todo se puede comer. Los platos impactan, las frutas, seducen: cerella, mburucuyá, guayaba, aguí, inga, guabiyú, jabuticaba y la estelar pitanga. "Queremos sacar a las personas de su zona de confort", reclama Lencina."En la incomodidad, los animales nos ponemos alertas", reflexiona. Su cocina, de corte popular y elevada, a la vez, juega con lo visual y conceptual. ¿Cuál es la reacción natural ante este estupor gastronómico? "Estar alertas y abrir los sentidos", afirma. Su guion se sostiene en este estado. "Buscamos eso: que el comensal desconfíe: y ahí atacamos", cuenta. No sirven bebidas carbonatadas de marca, hacen sus propias gaseosas, como la de pitanga."Queremos que cuando terminés sientas que te comiste a Misiones", explica Lencina. Entonces, como en los actos de un ballet, los platos entran en escena, algunos etéreos y delicados, otros determinantes y centellantes.Por ejemplo, se abre con un yogurt de Ka'a Piky (hierba medicinal), mamón con queso. A continuación, Mbeju de hongos, jabuticaba, pitanga, ubajai, y flores comestibles. Se sigue con feijoada, agaricus y calvatia frescos y en escabeche, y pickles de auricularia (todos hongos). El próximo paso viene con una sopa Borsch (de origen ucraniano, de remolacha), Patí, chutney de nísperos, y como epílogo jabuticaba y chocolate, fruta en almíbar y helado de algunas de las que se encuentren en estación."Se come lo que hay en ese momento en la vereda, la estación manda", dice Lencina. "La fruta no es postre, es alimento", enfatiza. Entonces se la ve en pasos que en cocinas tradicionales no estarían."En cada plato hay muchas historias", cuenta Lencina. Son contadas en esa solitaria y singular mesa. La tradición guaraní, pero también las de la corriente inmigratoria, en una explosiva y original mixtura, las diferentes sangres y costumbres se fueron fundiendo en Misiones. El resultado es una paleta de sabores únicos. "Comerte una región", proclama Lencina, así es la experiencia.BúsquedaQue sea en un barrio donde se ven kioscos, comercios propios de un entorno de clase media, sin ningún otro restaurante más que "Poytava", y que por, sobre todo, solo tenga una mesa, lo vuelve por lo menos una rara avis. En ese territorio, Lencina se desenvuelva con comodidad. Tuvo durante muchos años su espacio en la costanera de Posadas, atildada, tradicional y, sobre todo, bella. Es un balcón al río Paraná. Allí se mostró y se expuso, fue finalista del Prix Baron B. "Necesitaba algo más íntimo", indica.Cerró el restaurante en plena temporada alta. No lo dudó, y arriesgó. Y comenzó a planear su búsqueda. Se fue a Profundidad, un pequeño pueblo de casas coloridas alrededor de la exuberante vegetación. No conforme con la lejanía, se situó en una casa perdida en la selva. Allí montó nuevamente "Poytava", y lo hizo iniciando el concepto que continua en la actualidad: con una sola mesa.Remota y casi inaccesible, a la casa llegaban los comensales con coordenadas. Entre palmeras pindó, guembes, helechos, el sendero colorado, al rojo vivo, conducía al destino. Saúl recibía con una sonrisa, pero también con un gin tonic de hongos. Una crecida del río hizo que el lugar no fuera más viable y allí entendió que debía regresar a Posadas, pero no tanto así. No iba a repetir lo mismo: tener un restaurante en el centro. Al lado de su casa posadeña tenía un depósito, ese espacio y la vereda fueron las señales que buscaba."Sentimos que era acá, en el barrio", dice Lencina. Lejos de las luces y cerca de la gente, de sus vecinos. "Tenemos muy en claro que somos cocineros y tenemos que vender comida", afirma. "Tiene que ser rica y debe llenarte: eso no se negocia", agrega. Lejos de las tendencias, alejado de la movida turística de Posadas, de las rutas de las agencias, abrió hace un año y la idea atrae a cada vez más curiosos de todas partes del país y del mundo.La zonaEl barrio Miguel Lanús comenzó a acostumbrarse a ver personas merodear por la vereda que semeja un atolón de hojas, frutas y plantas en la tranquilidad de las casas bajas. "Estamos esperando la designación oficial de la Municipalidad", afirma Lencina. Pródigo, el ecosistema frente al restaurante convive entre niños en bicicletas, autos y la propia dinámica social del barrio."Algunos vecinos no entienden cómo no cortamos 'el pasto'", sostiene De Muro, parte fundamental del proyecto "Poytava". Ese pasto es el maná para el matrimonio, base del menú. "Algunos también reconocen algunos yuyos que se consumen en el tereré", cuenta. La apuesta es que en un corto plazo sea declarada reserva, en este caso, la más mínima del mundo, así lo entiende la familia. "Soy recolector", confiesa Lencina, antes que cocinero.El restaurante es una caja de Pandora, las reservas llegan y muchas veces los comensales son desconocidos. "Se vive un ambiente muy relajado, como en la intimidad de una casa donde los amigos de los anfitriones no se conocen entre sí, pero la noche siempre termina de una manera maravillosa", describe De Muro la experiencia, íntima sobre todo."Siempre es una sorpresa", manifiesta Emilse Zapponi cocinera y abogada. Trabajó con Lencina, pero también es clienta de "Poytava". Compartir la mesa en una ceremonia alejada de protocolos y clichés genera también nuevos códigos, sobre todo, movidos por las emociones. A veces pasa que hay personas de otros países. "La gastronomía une a la gente, no es necesario hablar", afirma. Los frutos de la tierra colorada tienen encanto. "De repente sentís que tenés muchas cosas en común con la persona que tenés enfrente y no conocías", afirma Zapponi.Recuerda una degustación de bombones misioneros, entre ellos uno hecho con yacaratiá, la única madera comestible del mundo."La mesa es una entrada a la selva misionera", describe Zapponi. "Las modas tienen una vida corta", dice Lencina. "La cosa gigante ya no funciona en gastronomía", agrega. Su respuesta es la antípoda: "Una sola mesa, y nada más", concluye Lencina.
El chef argentino que conquistó España con su paella y tiene un restaurante en la Costa Atlántica
Todos los días, al llegar al jardín de infantes, Juan Ignacio Kittlein encaraba hacia el sector de juegos de cocina. Apilaba ollas y sartenes de plástico, emulaba lo que vivía todos los días en su casa, donde veía a su abuela cocinar con pasión. A las maestras les llamaba tanto la atención que decidieron comentarlo con sus padres. "Dejalo tranquilo, si quiere jugar ahí, que lo haga, qué problema hay", les contestó su madre. Esa conexión profunda con la gastronomía, nacida desde el inconsciente de un niño que sólo buscaba jugar, lo marcaría de por vida. Más de 30 años después, Juan Ignacio es dueño de un bello restaurante en Miramar y el referente indiscutido de la paella en Argentina, con dos medallas internacionales en su haber: una de plata en el mundial de 2022 y un tercer puesto en el prestigioso campeonato de Valencia de este año. "Todo esto es como un sueño cumplido", resume, por si hiciera falta.Si bien Juani -como lo llaman todos- nació en Bariloche, cuando tenía apenas dos años su familia decidió volver a Miramar, de donde eran oriundos. Su infancia estuvo marcada por la presencia indeleble -y a veces olvidada- del mar, pero sobre todo por el ritmo de un pueblo donde la temporada marca el ritmo del año. En ese contexto, sus padres habían decidido montar un emprendimiento gastronómico, Los Mirasoles, donde Juani debutó como camarero. "Pero a mí no me gustaba atender al público", dice, entre risas. "Era un poco tímido y me costaba el contacto con la gente", se ataja. Juani entonces pasó a estar en el detrás de escena, en la cocina de donde nunca jamás se iría. "Ayudaba a hacer el pan, a armar los platos y me empezó a gustar el día a día; además, durante mi adolescencia, cuando nos juntábamos con mis amigos, yo era el encargado de hacer las pizzas", recuerda.Su camino estaba bastante predestinado. A los 17 se fue a estudiar gastronomía a Mar del Plata y pronto comenzaría a hacer sus primeras prácticas en el Sheraton de esa ciudad, hasta que decidió pegar la vuelta a su pago para trabajar en el restaurante Puerta del Bosque y luego en Romeo, donde se convertiría en el jefe de cocina durante 10 años. En el medio, tuvo otra experiencia clave: un año de trabajo en Sarasa, donde asegura que le cambió para siempre su visión de lo que es trabajar en una cocina: "Estaba encargado de los ahumados y al lado mío estaba la chica que preparaba los risottos; entonces me di cuenta de que yo los preparaba mal, que no aplicaba la técnica correcta. Los probé y me volví loco". A su regreso a Romeo, incorporó varios arroces y fueron un éxito. De repente, se volvió el plato más popular.Un día, mientras paseaba por la calle, algo capturó su atención. "Veo en una librería un título bien grande que decía simplemente 'Arroz', de Hernán Gippone. Nunca me había llamado la atención la paella, no la tenía en el radar", admite. Sin embargo, lo que descubrió en ese libro cambiaría su vida para siempre. Empezó a cocinar paellas en su restaurante y la respuesta del público fue abrumadora. "Me compré las paelleras para arroces individuales y, de repente, llegaban clientes que habían vivido en España y me decían que no tenía nada que envidiarle a las paellas españolas". Juani tuvo que adaptar toda la cocina para poder incorporar porciones cada vez más grandes. Le había caído la ficha: "Esto va por ahí".El camino hacia la gloria internacional comenzó cuando, en 2021, se presentó para participar del Mundial de la Paella en España. "Era el único argentino representando al país", comenta con orgullo. "Yo me fui enamorando de ese plato, también la gente, que ya me identificaban con eso", agrega. La repercusión hizo que le llegaran mensajes de aliento desde muchos lugares del país. Entre ellos, el de Juan Mejías, un miramarense instalado en Termas de Río Hondo que se contactó con Juani para avisarle que le estaría mandando "una encomienda con cositas". "Al tiempo, me llega una caja de arroces españoles y azafranes", recuerda Juani. "Nos hicimos muy amigos y hoy es mi socio", añade.Ambos viajaron a Valencia para participar del mundial, donde obtuvieron un segundo puesto que marcó un punto de inflexión. "Fue un antes y un después. Me di cuenta de que mi etapa en Romeo (uno de los restaurantes en los que trabajaba) estaba cumplida, que necesitaba proyectar algo propio".Ese "algo propio" se convirtió en Socarrat, el primer restaurante de paella de la Argentina, enfocado exclusivamente en ese plato, y emplazado en una hermosa casona antigua reciclada con muy buen gusto. "Compré todas las paelleras disponibles en el mercado, me obsesioné con los materiales, el nivel, el caldo, los sofritos. De repente la gente empezó a venir por la paella, me llaman para hacer eventos. Pude posicionarme en algo totalmente nuevo, que todavía no estaba explotado en la Argentina. Otros cocineros me consultan por los arroces, los caldosâ?¦", cuenta orgulloso.Pero la historia no termina ahí. En 2023, Kittlein decidió volver a España, esta vez al prestigioso Concurso de Paella Valenciana en Sueca, la cuna de este icónico plato. En ese torneo, el más antiguo y exigente del mundo, compitió con los mejores cocineros de paella de España. "Sabíamos que la paella estaba saliendo bien, pero había otros 45 cocineros. Lo lógico era que los tres primeros puestos se los llevaran los españoles", relata."Ya no te medís con gente internacional, sino con los mejores del mundo", aclara. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por #pasionporlapaella (@pasionporlapaella) Antes de los premios, el jurado otorgaba menciones, una de ella era la mejor paella internacional. El dúo de Socarrat había puesto una ficha ahí, para no irse con las manos vacías. "La mención la ganó un cocinero australiano y dijimos, listo, no ganamos nada", dice entre risas. "Cuando nos otorgaron el tercer puesto, no lo podíamos creer. Todo el mundo nos felicitaba y estaban sorprendidos de que un restaurante argentino accediera a ese premio", agrega.Hoy, Juani sigue dedicado en cuerpo y alma a su restaurante, cada vez más apasionado con los arroces y las variables de un plato tan icónico como la paella. "Uno se prepara, no es una cuestión de suerte. Si bien nunca me había imaginado esto, quería esto. Estaba preparado para cuando llegara el momento", reflexiona. Desde Miramar, logró poner a la paella argentina en el mapa internacional y demostró que era posible darle un toque personal y de autor. "Hace seis años me buscaba en Internet y no aparecía nada. Y ahora pude posicionarme en algo totalmente nuevo", concluye.Datos ÚtilesCalle 23 899, Miramar.Todos los días a partir de las 20.T: (2291) 45-4731.@socarrat.miramar
El chef de culto que abrió un restaurante en homenaje a su abuela y agotó 4.000 reservas en dos horas
Perfil bajo y larga trayectoria, Máximo Togni (46) ya había revolucionado el fast food.Ahora Evelia, donde hace cocina argentina, es uno de los fenómenos gastronómicos de 2024.
Conocé el departamento de un artista y chef chocolatier en San Telmo
"Estuve viendo casas mucho tiempo. Siempre me cruzaba con este aviso, pero lo desestimaba porque quedaba sobre Paseo Colón, tan llena de colectivos, camiones y caosâ?¦ ¡nunca pensé que viviría en el bajo! Pero nunca digas nuncaâ?¦ Un día me ganó la curiosidad y concreté una visita ¡Quedé encantado!", cuenta Rubén Lartigue. Así empezó la historia de amor entre el chef chocolatier, director de arte y pintor y este departamento, abandonado, de principios de siglo XX.A la medida de San Telmo"Corría el año '92 cuando llegué al barrio. Alquilé una unidad de ambientes enormes, techos altos y pisos de pinotea en el ex convento de las Carmelitas Descalzas sobre la calle México", se acuerda.El lugar era encantador: tenía un patio soleado que comunicaba los ambientes. "Cuando llovía, había que cruzar a toda velocidad para ir al baño o la cocina y mojarse lo menos posible!", se acuerda. Esa primera experiencia fue suficiente para definir su radio de búsqueda en cuanto tuvo la oportunidad.Nunca más pude vivir en otro barrio que no sea San Telmo. En cualquier ciudad del mundo, elijo el casco antiguo; donde se forjó todo.Rubén Lartiague, pintor y dueño de casaVer más alláEl PH que lo sedujo fue una propiedad de cuatro ambientes en ruinas. Quedaba en un segundo piso por escalera, los cielorrasos estaban derrumbados, las yeserías arruinadas y los pisos que pedían clemencia. "Así y todo me fascinó; vi el potencial que tenía", asegura.Después de comprarlo supo que el edificio estaba firmado por Cayetano Moretti, un reconocido arquitecto italiano que hizo importantes obras en Argentina, Uruguay y Perú, entre ellas el palacio legislativo de Uruguay."En la entrada hay un portal de doble hoja, tallado, maravilloso, apenas pasas te chocas con este ventanal de hierro forjado con cristales de colores. Aunque estaba semi cubierto por unas cortinas harapientas, resplandecía"El hall de ingreso se convirtió en un comedor diario lleno de arte y personalidad. Los muebles son en su mayoría hallazgos de segunda mano rescatados de galpones que hay en el barrio. La plantas de interior suman un toque silvestre, y el resto corre por cuenta de la arquitectura.Collage de pisosEn el pasillo distribuidor se aprecia el collage de pisos y texturas, fundamental para lograr el estilo ecléctico que Rubén le quería dar al departamento."Los pisos originales en este tipo de construcción suelen ser maravillosos. En las habitaciones había pinotea y tuve que cambiar varias con material de demolición porque es una madera que no existe más", asegura. En el resto de los ambientes, había calcáreos y pisos de granito que pulió y vitrificó para devolverles su esplendor.Casas de otro tiempoComo suele suceder en este tipo de construcciones, los metros dedicados a la cocina eran muy escasos, así que la intención fue acentuar la luz y funcionalidad con una gran mesada revestida en cerámicos naranjas, y muebles más amplios."Hoy somos de compartir el momento en que cocinamos, con lo cual la cocina quedó chica para mi gusto. Me queda en el tintero transformarla en un baño y hacer una nueva donde está el baño original, para poder integrarla"Una de las habitaciones originales se ambientó como estar con un gran sillón retapizado en diferentes géneros geométricos y un altillo en el que practicar yoga y meditar. El planteo general en blanco y madera ayuda a destacar las obras en gran formato que visten todas las paredes."Estuve mucho tiempo buscando la escalera, quería que fuera sencilla y no ocupara mucho espacio. Finalmente apareció ésta cortada al medio en un desarmadero; pero soldada y pintada de rojo quedó perfecta"El espacio superior conserva un aire más calmo y despojado, con un piso de tablas blanqueadas que invita al descanso. La atención se la lleva el techo original de la casa, que Rubén eligió dejar descubiertos.Rodearse de arteEn el dormitorio, una antigua cama de bronce que Rubén heredó de sus padres y a la cual le colocó espejos a modo de cabecera. A su alrededor, veladores con tulipas vintage y un bahiut de estilo inglés refuncionalizado como cómoda y mini ropero. Pero sin dudas el protagonismo recae en los cuadros que visten todas las paredes casi hasta el techo."El arte suma todo, yo hago arte y es mi vida. Gran parte de las obras colgadas son mías y de artistas amigos. Me encanta también usar fotografías publicitarias de los 90s"Aunque de momento Rubén se encuentra en Europa acompañando trabajos que participan de muestras en Venecia y Madrid, la casa sigue ventilada, las plantas regadas, los rincones llenos de vida. Y si bien se está tentando con reciclar alguna propiedad en los campos cantábricos, sabe que este departamento que rescató del abandono lo espera siempre con los brazos abiertos."Por mi obra tengo que instalarme un tiempo en España y preferí alquilarla a viajeros por períodos cortos, de esta forma está habitada y otras personas pueden apreciarla"
"Flechazo a primera vista". Nació en Italia, es chef, cocinó para Stallone y Madonna, pero decidió instalarse en Argentina
E n su departamento de Barrio Norte, Roberto Ottini tiene un rincón reservado para su colección de autos de Fórmula 1. Si bien el chef italiano es conocido por haber trabajado en prestigiosos restaurantes como el Paper Moon y el Harry Cipriani de Manhattan -donde preparó platos para Sylvester Stallone, Madonna y Kate Moss, entre otras celebridades-, confiesa con orgullo ser también un amante de los autos. "Mi papá es un loco de los autos, aun hoy con sus 87 años, no se pierde ninguna carrera de Fórmula 1. Él me hizo fanático del karting, le encantaba correr y yo lo acompañaba siempre. Me acuerdo que me hacía subir con él para dar una vuelta y para que yo llegara a los pedales me ponía una cubierta detrás del asiento", dice Ottini, quien después de lucirse como primer chef en Cipriani de Recoleta, lanzó su propio restó, Girardi (ubicado en San Telmo) y hoy participa en Cocineros argentinos, alentado siempre por su gran amor, la abogada argentina Daniela Carrara, su pareja desde hace más de veinte años. "Siempre tuve ganas de trabajar en un programa que acompañara la cocina de los argentinos", dice. -Si tuvieras que elegir entre el karting y la cocina, ¿con qué te quedarías? -En un momento de mi vida me vi en esa encrucijada y tuve elegir. Fue justo cuando estudiaba gastronomía y los fines de semana corría en kartings. A pesar de que yo me lavara las manos con lavandina y me refregara los dedos, no había manera de quitarme toda esa grasa de los motores. Iba a clases de cocina y siempre estaba con las cutículas negras. Un profesor me dijo: "Vas a tener que elegir: o la cocina o los motores". Yo en el fondo sabía que los fierros eran un hobby y que con la gastronomía podía tener un proyecto a futuro. -¿Llegaste a correr con tu papá? -No, pero sí probamos pista juntos. Cuando yo empecé a correr, él ya estaba grande. Así y todo, seguía subiéndose al karting. Estaba cansado, tenía panza y le costaba meterseâ?¦ Sin embargo, te miraba y le brillaban los ojos. Esa es la misma sensación que tengo yo.-¿Qué es lo que más te gusta del karting? -Un poco de todo. La adrenalina, la sensación de velocidad, el ruido de los motores y ese particular olor a nafta que enseguida me transporta a mi infancia en Italia. Soy un fierrero de almaâ?¦ Cuando estoy arriba del karting siento una combinación química, como el amor. Ni hablar de esos instantes previos a la largada, siento que me falta el aire, como taquicardia. Es hermoso. [Se ríe]. -¿Cuál es tu mejor recuerdo al volante? -El día que gané mi primera carrera. Fue en 2011, en el Kartódromo de Buenos Aires. Competían treinta kartings en mi categoría, la Senior Light. Cuando bajó la bandera a cuadros y me di cuenta de que había ganado me puse a llorar de emoción. Me acuerdo que me saqué el casco y dije: "Esta te la dedico a vos, papá". Competí dos años y hoy sigo corriendo, pero más tranquilo. Cuando empezás a ser más consciente de los riesgos, ya no corrés con tanto énfasis. Ahora lo primero que pienso es "che, si me despisto y me rompo una costilla ¿qué hago con el restaurante mañana?" [Se ríe]. -Siendo fanático de la Fórmula 1 e italiano, ¿sos hincha de Ferrari? -Pues claro que sí. Tengo gorra, campera, reloj, la marca es un emblema de mi país. Te cuento una anécdota divertida que me pasó cuando trabajaba en Nueva York. Una noche había salido a un bar con unos amigos cocineros y, como siempre, llevaba mi gorra de Ferrari. De hecho, yo era conocido entre mis pares por ser el fanático de esa escudería. La cuestión es que, en un descuido de la noche, alguien me sacó el gorro de la cabeza y se fue del bar. Yo lo seguí sin saber quién era y vi que se metía en una limusina. Como no estaba dispuesto a perder mi gorra lo empecé a correr gritando "My hat, my hat". El auto frenó, bajó la ventanilla y era Woody Allen con Sharon Stone. Con una sonrisa, me preguntó: "¿Me la puedo quedar?". -¿Y qué le dijiste? -Le dije que no. "Me importa un pepino que seas Woody Allen, a mí me devolvés la gorra de Ferrari". Se rio, me la devolvió y se fue. En un momento tuve que elegir entren pasión por los fierros y la cocina...en el fondo sabía que el karting era un hobby y que con la gastronomía podía tener un proyecto a futuro-Estabas en un gran momento de tu carrera, viviendo en Nueva Yorkâ?¦ ¿Por qué decidiste cambiar y apostar por la Argentina? -Nueva York es todo, pero nada al mismo tiempo. Si tenés plata en el bolsillo, la vida que podés vivir es fantástica, pero llega un momento en que también se vuelve bastante vacía. No hay mucho espacio para las relaciones humanas, que es lo que el italiano siempre busca; el contacto con la gente, el amor, los vínculosâ?¦ Mis siete años en Nueva York fueron un ciclo, sentía que empezaba a quedarme chica. Ya había recorrido el mundo y creo que necesitaba un poco de lo otro. -¿Y cómo te recibió Buenos Aires? -Fue un flechazo a primera vista. Supe que este iba a ser mi lugar. En la cultura de los argentinos en - contré una italianidad que me hizo sentir como en casa. Me dije: "Esta es una experiencia que quiero vivir". Aquí me enamoré de la mujer de mi vida, me hice amigos y tengo mi propio restaurante.
Día del Chef: por qué se celebra hoy y 20 frases para enviar
El Día Mundial del Chef o Día Internacional del Cocinero se celebra el 20 de octubre con el fin de destacar la labor de todas las personas que pertenecen al mundo culinario. La gastronomía es un patrimonio de cada región, que refleja su cultura y tradiciones. Son los chefs quienes incursionan con diferentes técnicas e ingredientes para crear obras que pueden replicarse en el tiempo.Fue en 2004 cuando la World Association of Chefs Societies o Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros (WACS), dispuso crear una fecha para celebrar el trabajo de los cocineros en el mundo. Este organismo reúne a más de 100 asociaciones de chefs de todo el mundo, con el fin de compartir información, experiencias y técnicas del mundo culinario.Las mejores frases de chefs para compartirA continuación, un listado de citas inspiradoras de maestros de la cocina:"Cuando ya no haya buena cocina en el mundo, no tendremos literatura, ni inteligencia elevada y aguda, ni reuniones amistosas, ni armonía social", Marie-Antoine Careme."La cocina es un reflejo de quién eres tú y lo que representa tu corazón", Gordon Ramsay."La excelencia está en la diversidad y el modo de progresar es conocer y comparar las diversidades de productos, culturas y técnicas", Alain Ducasse."El único obstáculo real es el miedo al fracaso. En la cocina hay que tener una actitud del infierno", Julia Child."Cocina es un lenguaje a través del cual expresamos armonía, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación, cultura, espiritualidad y amo.", Ferran Adrià."Cocinar es un poco como el cine; es la emoción lo que cuenta", Anne-Sophie Pic."La cocina es un festejo a la vida", Francis Mallmann."Creo que la experiencia consiste en dar siempre un paso más allá de lo que en ese momento tú crees que es lo mejor", Pedro Subijana."El chef que creció con una abuelita que cocina suele ganarle siempre al chef que solamente fue a un instituto culinario. Está en la sangre", Gary Vaynerchuk."En los platos debe predominar la creatividad y la búsqueda de colores distintos, una presentación atractiva, ya que no todo el acento debe estar en los sabores", Carlos Alberto Dumas."La cocina no es solo un oficio, es una forma de entender la vida", Jordi Cruz."La cocina es para divertirse: un hecho cultural y, también, un espacio lúdico donde jugar e interpretar", Joan Roca."Hacer cosas, avanzar. Con la espada de tu conciencia en una mano, con los escudos del honor en la otra. Al final no importa si es la gloria o la hoguera lo que te espera. Lo importante es solo eso. Hacer cosas, avanzar", Gastón Acurio."El silencio es el sonido de una buena comida", Jamie Oliver."La comida es muy representativa de la cultura de una ciudad. Para poder conocer un lugar y a la gente, tienes que comer su comida", Emeril Lagasse."A veces, en los momentos más profundos, no hay palabras. Solamente hay comida", Roy Choi."Para mí, la buena cocina es cuando se levanta la tapa, sale humo, huele bien y uno puede volver a servirse", Paul Bocuse."No entiendo mi cocina sin hacer caso a la inteligencia de la naturaleza. Tienes que ser honesto y aprovechar las cosas buenas", Martín Berasategui."A veces, no hacen falta grandes técnicas, sino grandes dosis de creatividad", Andoni Luis Aduriz.
El truco definitivo para preparar papas más crujientes, según un famoso chef
La papa es uno de los alimentos más comunes en la mesa de los latinoamericanos. Al tratarse de un tubérculo originario de acá, se desarrollaron decenas de recetas que la tienen como protagonista. Lo cierto es que dentro del mundo gastronómico se volvió viral una peculiar manera de consumirlas. Se trata de las "papas asadas" o "papas crujientes", que gracias a un truco sencillo se podrá obtener el mismo resultado que un restaurante, pero en casa. El reconocido chef estadounidense J.Kenji López-Alt elaboró un plato requerido por muchos a la hora de consumir cerveza en los bares; se trata de las papas asadas. En argentina, es habitual cocinarlas en el horno sin realizar mucho más. Sin embargo, el experto culinario descubrió un ingrediente que es ideal para que el alimento quede crujiente por fuera y tierno por dentro.Cómo lograr papas crujientes con un solo ingredienteSer chef es también entender de combinaciones químicas y de conjugación de alimentos para que queden mejor. Es por ello que, durante el 2020, mientras la sociedad estuvo en confinamiento, J.Kenji López-Alt descubrió que el bicarbonato de socio puede ser un aliado perfecto al momento de cocinar las papas.Su receta se basó en una costumbre que tienen los británicos de pre-hervir estos tubérculos con grasa desmenuzada, lo que aporta en la superficie una capa de almidón, que, más tarde, se coloca en el horno para dorarlas.En el sitio web Serious Eats, el chef explicó que cambió la grasa por el bicarbonato, ya que este compuesto sólido suele descomponer la pectina - "el pegamento celular que mantiene unidas las verduras"- al momento de hervir las papas. De esta forma, impidió que se desarmen o desmoronen. Además, su experimento se basó en una fórmula alcalina que modificó el pH de la preparación."Cuanto más bajo sea el pH (es decir, cuanto más ácido sea), menos se descompondrá. Por el contrario, cuanto más alto sea el pH (es decir, cuanto más alcalino sea), más rápido se descompondrá", señaló el experto. Y para ello, resolvió agregar una cucharada de bicarbonato.Gracias a su experimento, descubrió que las papas hervidas en agua alcalina se descomponían mucho más rápido que en el agua ácida. Sin embargo, aclaró que los trozos deben ser grandes y de iguales proporciones, para que no se produzca el efecto contrario.En su conclusión, indicó: "El agua alcalina ayuda a que el exterior de las papas se deshaga más, creando una mayor cantidad de la pasta almidonada, que da como resultado un exterior extracrujiente".El paso a paso definitivo para lograr papas asadas:Cortar la papa en trozos del mismo tamaño.Hervirlas en agua fría, ya que permitirá que el calor ingrese de a poco al centro del tubérculo. Y al mismo tiempo, agregar una cucharada de bicarbonato de sodio.Se sugiere mezclar una cucharada de bicarbonato por dos litros de agua.Esperar hasta que el agua llegue al punto de hervor y aguardar cinco minutos.Retirar del fuego, colar y colocar las papas en una fuente para horno.Enviarlas al horno a una temperatura de 200 °C por al menos 20 minutos.Retirar y cuidadosamente cambiar hacia el lado que no está dorado. Luego enviar al horno por otros 20 minutos más o hasta que se doren por completo.Retirarlas y condimentar a gusto.Consejo extra: Tené en cuenta que el tiempo de cocción de las papas varían según el almidón y el azúcar que posean, por lo tanto, el tiempo varía según la calidad del producto.
10 simples trucos para preparar tiramisú como un chef profesional
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Día del asado. Los tres errores más comunes, los nuevos cortes y cómo recalentar el asado del día anterior: según el chef de La Cabrera
Con locales de La Cabrera en la Argentina y en el mundo, su creador, Gastón Riveira, es uno de los referentes de la parrilla argentina. Tanto en Manila -una de sus primeras aperturas internacionales- como en Málaga, muchos comensales se asoman a nuestra cultura gastronómica en torno a la carne a través de sus platos. De ahí que sea la persona adecuada para despejar nuestras dudas sobre el asado, algo que, se supone, todos los argentinos sabemos hacer..."¿Si todos los argentinos somos buenos asadores? ¡Qué duda cabe! Si hasta el que no sabe opina. Todos sabemos de asado... como sabemos de fútbol", dice con su habitual sentido del humor Gastón Riveira, autor del libro Recetas argentinas de mi cocina (Ed. Catapulta).-¿Cuáles son los 3 errores más comunes a la hora de hacer un asado?-Quedarse sin carbón, destrozar el pollo después de haberlo asado entero y asar cortes delgados como la entraña con poco fuego. Siempre hay que tener stock de no menos de tres bolsas de carbón.-¿Carbón o leña?-En ese orden. Carbón para arrancar y leña para seguir. Primero enciendo el fuego con carbón y después le voy tirando leña para perfumar. Para arrancar el carbón va perfecto, tiene buenas calorías, y después vas manteniendo el fuego con leña. A mi me gustan los dos.-Y hablando de cortes delgados, ¿asado banderita sí o no?-¡Sí! Vuelta y vuelta con mucho fuego. Se hace rápido, es un corte muy sabroso y distinto al asado de costillar, que para hacerlo tenés que tener tiempo. Hacer un costillar es un arte de horas, hay que prestar atención y calcular bien el ángulo, porque sino se te quema abajo y no se te cocina arriba.La arañita es el lomo del carnicero, que se lo lleva para comérselo él. A la plancha es algo espectacularGastón Riveira, La Cabrera-¿El asado de obra es un buen asado?-Yo no se si es un buen asado, lo que si me acuerdo es que los viernes al mediodía, cuando salía del colegio secundario e iba caminando por la calle Paraguay a mi casa (que vivía en Uriarte y Paraguay, soy de Palermo de toda la vida), el olor de los asados que hacían en las esquinas, quemando los palos de los encofrados, era muy tentador. Te puede asegurar que si me invitaban a comer yo me quedaba... Pero pasa que muchas veces un plato es mejor en función del hambre que uno tenga. Es el momento, la situación.-De un tiempo a esta parte se revalorizaron cortes que antes eran dejados de lado, como la entraña o la arañita. ¿Qué lleva a darles ese valor?-Hay una búsqueda de cortes distintos que están ahí perdidos entre los músculos, que pueden ser muy sabrosos y que permiten diferenciar a tu menú del de los otros restaurantes. Pero también está la búsqueda de rentabilidad con cortes de carne de lo que es la pierna delantera, que es lo más barato del animal, y que son muy sabrosos. En cuanto a la arañita, es muy difícil venderla en un restaurante, porque hay poca. La arañita es el lomo del carnicero, que se lo lleva para comérselo él. La arañita a la plancha es algo espectacular.La marucha hay que hacerla vuelta y vuelta, pero bien limpia de nervios, fibras y grasa-¿Qué cortes a los que no les prestamos mucha atención vamos a empezar a ver de acá en más?-Los tradicionales cortes parrilleros van a seguir estando. Si creo que como corte económico el osobuco va a estar más presente. Me parece que los cortes de lo que es la paleta van a aparece más fuerte. La marucha, por ejemplo, tiene que andar. Y de cortes de cocción lenta para la parrilla puede ir de todo, ¡hasta el matambre! Pero no le pegues una arrebatada, porque sino es un chicle.-¿La marucha la ofrecés en La Cabrera?-La vendemos como "bife ruso", porque así fue como vi que la llamaban en un frigorífico en Bolivia. Después vino la época del mundial en Rusia y lo puse como sugerencia en el restaurant, y cada tanto la volvemos a poner en carta. Hay que hacerla vuelta y vuelta, pero bien limpia de nervios, fibras y grasa.-¿Qué opinás de las parrillas a gas que de a poco se están viendo en la Argentina?.-Yo respeto todo. La parrilla a gas y también la plancha eléctrica. Imaginate que algún día en las grandes ciudades no se pueda prender más fuego. ¿Cómo nos vamos a arreglar los parrilleros y las parrillas? Se van a tener que transformar en parrillas a gas.-¿Cómo se calienta el asado al día siguiente para que no quede seco?-Yo recomendaría deshilacharlo, hacer una bechamel bien espesa y convertir lo que quedó del asado en croquetas. Es una alternativa. La otra, para recalentarlo, es envolverlo en papel aluminio, ponerle un poco de caldo y meterlo en el horno para ir calentándolo despacito hasta que el caldo se vaya consumiendo.La cocción con electricidad es mucho más pareja que con gas-¿Microondas mata asado del día anterior?-Sí. Calentarlo despacito en el horno con un caldo es mucho mejor que un microondazo. Igual el microondas es un jugador que sirve cuando en los restaurantes hay que calentar rápido. Pero a mi me gusta más el horno.-¿Y el horno eléctrico?-Es de cocción perfecta. La cocción con electricidad es mucho más pareja que con gas. Y lo mismo la plancha eléctrica, cocina mucho más perfecto que la plancha a gas.-La última: ¿la sal va antes o después de poner la carne sobre la parrilla?-Cada maestrito con su librito. Nosotros salamos cuando entra a la parrilla.
Ale Fuller confiesa que 'El Gran Chef' la salvó después de terminar su compromiso: "Me encontraba en un momento muy difícil"
La actriz contó que el programa de Latina Televisión le hizo encontrar la paz que tanto necesitaba en esos momentos
Es mexicano, migró a Estados Unidos y se convirtió en un reconocido chef que mantiene los sabores de su tierra en Colorado
Manny Barella nació y creció en Monterrey, México. Desde joven, sintió una profunda pasión por la cocina, aunque tuvo que afrontar muchos desafíos para perseguir su sueño de convertirse en un chef destacado. Primero, fue por lo seguro: comenzó a estudiar derecho porque pensó que su sueño no era factible, pero decidió abandonar la carrera al poco tiempo.A principios del año 2010, enfrentó otro punto cumbre de su vida: dejó su país natal, a su familia y a sus amigos, para iniciar un nuevo y vertiginoso recorrido en el mundo gastronómico en los Estados Unidos. Desde entonces, trabajó cambiando chafers para un casino en Mississippi, en restaurantes de cocina francesa, japonesa e italiana y hasta en un resort de cinco estrellas, repasó Manny, en diálogo con 5280.Hoy, su realidad es otra: Barella es uno de los chefs jóvenes más reconocidos de Denver, tras haber quedado entre los cinco finalistas en la última temporada del programa televisivo Top Chef de Bravo.De las cocinas a la pantallaManny Barella ha recorrido un extenso camino en algunas de las cocinas más destacadas de Estados Unidos. Comenzó su carrera en el Sea Island Resort en Georgia, seguido por el renombrado Calistoga Ranch en el Valle de Napa y el Solage Resort, reconocido por sus estrellas Michelin. Al trasladarse a Colorado, asumió roles clave en Frasca Food & Wine, Uchi y Bellota. Su trabajo y su talento no pasaron desapercibidos y así llegó a quedar nominado como semifinalista en la categoría de Chef Emergente por los premios James Beard, según se detalla en su sitio web.Cf4cc817c8d0385c64e21c73569ae5b4 Video Dashinit (1)Barella tiene un fuerte compromiso con el uso de ingredientes locales en su cocina y cree en la importancia de apoyar a los productores locales y en la sostenibilidad. Su enfoque se centra en seleccionar los ingredientes más frescos y de temporada, que le permite crear menús que reflejan la riqueza y diversidad de la región, incorporando sabores auténticos y frescos en cada plato."Todo lo que haces en la vida tiene que ver con tu herencia y con cómo te criaron. Recuerdo los platos que hacían mi abuela y mi madre que me inspiraron a hacer esto en primer lugar. Me gusta decir que si la gente no ha tenido la oportunidad de ir a México, yo quiero llevarles México", relata en una entrevista con Denver Life Magazine.Conservar las raícesSu éxito y compromiso con su origen latino lo han llevado a ser elegido presidente de la Asociación de Chefs Hispanos de Colorado, desde donde trabaja para fomentar el crecimiento culinario y mostrar la auténtica cocina mexicana.Manny es actualmente el director culinario de Camp Pickle y Jaguar Bolera, dos trabajos que lo han llevado a viajar por todo el país, aunque una y otra vez elige Colorado, ya que según detalla, le recuerda a su Monterrey natal. "Hay una mezcla muy saludable entre la ciudad grande y la ciudad pequeña, además, con la escena gastronómica de Denver creciendo poder ser parte de ello, es un signo de que se puede hacer un cambio real aquí", detalla Varela."Dejar atrás a mi familia y amigos hace 14 años tiene que significar algo. Ver a mi mamá tan orgullosa que llora, me hace pensar que estoy haciendo algo bueno y tomé una buena decisión al venir a los Estados Unidos", concluye.
Cocinar tofu nunca fue tan fácil: los 4 trucos que recomiendan los chef
El tofu es una comida de origen chino, destacada por su valor nutritivo de proteína.
María Becerra se animó a cocinar y a probar insectos junto al chef de las estrellas
En medio de su gira mundial, María Becerra sorprendió a sus seguidores al compartir una inesperada experiencia culinaria: cocinar y degustar insectos junto a Roberto Morales, más conocido como RobeGrill, el chef mexicano que conquistó tanto a estrellas de Hollywood como a millones de seguidores en redes sociales.Si bien, en varias oportunidades, María Becerra le contó a sus fanáticos que disfruta de cocinar junto a su novio, J Rei, siempre realizan platos sencillos y bien argentinos. Por lo que la propuesta de preparar aguachile de palmito, una receta tradicional de la costa occidental de México, fue todo un desafío para 'La nena de Argentina'.El aguachile se destaca por la complejidad de sus sabores, donde el picante y los ingredientes frescos juegan un papel crucial. Al principio, Becerra se mostró un poco desconfiada de que este plato fuera a gustarle por la intensidad de su sabor. Incluso, cuando el chef le preguntó si se animaba a probar el chile solo, la cantante le preguntó: "¿Podría ser un cuartito?". Acto seguido, RobeGrill le cortó un pequeño pedazo para degustar frente a cámara."¿Qué te pareció?", le consultó el chef a la joven quilmeña, que poco a poco comenzó a cambiar sus caras por el intenso sabor que le provocó en la boca y que se extendió a sus ojos que se pusieron llorosos. "No me siento asfixiada, pero casi", exclamó entre risas Becerra. A lo que el cocinero le recomendó que comiera palmitos y tomara mucha agua para bajar la intensidad del gusto.Pero cuando la estrella pensó que eso sería lo más raro que probaría, el chef le ofreció chapulines, una variedad de un insecto nativo de México similar a un grillo, muy valorado en la gastronomía local. Aunque al principio se mostró dudosa, la artista pop finalmente los probó y, para sorpresa de todos, exclamó: "¡Está buenísimo!". Además, pidió agregarle más chapulines a la mezcla. Con estos ingredientes se elaboró una pasta que serviría como base para la preparación final.Pero la experiencia no terminó ahí. María también participó activamente en la creación de tortillas y guacamole. RobeGrill, conocido por añadir un toque divertido a sus clases de cocina, la retó a preparar el guacamole más rápido que él, aunque con la ventaja de que el chef lo haría con los ojos vendados. A pesar del desafío, María demostró habilidad en la cocina, superando la prueba con facilidad.Rápidamente, la participación de María Becerra en la cocina de Roberto Morales se volvió furor en redes sociales y sus fanáticos les dejaron mensajes de apoyo y algunos otros shippeando la pareja que harían. "La amo a ella, es tan real y espontánea"; "Se enamoró Robert, linda pareja harían" y "María, la menos competitiva con el guacamole...jaja", fueron algunos de los mensajes que inundaron los posteos en Instagram realizados por el cocinero.En otras ediciones de este programa de YouTube, participaron estrellas internacionales como el piloto Sergio 'Checo' Pérez, Becky G, Nicki Nicole, Rosalía, Jenna Ortega, Olivia Rodrigo y Will Smith. Además de generar platos gourmet, el joven de 21 años sabe cómo capturar la atención de sus seguidores con momentos de humor con sus invitados, dado que se anima a preguntarles de todo.
Es chef, superó una enfermedad terminal y hoy es reconocido como uno de los mejores pasteleros del mundo
"Tengo 50 años y desde los 13 trabajo en la pastelería", comienza la charla Antonio Bachour, el reconocido chef de origen puertorriqueño que en los últimos años obtuvo importantes reconocimientos: el Mejor chef pastelero del mundo por The Best Chef Awards, y este año el Pastry Innovation Award de la prestigiosa La Liste France. Sus palabras transmiten no solo la trayectoria de una carrera exitosa, sino también el amor profundo por la cocina, pasión heredada de su mamá que arrancó durante su infancia. Para Bachour, los dulces no son solo una profesión, sino una forma de vida que ha definido su existencia a pesar de los desafíos que la salud le impuso a lo largo del camino de su vida.Nacido en una familia de origen libanés en Puerto Rico, Antonio creció rodeado de la cocina. "Mi mamá siempre preparaba postres para los nueve; éramos siete hermanos, mis padres y yo. Siempre había baklava, mamul, tres leches y flan en nuestra mesa familiar", recuerda con una sonrisa. Así, desde temprana edad, el gusto por lo dulce fue tomando forma en su vida, hasta convertirse en una pasión.Pero lo que verdaderamente marcó la historia de Bachour es cómo esa pasión lo ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de su vida: a los 16 años, le diagnosticaron un tumor en la glándula pituitaria, lo que lo obligó a enfrentar una dura recuperación que incluyó aprender a caminar y hablar nuevamente.LA NACION le consultó sobre cómo se dio cuenta de su condición: "No crecía mucho, a diferencia de mis hermanos, que eran todos altos", explicó. Bachour recordó que un día le apareció un tumor en la lengua, un tumor sanguíneo que aún conserva. "Fui a ver a un cirujano oral y maxilofacial, quien intentó reducirlo con inyecciones, pero no tuvo éxito", detalló. Ante lo inusual del caso, le realizaron una tomografía y una resonancia magnética. Fue entonces cuando detectaron el tumor, que apenas estaba empezando a desarrollarse", añadió el chef y siguió el relato: "lo agarraron a tiempo. Me extirparon toda la glándula y salí con un tratamiento ordenado. Luego tuve que adaptarme, ya que, al perder la glándula, era como volver a empezar y tuve que aprender a hablar y a caminar de nuevo con terapia", recordó con una serenidad que sorprende.En aquel momento, los médicos le daban solo un 10% de probabilidades de sobrevivir a la operación. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su condición, Bachour siempre mantuvo una actitud positiva. A los ocho meses hospitalizado, se inscribió en una escuela culinaria en Nueva York, donde comenzó a forjar la carrera que, años más tarde, lo llevaría a ser uno de los pasteleros más influyentes del mundo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Liste (@laliste1000) Disciplina y resilienciaLo que hace única la trayectoria de Bachour no es solo su talento innato para la pastelería, sino también su capacidad para sobreponerse a las adversidades. "El trabajo era mi refugio", confiesa. En los inicios de su carrera, mientras cursaba sus estudios culinarios trabajó en el International Culinary Center: "Estaba todo el día en la cocina, a veces hasta 18 horas diarias entre la escuela, las pasantías y otros trabajos".La exigencia de su rutina no era ajena a su condición médica. A pesar de depender de medicamentos para equilibrar sus hormonas y mantener su salud bajo control, Bachour nunca dejó que su diagnóstico se interpusiera en su camino. "Cuando te enfocas en lo que amas, todo lo demás queda en segundo plano", asegura. Y eso fue precisamente lo que hizo: concentrarse en su pasión por la pastelería, lo que le permitió superar las barreras físicas y emocionales.La consagración internacional y la pasión por enseñarEl esfuerzo inquebrantable de Antonio Bachour lo llevó a convertirse en un referente en la alta pastelería internacional. Hoy, a sus 50 años, sus creaciones son un sinónimo de perfección y sofisticación, y sus técnicas son admiradas por los mejores chefs de todo el mundo. Además de dirigir su propia pastelería en Miami, Bachour también se dedica a enseñar y compartir sus conocimientos con jóvenes talentos. "Trabajo mucho, pero también disfruto de mi tiempo. No bebo, no fumo, ni voy a discotecas. Prefiero disfrutar de un buen restaurante o dar un paseo con mi esposa. Eso es lo que me gusta", comparte. A pesar de todo, trabaja entre 15 y 16 horas diarias, demostrando que su amor por la pastelería y su vida personal son igualmente importantes."La pastelería es un arte que nunca deja de evolucionar", reflexiona. Desde los sabores hasta las texturas, pasando por la presentación, Bachour ha logrado fusionar influencias de distintas culturas, desde la cocina puertorriqueña hasta la libanesa, en un estilo que ha roto moldes y sigue sorprendiendo a los paladares más exigentes.Innovación en la pastelería contemporáneaEn los últimos años, la pastelería ha dado un giro hacia propuestas más saludables y sostenibles, con un fuerte énfasis en reducir el uso del azúcar y explorar ingredientes inesperados. Bachour ha liderado esta tendencia. "En los últimos 10 años, todos los chefs de pastelería han reducido el azúcar en un 50%. Nosotros prácticamente no usamos azúcar en los postres", explica. "Utilizamos el azúcar natural del chocolate y las frutas, y solo empleamos azúcar invertida para darle cremosidad a los postres", agrega..Además de reducir el azúcar, Bachour ha comenzado a incorporar verduras como remolacha, zanahoria y calabaza en sus creaciones. "Me gusta mucho esta tendencia", dice. "Creo que en 10 o 15 años veremos más postres con vegetales, porque la gente está más consciente de la sostenibilidad y busca reducir el consumo de productos animales".El chef también ha trabajado en la sustitución de productos de origen animal. "Hace tres años, di una clase en Estados Unidos para chefs de restaurantes como Per Se, sobre cómo sustituir productos animales en postres plant-based", comenta. "Usamos fibra de cítricos para reemplazar la textura que normalmente aportan la yema de huevo y la mantequilla. También hemos utilizado inulina, de la raíz de achicoria, para montar nata con proteínas de papa, logrando una textura similar a la nata sin grasa".Otra de las áreas donde Bachour ha encontrado inspiración es en los sabores de cócteles, incorporando licores en sus postres. "Me gusta jugar con sabores como piña colada o mojito, aunque no bebo alcohol", admite. "Recrear esos sabores en un postre es divertido", comentó. Por ejemplo, explicó que un postre inspirado en la piña colada es fácil de hacer combinando coco y piña en un cremoso o mousse, añadiendo un toque de ron para capturar el sabor característico. Lo mismo ocurre con el mojito, señaló, ya que los licores aportan un toque especial que complementa perfectamente las texturas dulces.Lecciones de vida entre azúcar y cacaoEl legado de Antonio Bachour va más allá de los premios o los títulos. Su historia es un recordatorio de que, con pasión, esfuerzo y una actitud positiva, es posible transformar los obstáculos en oportunidades. "Dejé de pensar en que estaba enfermo, y eso fue lo que más me ayudó", concluye. Con una mezcla de humildad y resiliencia, Bachour nos deja una lección invaluable: las dificultades de la vida no solo se superan, sino que pueden convertirse en la fuente de inspiración para crear algo bello.Su legado como inspiraciónBachour no solo es un maestro en el arte de la pastelería, sino también en el arte de la vida. Cada uno de sus postres cuenta una historia, no solo de sabores sino de superación, dedicación y amor por lo que hace. "No hay desafío que no pueda ser endulzado con pasión", comenta con humildad. Y es esa mezcla de resiliencia y creatividad la que lo ha llevado a transformar no solo su vida, sino también el mundo de la pastelería.Bachour es dueño de cuatro reconocidos establecimientos en Miami, entre ellos "Habibi", un restaurante de cocina libanesa moderna, el "Bachour Café", especializado en pastelería con una amplia oferta de bollería y panes, y "Bachour Bistro", un lugar dedicado al brunch diario.Con el objetivo de expandir su legado, ahora planea abrir un local insignia en Argentina, probablemente en Palermo. "Este 'flagship' no solo se dedicará a la venta de productos, sino que también permitirá a los clientes observar la producción en tiempo real, creando una experiencia única y cercana con la pastelería", indicó el pastelero. Además, destacó que el concepto se enfocará en un modelo de bistró con influencias mediterráneas y árabes, lo cual considera que podría tener una excelente recepción en el país.Su recorrido es un recordatorio de que, al igual que los mejores postres, las vidas más extraordinarias son el resultado de un delicado balance entre lo amargo y lo dulce. En cada nuevo desafío, Antonio sigue encontrando la oportunidad de crear algo aún más delicioso. Y así, su legado no es solo un referente culinario, sino una inspiración para quienes buscan convertir sus propios obstáculos en fuentes de belleza y éxito.
Giacomo Bocchio le responde a Erick Delgado por quejas en 'El Gran Chef Famosos'
El juez del programa no se quedó callado ante las declaraciones del exfutbolista. Mencionó que le falta mucho por aprender
Xanty Elías, el chef "Michelín" que aboga por una asignatura para enseñar a comer sano
Xanty Elías propone una educación gastronómica obligatoria en colegios españoles para combatir la obesidad infantil y ahorrar costos en salud, beneficiando a más de 56,000 estudiantes en 80 centros
Los secretos del chef italiano que le cocinó a Madonna, Sylvester Stallone y Woody Allen
Roberto Ottini, uno de los expertos de la gastronomía mediterránea más influyentes en Argentina, comenzó su camino entre platos caseros en su pueblo natal. Hoy, con una extensa trayectoria internacional, se destaca por su habilidad para reinterpretar la tradición culinaria de sus raíces. Por qué volver a los clásicos y tips para cocinar el mejor risotto, su plato estrella
En el Bajo Belgrano esta pizzería del chef Donato de Santis sorprende con sus pizzas napolitanas: cómo visitarla
Descubrí las auténticas pizzas napolitanas con el sello del famoso chef.Pizza Paradiso tiene distintas sucursales donde podés acompañar la porción con tragos y postres únicos.
Emigró de Ciudad Juárez a Denver: la historia de esfuerzo y superación de la chef Dana Rodríguez
La chef Dana Rodríguez es una figura emblemática en la escena culinaria de Denver, reconocida por su trabajo en Casa Bonita, Work & Class y su más reciente restaurante, Carne. Con seis nominaciones a los premios James Beard, la incursión de Dana en la cocina comparte muchas similitudes con la historia de otros migrantes. Sin pretensiones, su objetivo inicial era encontrar un empleo para desarrollarse y construir una vida mejor en Estados Unidos.Dana creció en una granja en Juárez, México, sin agua corriente ni electricidad, donde ayudaba a su madre a moler maíz para hacer tortillas casi a diario. En 1998, con poco más de 20 años, emigró desde su ciudad natal, Chihuahua, y llegó a Denver. Inicialmente, iban a ser solo unas vacaciones, pero se enamoró de la ciudad y comprendió que ese amor era para siempre. Al decidir quedarse, su prioridad en Colorado era conseguir un trabajo y comenzó como lavaplatos en el restaurante Panzano.En ese restaurante italiano de lujo ubicado en el Hotel Mónaco, conoció a un chef que la tomó bajo su ala, y también tuvo la oportunidad de trabajar y aprender de algunos de los mejores chefs de Denver. Todos esos mentores la ayudaron a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en cada puesto y aprender a gestionar al personal, aunque nada fue fácil ni directo.Dana tuvo que abrirse camino a través de las filas, destacándose en cada trabajo, desde lavaplatos hasta cocinera de preparación, pasando por la elaboración de pasta y la panadería, y finalmente como sous chef en Panzano. "Cua, tuvo que cerrar poco después como publicó hacer algo completamente diferente. Fue como un desafío", comentó Rodríguez a Denver7.Desde entonces, Rodríguez ha sido parte de la apertura de restaurantes como Rioja, Work & Class, Cantina Loca, Super Mega Bien, Casa Bonita y Carne, este último, un restaurante global de carnes que abrió en Denver. "Los mejor es crear platos diferentes y ver la felicidad en los rostros de las personas cuando prueban algo y sonríen", expresó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dana Rodriguez (@supermegaloca) Su sólida ética de trabajo e inteligencia ayudaron a convertir a Dana en la talentosa chef que es hoy. Aunque no fue un camino sin obstáculos, su primer proyecto individual, Cantina Loca, que abrió sus puertas en enero de 2022, tuvo que cerrar poco después, como publicó DenverPost, ya que el desafiante clima pospandémico hizo muy complicado sostener el proyecto."Si bien comenzamos con fuerza, nuestro número de huéspedes disminuyó en los últimos dos años, mientras que los gastos de alimentos y mano de obra se dispararon. Cantina Loca, al igual que docenas de otros restaurantes de Denver, es una desafortunada víctima de condiciones que estaban fuera de nuestro control", explicó.Sin embargo, menos de dos meses después de cerrar Cantina Loca, Rodríguez ya estaba de regreso con un nuevo proyecto individual llamado Carne, y como la directora culinaria de Casa Bonita, que fue adquirida por los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, quienes la llamaron para relanzarlo.Dana Rodríguez es conocida por su habilidad para fusionar sabores tradicionales mexicanos con técnicas modernas. Su especialidad culinaria incluye platos que destacan la autenticidad de la cocina mexicana, como las tortillas hechas a mano y las salsas elaboradas en molcajete, combinadas con influencias contemporáneas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carne (@carne_rino) En su restaurante Carne, se enfoca en carnes de alta calidad preparadas con un toque global, ofreciendo una experiencia gastronómica única que refleja su rica herencia cultural y su creatividad culinaria. "Carne, para mí, es abrir las puertas de mi propia casa, mi propia cocina donde puedes venir y disfrutar de mi interpretación de los sabores globales", dijo.Durante estos más de 30 años, en cada lugar que llega, Dana lleva su sonrisa, su afán de trabajo y su molcajete (el mortero original de su madre) y su batidor de chocolate. "Mi madre siempre estaba dando, dando, dando", dice, y agrega que su madre usaba el molcajete para hacer salsa y el batidor para batir chocolate para beber. "Se las arregló para alimentar a mucha gente con tan poco. Esos recuerdos que tienes con ciertas personas, puedes llevarlos contigo para siempre"."Me gusta cocinar porque puedo brindar felicidad a las personas", dice la chef Rodríguez. "Para mí era importante mostrarle a mi familia y a la comunidad, que si tienes un sueño, puedes lograrlo", cerró.
El universo poético y solidario del chef italiano Massimo Bottura
En el siglo IV a. de C., Aristóteles definió al ser humano como zoon politikon: animal político. Resaltó así el carácter racional y social del Hombre. En el siglo XX, Ernst Cassirer fue más lejos al decir del hombre que es un animal simbólico. De esta manera, el brillante sociólogo pone el acento en nuestra capacidad de producir e interpretar símbolos con los que configuramos nuestra cultura.En nuestros días, la antropóloga Michèle Petit, especialista en el campo de las prácticas literarias, da un paso más en el intento de abarcarla. Según Petit, el ser humano es, además de racional, político y simbólico, un animal poético.De acuerdo con la antropóloga francesa, a diferencia de otros animales, el hombre necesita poetizar el mundo para hacerlo habitable. Dice Petit que esta dimensión poética propicia la expansión de la realidad a un campo más vasto y diverso que nos ayuda a reconciliarnos con el mundo y a lidiar con sus múltiples durezas. Es gracias a esta dimensión que somos capaces de otorgarle sentido a todo tipo de evento, sobre todo a aquellos a los que percibimos como dolorosos, incoherentes o inefables. Estos ámbitos poéticos son útiles y necesarios. Lejos de ser un privilegio de pocos, son un derecho de todo ser humano y, por lo tanto, deben ser democratizados. Permiten transfigurar una realidad tormentosa, ampliar horizontes y reestablecer el reino de lo posible. Al ver el mundo a través de lo poético, lo irrelevante puede transformarse en algo extraordinario, lo inexplicable puede verbalizarse y lo marginal puede adquirir un nuevo valor. Necesitamos la belleza y la poesía porque somos, esencialmente, animales poéticos.Sin embargo, para poder acceder a esta riqueza, es menester contar con quien ayude a desvelarla. Alguien que, en palabras de la antropóloga, "sueñe el mundo con uno".Así parece entenderlo el chef Massimo Bottura, dueño del emblemático restaurante Osteria Francescana, en Módena. En sus comienzos, fue criticado por reversionar las arraigadas tradiciones de su ciudad natal. Pero con el tiempo, su individualidad culinaria mereció los aplausos de los propios modeneses, quienes no tardaron en reconocer su talento. Sus platos combinan la memoria, las tradiciones, el diálogo con otras artes y su prodigiosa creatividad.En reiteradas oportunidades, Bottura manifestó su consternación ante el desperdicio de casi un 40% de los alimentos que se producen a nivel global, mientras más de 700 millones de personas padecen hambre alrededor del mundo. No tardó en percibir la urgencia de plantear una alternativa cultural, artística, sostenible e inclusiva a esta realidad de extrema incoherencia.Junto a su esposa, Lara Gilmore, fundó Food for Soul, una organización cultural que tiene entre sus objetivos promover un cambio de paradigmas culturales y luchar contra el aislamiento social. Los Refettorios, pilares de esta organización, son centros comunales creados para reducir el desperdicio de alimentos y su consecuente impacto ambiental, además de combatir la inseguridad alimentaria que enfrentan personas en situación de vulnerabilidad.Los Refettorios son más que comedores sociales. Su particularidad radica en que fueron concebidos como universos poéticos. Con altos estándares estéticos y hospitalarios, conjugan obras de arte con una cuidada selección musical, piezas de diseño y un lenguaje culinario exquisito. Gracias a la consolidación de una red comunitaria, rescatan productos que serían desechados, los transforman en platos nutritivos y poéticamente elaborados para que sean servidos gratuitamente a quienes más los necesitan. Con esta acción, no solo cuestiona nuestra cultura del desperdicio, sino que, al ofrecer alimentos en un espacio colmado de belleza, aporta a la dignificación de los desfavorecidos. Les amplía el mundo, convirtiéndolo en un lugar menos adverso. En otro orden de lectura, resignifica lo que aparenta ser un descarte: ingredientes y personas en estado de marginalidad.Esta revalorización de lo inútil, desechable o prescindible resulta una metáfora que convierte a los Refettorios en una acción poética en sí misma. Por este motivo, Bottura entiende su necesidad. Somos animales poéticos: la comida, las artes y la belleza son trascendentales para nuestra humanidad. La privación sostenida de cualquiera de ellas supone nuestra muerte o nuestra postergación. Bottura sueña el mundo con los relegados y les abre horizontes democráticos de posibilidad. Horizontes en los cuales se proyectan la empatía, la conciencia y la justicia social y que se inauguran, parafraseando a Petit, en el acompañamiento poético de un plato de comida.
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Germán Martitegui: "Tuve que aprender a cocinar otra vez", asegura el chef que planea un fine dining vegetariano
"¿Necesitás el Martín Fierro para las fotos? No hay problema, mando un auto a buscarlo", dice Germán Martitegui en la tarde posterior a la entrega de los premios en la que obtuvo una estatuilla por su programa Proyecto Tierras. Acto seguido, coordina por celular el envío. En la espera para la sesión de fotos, el hoy célebre chef invita a recorrer el edificio estilo Belle Époque que desde diciembre de 2021 alberga su restaurante Marti Barra, pero que pronto -no hay fecha de apertura aún- será el espacio para el nuevo y más ambicioso Marti Casa.El signo que anticipa el cambio es el pequeño letrero luminoso con el nombre del restaurante que acaba de ser instalado junto a la puerta principal de este elegante edificio de tres plantas ubicado en el corazón de Recoleta. Hasta ahora, el ingreso era por una puerta lateral que generaba una experiencia de speakeasy al visitante, pues el local del frente estaba ocupado por Tramando, de Martín Churba. Tras su partida, Marti Casa ocupará toda la propiedad."Marti va a crecer. Se va a llamar Marti Casa y va a incluir muchos espacios distintos en esta casa que es espectacular y me da la posibilidad de integrar en un solo lugar todos mis mundos", anticipa el chef de 58 años devenido en celebridad, que hoy no reniega del poder que le da la visibilidad que ganó primero en los fuegos, y luego en el prime time de Telefe como jurado del reality de cocina Masterchef.Marti Casa será la caja de resonancia de un cambio aún más profundo y personal. El de haber abandonado la proteína animal, tanto en su dieta como en su cocina. El cambio, reconoce, llegó con la paternidad: "Cuando vos pensás que tenés que dejar el planeta a la generación que te sigue, ahí empezás a replantearte qué estás haciendo", dice, y admite que el viraje hacia el vegetarianismo le resultó más difícil de lo que esperaba."Nunca le escapé a la dificultad -asegura-. El Germán de antes está aterrado, no está cómodo. Pero a mí me gustan los desafíos. Y, por sobre todo, en algún momento de tu vida vos tenés que tener un propósito, algo que querés contar".-¿Cuáles son hoy tus proyectos?-Mi proyecto fundamental es pensar en un mundo sostenible, en una comida que no enferme al planeta ni a la gente. Y también recorrer la Argentina para hacer visibles nuestra cultura y nuestros productores. Todo eso tiene mucho que ver con mi vida hoy. Marti refleja el haber dejado la proteína animal y tomar este desafío. Es algo que fue un cambio muy importante en mi vida. Muchísimo más de lo que pensé que iba a ser. Incluso está siendo más difícil y un desafío más grande de lo que pensaba.-¿Cómo comenzó en vos todo ese cambio?-Yo había hecho algunas cosas para el C40, que es un movimiento global que está pensando en cómo ser más sustentables. Pero cuando le tenés que dejar el planeta a alguien, ahí empezás a pensar "qué estoy haciendo". Eso mismo surge cuando le tenés que enseñar a comer a otro y pensás cuáles son las primeras cosas que va a probar. Por otro lado, esto último para mí es muy divertido: ver la sensación que causa cuando los chicos prueban algo por primera vez; un pistacho, por ejemplo.-¿Cómo fue la respuesta del público al abrir un restaurante sin carne?-Hay gente que directamente no viene a comer si no hay carne, hay gente que cree que soy un traidor a la patria porque no como carne y hay gente que te dice "zurdo" si hablás del calentamiento globalâ?¦ Todo está tan politizado, partido por una cosa horrible de que estás de un lado o del otro, y no se puede hablar ni de datos científicos. Cuando abrí el restaurante, yo pensaba: "Como es mío, la gente va a venir a comer aunque sea sin carne". Y no. Muchos de mis clientes de Tegui no vinieron porque no hay carne; otros sí.-¿Hay gente que llega al restaurante y cuando se entera de que no hay carne se va?-No, una vez que pasan por esa puerta son míos [risas]. Yo sé que lo que hago está buenísimo. Se que cuando entrás, lo que comés está bárbaro, y te vas a ir diciendo "qué buena que estaba la comida". Pero el tema es que lleguen... Y eso es una sorpresa y un muy lindo desafío para tener después de los 50. Por otro lado, no fue tan fácil cocinar sin carne como yo pensé que iba a ser.-Otro desafío.-Es aprender a cocinar otra vez. Además, ¡con un pedazo de panceta cocina cualquiera! Hoy estoy descubriendo distintas formas de cocinar, desde los fermentos hasta usar más nueces o legumbres. Estamos haciendo muchas cosas muy interesantes que me sorprenden todo el tiempo.-Tu otro proyecto es Tierras, que acaba de ganar un Martín Fierro.-Es una pasión que tengo desde hace muchos años, y es una alegría que ahora lo pueda ver tanta gente. Es un milagro que un programa con esta temática esté en la televisión abierta y que haya tenido el rating que tuvo. El año pasado era el segundo programa más visto de los domingos, ¡y lo daban 12.30 de la noche! Además, nunca recibí mensajes tan increíbles de personas que me dicen que aprenden cosas de la Argentina o que se sienten orgullosas del país. Hay gente que se emociona cuando ve una señora que va en burro desde un cerro a la ciudad de Salta a vender tamales. Y hay otros que se emocionan cuando ven que somos capaces de llenar un Boeing 747 de cerezas para que lleguen a Singapur en cuestión de horas. Yo lo que trato de mostrar es el potencial que tenemos. Porque a veces cuando hablás de la cocina folclórica es como un regocijo en la pobreza, y yo lo que quiero es mostrar el potencial que tenemos de ser un gran país exportador de alimentos, con la capacidad para alimentar al planeta.-A la hora de mostrar el trabajo de productores, ¿cómo entra en juego tu decisión de dejar la proteína animal?-Yo me alejo de la proteína animal como un ejercicio, porque se que la producida a gran escala genera gases del efecto invernadero. Eso no es lo mismo que mi tía matando un cabrito en el campo para hacerme un asado a mí, eso genera un efecto cero en el planeta. Si yo quisiera abrir un restaurante en el que todas las carnes sean de impacto positivo en carbono tendría que cobrar 300 dólares por persona. Y lo puedo hacer. Pero lo que yo estoy haciendo, que lo hice toda mi vida, es predicar con el ejemplo. Si en mi familia vamos a ser vegetarianos, yo soy vegetariano, y si creo que tenemos que dejar la proteína animal, la voy a dejar. Ahora, si te voy a mostrar la Argentina y en el país se produce carne, también lo voy a mostrar.-Para algunos esto podría sonar algo contradictorio.-Me costó mucho tiempo armar esto en mi cabeza, porque no es fácil. Pero yo no puedo tener un proyecto que se llama Tierras y borrar la proteína animal de la Argentina. Es imposible. No hablaría de nuestra identidad. Estaría mostrándote un Tierras veggie, y yo no lo hago de esa manera. Probablemente nunca te muestre en el programa una producción de feedlot industrial, o 500.000 pollos hacinados en un galpón, porque no me parece tampoco que sea algo mostrable. Lo que quiero es contar cómo se puede comer mejor y cómo se puede comer más sustentable. Y contar que incluso se puede comer más rico. También que la Argentina es un país increíble, que tiene un futuro maravilloso si dejan de molestar a la gente y la dejan trabajar. Y estoy feliz haciendo esto, creo que encontré lo que quiero hacer.Visión a futuroLas salas y salones de lo que será Marti Casa están aún vacíos, lo que permite apreciar el buen gusto de la arquitectura del edificio y sus detalles: la escalera semicircular, los amplios ventanales, el elegante piso de madera. Germán piensa en voz alta algunas ideas en torno al proyecto: "Seguramente va a haber un espacio dedicado a Tierras, con comida o sin comida; quizás solo un lugar para mostrar lo qué hay de la Argentina, todavía no lo sé", dice."Por momentos, extraño mucho el fine dining -confiesa-. Nunca estuvo pensado que Marti estuviera solo. La idea era que coexistieran Tegui con Marti. Después decidí cerrar Tegui porque no podía dedicarle la energía que necesitaba. Pero ahora creo que mi vida se reacomodó como para hacerlo. Así que probablemente haya un espacio para fine dining. E incluso algún espacio un poco más relajado abajo, entre wine bar o cafetería. Ese es el plan: integrar Marti, Tegui y Tierras en un mismo lugar".-Tenés mucha presencia en redes sociales, ¿cómo te llevas con los haters?-Hay distintas redes sociales. Twitter es una cloaca. En Twitter está lo peor del género humano. Si te vas a meter ahí tenés que estar dispuesto a que te digan barbaridades. Si yo paso en Twitter más de media hora, termino sintiéndome mal. Leo tanta agresión y cosas tan poco constructivas que a veces quedo como temblando. Instagram es mucho más fácil para comunicar cosas. Y a TikTok no llegué.-¿Controlás el tiempo que pasás en redes?-Paso mucho tiempo por día. Debo pasar una hora o dos, en redes en general. También porque a veces subo las cosas yo.-¿No tenés community manager?-Tengo, pero a veces lo hago yo. Ahora empecé a subir unas recetas que había hecho en Proyecto Tierras para ver qué pasaba. Porque nunca había subido recetas.- Vuelve Masterchef el año que viene. ¿Qué te genera estar en un jurado en el que vas a tener que probar carne?-Ningún problema. A mí me encanta comer carne. Quiero dejar en claro que estoy haciendo un doble esfuerzo al dejar la proteína animal, porque no es que no me guste. Elijo no comer carne porque me parece que es lo que hay que hacer. Y si tengo gente comiéndose un bife al lado mío no pasa nada. No soy el vegetariano que causa un problema. Si hay un asado y están todos comiendo carne, yo como un pedazo y chau. No me gusta esa situación en la que te volvés el centro de la mesa y todo el mundo empieza a preguntar: "¿Y por qué?"-¿Extrañás un asado cada tanto?-Sí. Aunque nunca fui de comer mucho asado. Si yo te tuviera que decir qué extraño, son las milanesas. Pero no me cuesta comer bien como vegetariano, me cuesta si voy a un lugar en que no saben cocinar y me tratan de hacer algo vegetariano mal hecho. Yo ahora entiendo a todos los vegetarianos a los que les cociné en algún momento y les pido disculpas. Me acuerdo que antes llegaba un vegetariano al restaurante y le dabas el plato sin la carne, solo con lo que tenía alrededor. El cambio a vegano sí creo que puede ser mucho más difícil.-¿Planeás hacerlo?-Sí. Lo iba a hacer ahora en diciembre, pero no puedo. No estoy listo. Lo vamos a pasar para el otro año.-¿Cambiaron tus salidas, en este sentido?-No salgo mucho. Pero voy a todos lados. La última vez fui a Aramburu, porque no había ido desde que ganó las estrellas Michelin. Gonzalo [Aramburu] me quiso hacer un menú vegetariano especial, pero le dije que no, que yo quería su menú. El otro día fui a lo Narda [Lepes] y me hizo un montón de cosas increíbles sin carne. Pero donde se hace muy difícil es en los viajes por la Argentina. Somos como ocho personas los que viajamos cuando grabamos Tierras, y en la ruta solo hay parrilla o lugares que venden empanadas de carne. ¡Y además son fabulosos! Pero creo que vale la pena el camino que elegí.-Mencionaste el tema de las estrellas Michelin, ¿qué efectos creés que tuvo su llegada al país?-Cualquiera de estas entidades que dan premios y ponen a la Argentina en el mapa, para mí funcionan. Funcionó 50 Best Restaurants cuando empezó en Latinoamérica, y funciona Michelin ahora. Creo que hay muchos restaurantes que han podido pasar este año gracias a eso. Hay gente que piensa que la Guía Michelin es la Biblia. Locos que andan con esa guía por todos lados probando los restaurantes que aparecen ahí, así que bienvenido sea.-Entre Marti, Tierras y lo que se viene, ¿tenés tiempo libre?-No tengo la noción de tiempo libre. Un gastronómico de mi época no conocía el tiempo libre. Tenías un día libre por semana, así que por lo general el tiempo libre era salir con tus compañeros de cocina cuando terminabas. Hoy lo que tengo es una rutina muy intensa de la mañana a la noche, que empieza con mis hijos y termina en el restaurante, con muchas reuniones de trabajo a lo largo del día. Pero después corto varias veces por año y me tomo una semana en algún lugar que me guste mucho.-¿Leés? ¿Escuchás música? ¿Ves tele?-No veo nada gastronómico. Desde Chef Table en adelante no vi nada, ni The Bear ni The Menu, nada de nada. Porque es como ver mi vida. Lo último que leí de gastronomía fue a Anthony Bourdain, que es como si yo escribiera mi vida. Ahora, en una segunda parte, la podría escribir más feliz. Por otro lado, yo estudié relaciones internacionales, así que leo mucho sobre política internacional. Leo muchos diarios de otros países y me obsesiono siguiendo temas como el conflicto israelí-árabe. También hago gimnasia y yoga.-¿Te sentís cómodo en el lugar de exposición y visibilidad que tenés?-Sé que es el lugar en el que tengo que estar para hacer lo que quiero. Si no hubiera aparecido en Masterchef, al pelado de Tegui nunca nadie le hubiera puesto un programa de televisión para que viaje por el país, porque no lo hubiera visto ni el gato. La fama tiene eso. Me costó reconciliarme con esta idea. Pero hoy si yo digo: "Compren pistachos de San Juan", hay gente que va y los compra. Ser escuchado es una gran responsabilidad y es algo muy difícil de lograr. Por eso me lo tomo en serio, como me tomé muy en serio cuando Tegui era el restaurante que representaba a la Argentina por el mundo.De hecho, Proyecto Tierras empieza con Tegui porque yo quería mostrar la Argentina. Y hoy esta gran visibilidad viene con una gran responsabilidad, que es decir lo correcto, en un contexto en el que es muy difícil decir cosas sin generar conflicto. En definitiva, hoy es un gran desafío poder comunicar sin dividir.
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Un resort ubicado en la capital de Tailandia se consagró como el mejor hotel del mundo por el World's 50 Best Hotels, una publicación que recopila anualmente las opiniones y experiencias de 600 expertos del sector a nivel mundial. Se trata de Capella Bangkok, un hotel de 101 habitaciones, ubicado al lado del río Chao Phraya.El edificio luce un diseño de líneas limpias y tonos neutros de estilo japonés. Ubicado en el distrito de Charoenkrung, el hotel calificado como un seis estrellas cuenta con envidiables vistas al río Chao Phraya, que le ayuda a lograr un silencio seductor, en medio de la ruidosa ciudad asiática.Historias: es argentino, compró un burdel para crear un corredor en zona norte y hará un cable carril sobre PanamericanaAdemás, su cocina cuenta con la mano de un chef argentino, Mauro Colagreco, premiado tres veces con estrellas Michelin, donde sirve auténticas recetas familiares tailandesas y cócteles artesanales con el imponente río de fondo. El restaurante de Colagreco llamado Mirazur, en la Costa Azul francesa, fue nombrado Mejor Restaurante del Mundo por la organización World's 50 Best Restaurants en 2019.¿Cómo es por dentro el hotel?Este "oasis de tranquilidad junto al río en el centro de la cacofónica Bangkok", según lo describe The World's 50 Best cuenta con 101 dormitorios, con habitaciones que arrancan en los 61 m², cada una con ventanas desde el piso hasta el techo.La hierba que ayuda a conciliar el sueño y mejora la digestiónPor su parte, las suites que van desde los 95 a los 209 m², tienen salas de estar independientes, baños iluminados y balcones donde se puede disfrutar de desayunos y otras comidas. Algunas cuentan con terraza al aire libre, sala y piscina de hidromasaje frente al río.Por último, para los que busquen más intimidad junto al agua, hay 7 villas a orillas del río, que arrancan en 259 m2 y llegan a los 595 m². Se trata de una opción de alojamiento de lujo con vistas panorámicas al agua, con un balcón privado o una terraza, con piscina de inmersión con jacuzzi y una sala lounge."La capital del sol". La ciudad con playa de Europa que se está convirtiendo en el boom turístico del veranoEl hotel también cuenta con espacios al aire libre, para disfrutar el río Chao Phraya. Las salas de estar y comedores con puertas de vidrio permiten disfrutar de los jardines verdes desde adentro. Capella Bangkok también es conocido por ser sede de bodas, reuniones y eventos memorables.
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"Para mí fue una oportunidad, más que un riesgo", resume Javier Rodríguez para explicar por qué apostó a Córdoba, ciudad ajena al turismo internacional que podría pagar en dólares por un menú de pasos, como Salta o Ushuaia, además de Buenos Aires. "Comprobamos que había un nicho desatendido; gente ávida de una propuesta como la nuestra", señala el cocinero e ideólogo de El Papagayo, restaurante de fine dinning que en unos meses cumplirá diez años de éxito, y quiebra el preconcepto de que el público cordobés es conservador y austero. "Córdoba siempre fue una provincia económicamente fuerte. Aquí hay consumo. Y jóvenes con ganas de comer bien. Por eso, además de la mía, funcionan propuestas de omakase y ramen, por ejemplo. Nosotros fuimos los primeros en hacer algo disruptivo, pero después vinieron otros y también les fue bien", cuenta Javier, que además tiene un tostadero de café (Shiok); un restaurante más accesible, pero igual de bueno (Standard 69), un bar que sirve café de especialidad (El Papagayo Petit Café); una panadería (Bakery 69) y un hotel boutique (Casa Papagayo). Y habla en plural porque tiene una esposa, Lucía Roland, que es arquitecta y maneja las cuestiones administrativas de su negocio. Juntos son papás de Mateo, de seis años.Santiagueño de nacimiento, pero siempre ligado a Córdoba porque sus padres nacieron acá, Javier habla con el pretérito perfecto compuesto que caracteriza a buena parte del Norte. "He ido", "hemos logrado", "he sabido", dice y tal vez eso explique cómo se le fueron dando las cosas: con tiempo. "En mi casa no había tradición gastronómica, ni de vinos. No tengo una abuela que cocinaba y me inspiró. Es más, cuando era chico no comía bienâ?¦ A mi mamá no le gusta que diga esto, pero salchichas con kétchup era el menú básico de mi infancia. Eso sí, siempre me gustó comer y mucho. Además, era creativo. Siempre me gustó dibujar y la música", cuenta Javier, que al terminar el colegio se mudó de Santiago a Córdoba para estudiar Abogacía, pero también cocina, en Azafrán."En un momento quise dejar la facultad, pero mis viejos me sugirieron sutilmente que terminara. Me costó, pero acaté y me recibí. Más allá de una pasantía en Tribunales, a dónde siempre llegaba tarde, nunca trabajé en otro lugar que no fuera una cocina. Porque terminé Abogacía y empecé a viajar para laburar en restaurantes. Con 22 años me fui a Singapur, Australia, Dinamarca, Inglaterra, Noruega y Perú. Siempre a muy buenos restaurantes", repasa Javier.¿Su mérito? "No me he visto afectado por la rigidez de las cocinas. Era un empleado resistente. Hacía lo que me decían y punto. Era buen empleado; para nada rebelde. Porque en esos lugares, no hace falta demostrar el talento. Solo hay que ser dos manos que limpian doscientos tomates. Pero hay que tener los ojos bien abiertos, para observar y aprender. Yo estuve diez años laburando así", reflexiona sobre el camino que recorrió hasta abrir su propio restaurante en 2015."A los 33 años he abierto El Papagayo", dice para que vuelva a resonar la magia del devenir en su proceso. "Unos años antes, durante unas vacaciones, entre dos viajes, entré a trabajar al restaurante del Hotel Azur, que antes se había llamado Il Papagallo de Bologna y era icónico. Yo había aprendido mucho, tenía experiencia y podría haberme quedado, pero todavía era muy chico para abrir mi propio negocio", relata Javier, que entonces le escribió a André Chiang, obtuvo un "sí" y a la semana estaba trabajando en uno de los mejores restaurantes del mundo, en Singapur.Propuesta amplia y superadoraEl Papagayo funciona en un pasillo angosto -de 2.30 metros de ancho por 36 metros de largo-, y antiquísimo, del centro de Córdoba. La propuesta es por pasos y sumamente delicada, pero para nada estresante. "Tenemos un gran sentido de la hospitalidad. Montamos un restaurante fresco. No hay ventanas y es muy angosto, pero ofrecemos un conjunto armónico de cosas lindas. Le quitamos dramatismo al espacio, para que la experiencia no sea intimidante. Nos gusta que la gente se sienta relajada", señala Javier, mientras La Bandada, obra de arte del ceramista Santiago Lena, le aporta movimiento al lugar. ¿Más detalles de distención? (Que no conspiran con la distinción) Las servilletas, que se presentan abolladas. La sonrisa y la naturalidad del servicio, que sugiere y no limita. Y el andar descontracturado de Javier, que si está en el restaurante -porque a veces viaja- convida salame de Colonia Caroya, se acerca a las mesas y se presta a la charla. Todo como para que el estrés que pudiera haber en la cocina, no se traslade a los platos, ni a la mesa."No me gustan los insultos, ni que mis empleados se traten mal. Se puede ser claro, sin faltar el respeto, ni amedrentar. No creo en anular, sino en empoderar. Yo he sufrido maltrato en la cocina. Era peor que los gritos; era maltrato psicológico fino. No dormíaâ?¦ ¡y eso que soy santiagueño! Han sido terribles conmigo, y yo no he querido eso para la gente que trabaja conmigo. No quiero que a la gente se le paralice la cara por el estrés de las cocinas. Muchos cocineros que trabajan en niveles altísimos, están re locos. Por suerte a mí no llegaron a enloquecerme. Claro que trato de que todo salga rico, y que no demoremos la salida de los platos, pero si pasa, no es gravísimo. No somos cirujanos cardiovasculares; estamos sirviendo comida. Si la guía Michelin me premia, buenísimo. Pero si no, ¡no hay problema! La clave es que puedo vivir de esto porque la gente viene a mi restaurante. Y, fundamental, tengo a mis empleados en blanco, como debe ser", reflexiona Javier, mientras arranca el servicio, con una ostra sobre leche de tigre, apio e hinojos. La siguen buñuelos de hoja de remolacha en mayonesa de pera y limón; merengue de remolacha; mousse de queso de cabra y pomelo; su célebre huevo con croûtons, arrope de chañar, crema ácida y ciboulette; gírgolas al escabeche con sabayón de café; y mole frutado de plátano y pera, langostino, arroz moche, caldo de langostinos y leche de coco."Hoy tenemos ostras, que llegaron en avión, pero tengo un conflicto interno en este sentido", confiesa Javier sobre los dilemas de todo cocinero inquieto y buscador. "¿Por qué servir ostras en Córdoba?", se pregunta en vos alta. Y se contesta: "La semana que viene no las voy a traer". Entonces destaca a los muy buenos productores de Córdoba. "Somos la envidia del país por los quesos, las carnes, los vegetales. No tenemos mar, pero sí gente emprendedora que hace vinagres, fermentos. Hoy vienen a nosotros, pero al principio tenía que buscarlos. Se genera una economía circular que me gusta. Además, nos pasamos el dato entre cocineros. Qué comprarle a quién. Como no estoy en Buenos Aires, soy ajeno a las disputas de los grandes chefs. Igual hoy está todo un poco más relajado que hace diez años", agrega.Su propuesta de pasos sigue con "lo que da la vaca". Croqueta de rabo al limón; milhojas de papa con tartar de ternera; pan con tuco y manteca con caracú; mondongo (el bonete) con bagna cauda, perejil y anchoas. A continuación, humita con provolone ahumado; cabrito relleno, mazamorra, hinojo y manzana verde con paté de hígado y puré de hinojo. "Mi cocina es libre. Si me pinta traer panipuri de India y rellenarlo de humita, lo hago", apunta Javier, que viaja mucho y se define "fiel a lo que acontece". Dice que tal vez tanta libertad sea en contraste con aquel aprendiz dócil que pelaba papas por el mundo, cual soldado, sin cuestionarse. Cuenta que ahora también viaja mucho, contratado para cocinar en lugares increíbles, y que siempre se lleva un cocinero de El Papagayo. "Es parte de la formación que quiero darles. Y a mi me sirve para volver con ideas nuevas", señala Javier, que acaba de llegar de la India, pronto volará a Colombia y después a Inglaterra. De aquí y de allá traerá especias y vinos, para enriquecer su increíble cava con más de 250 etiquetas.La charla sigue con el postre. Pero antes, copa en mano, habrá que cruzar la calle para entrar a un living que completará la experiencia. Aquí hay otro huevo, ahora con base de panna cotta, arrope de chañar y sabayón de espumante; un queso azul con pera en almíbar de cardamomo y pistacho; y puré de naranja amarga, helado y salsa toffee de café. "No me estresa la búsqueda. Me gusta que El Papagayo siga madurando. Es un restaurante adolescente, pero siempre evolucionando. No es un templo de la gastronomía, sino un restaurante con gente que le gusta hacer las cosas bien", sintetiza.Datos útilesEl Papagayo. Menú por pasos y ambiente distendido. Lunes a sábado, de 19 a 22.30. Conviene reservar. Menú degustación por $65.000. Arturo M. Bas 69. T: (351) 425-8689. IG: @elpapagayo69Casa Papagayo. Hotel boutique de diseño moderno, funcional y relajado que Javier Rodríguez abrió en 2022. Fue ideado y remodelado por la arquitecta Lucía Roland, de Capó Estudio. Tiene cinco habitaciones cómodas y bien equipadas. Funciona en los altos de El Papagayo Petit Café, donde se sirve el desayuno de los huéspedes -infusión, jugo y un laminado- y se retira la llave del hotel, porque no hay recepción. Ofrecen precios especiales para alojarse y comer en el restaurante. Arturo M. Bas 72. T: (351) 641-3655. IG: @elpapagayo69
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4 claves sobre el caso del chef español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta
El chef español Daniel Sancho fue declarado culpable este jueves del asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia y condenado a cadena perpetua.La fiscalía lo acusaba de tres cargos: asesinato premeditado, ocultamiento del cadáver y destrucción de documentación ajena (el pasaporte del médico colombiano).Sancho se había declarado culpable de ocultar el cadáver de la víctima, pero negó haberlo asesinado de forma premeditada.Este caso ha generado un enorme interés tanto dentro como fuera de España. Te damos cuatro claves para que entiendas lo sucedido.1. ¿Quién es Daniel Sancho?Daniel Sancho es un cocinero español de 30 años, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho ("Amar en tiempos revueltos", "El ministerio del tiempo") y la actriz Silvia Bronchalo.Es, además, nieto del recordado actor español Sancho Gracia ("Curro Jiménez") y la uruguaya Noela Aguirre.Tenía un canal de YouTube llamado "Puro disfrute" en el que hasta 2022 subía videos en los que aparecía cocinando.Había conocido a Edwin Arrieta a través de internet, y habían acordado pasar unos días al inicio de agosto de 2023 en la paradisíaca isla de Ko Pha Ngan, en el Golfo de Tailandia (sur del país).En esa isla se celebra todos los meses la Fiesta de la Luna Llena (Full Moon Party), un evento al que principalmente acuden turistas extranjeros. En esa ocasión, la fiesta se realizaba el 3 de agosto.Ese día, un recolector de basura encontró una pelvis cercenada e intestinos humanos escondidos en una bolsa alrededor de las 12:30 p.m. en un vertedero de la isla.Y fue el mismo Daniel Sancho quien reportó ante las autoridades tailandesas la misteriosa desaparición de su amigo.2. ¿Cómo ocurrió el crimen?La macabra historia comenzó el 31 de julio de 2023, cuando Daniel Sancho llegó a la isla tailandesa.Arrieta -de 44 años- llegó el 2 de agosto.Ese mismo día, estando en una villa que habían alquilado en el norte de la isla, Sancho habría matado a Arrieta, según las autoridades.Según la versión del homicida en declaraciones a la agencia EFE días después del crimen, Arrieta lo "tenía como rehén"."Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo en ese momento."Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", aseguró entonces.En el juicio, Sancho dijo que ambos pelearon tras un presunto intento de violación.Sancho sostuvo que el médico colombiano en un momento de la pelea cayó dentro del baño y se golpeó la cabeza con el inodoro, tras lo cual murió.Allí decidió deshacerse del cuerpo; lo desmembró, lo colocó en diferentes bolsas y lo esparció por la isla y en el mar.Según la sentencia judicial, Sancho cometió el asesinato de forma premeditada.Durante el juicio, la fiscalía proporcionó pruebas de que Sancho había comprado cuchillos, un serrucho y bolsas de plástico antes de que Arrieta llegara a la isla, y que los guardó en la habitación donde ocurrió el asesinato, lo que confirmaba la premeditación del crimen.3. ¿Quién era Edwin Arrieta?Edwin Arrieta Arteaga nació y creció en Lorica, un municipio del departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.Vivía en en el barrio El Recreo en Montería, la capital del departamento.Según la prensa colombiana, fue criado por una familia trabajadora. Su padre Leobaldo Arrieta se dedicaba a reparar radios y televisores, mientras que su madre Marcela Arteaga era profesora.En su localidad natal, hubo conmoción por su asesinato.Como médico cirujano, era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP).Darling Arrieta, hermana de la víctima, le dijo a la cadena local Caracol que "su sueño era conocer el mundo entero, por eso Edwin se la pasaba viajando"."Mi mamá siempre estaba preocupada y le decía: 'Edwin, deja de estar volando tanto'"."Era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo. Una persona a quien le gustaba hacer obras de caridad", aseguró.Arrieta estudió medicina en Barranquilla, antes de continuar sus estudios en Buenos Aires, donde se convirtió en cirujano plástico.Tras culminar sus estudios, volvió a su Colombia natal y se instaló en Montería, una ciudad no muy lejos de la casa de sus padres.Según su página web, trataba a pacientes "generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo".Gracias a su carrera, operando principalmente mujeres en Colombia y Chile, Arrieta cosechó decenas de miles de seguidores en las redes sociales.4. ¿Cómo seguirá el caso?Inicialmente, el tribunal había dictado la pena de muerte, pero fue conmutada por cadena perpetua al considerarse la cooperación de Sancho durante la investigación.También lo halló culpable de ocultar el cadáver y sustraer el pasaporte de la víctima, pero como le dieron cadena perpetua, esa condena prevalece y "no puede combinarse con penas adicionales", explicó el tribunal en un comunicado.El tribunal penal de la isla de Samui, donde tuvo lugar el juicio, también le ordenó el pago de unos US$119.000 como indemnización a la familia de Arrieta.Tras conocerse la decisión judicial, los abogados de ambas familias se pronunciaron."El demandante está satisfecho con la sentencia porque él (Sancho) será encarcelado de por vida y ellos (los demandantes) recibirán una compensación económica", dijo Bussakorn Kaewleeled, representante legal en Tailandia de la familia de la víctima.En España, Juan Gonzalo Ospina, otro abogado de la familia Arrieta, indicó que los familiares del cirujano nunca quisieron la pena de muerte y que consideran que "se ha hecho justicia"."Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión y, más, cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle adiós a su hermano", añadió.Ambas partes tienen derecho a recurrir la sentencia, primero ante el Tribunal de Apelaciones y por último ante el Tribunal Supremo.La defensa de Sancho afirmó que apelará."Vamos a recurrir la sentencia", señaló la abogada de Sancho, Carmen Balfagón, quien dijo que no se esperaban la cadena perpetua."Sería atrevido valorar una sentencia que no conocemos. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y, posteriormente, diremos los motivos para recurrir, pero de que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda", añadió otro abogado, Marcos García-Montes.El homicidio involuntario tiene una pena en Tailandia de entre 3 y 15 años de cárcel.La prensa española informaba este jueves que los abogados de Sancho podrían buscar que, una vez cumplida una parte de la condena en Tailandia, el chef sea trasladado a una prisión española.