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Fuente: La Nación

03/12/2025 04:00

Otro imperdible en Areco: Charcutería de autor y sándwiches premium en un esquina icónica

La esquina tiene esa impronta inolvidable. Un frente extenso de ladrillo a la vista, gastado por los años y las experiencias a cuesta. Este sitio supo ser varias cosas, restaurante, pulpería, hogar de tertulias interminables. Ahora, alberga un nuevo proyecto en San Antonio de Areco, novedoso por su contenido, pero siempre con un pie en las tradiciones. El primer golpe es el aroma. Apenas se abre la puerta, un aire frío arrastra una mezcla de aromas que anuncia piezas que maduraron mucho antes de que este local abriera sus puertas. La luz cálida recorta cámaras colmadas y la barra frente al piso de pinotea que deja entrever embutidos madurando en un sótano inesperado. Cerdo Rojo tiene algo de lugar descubierto más que creado: un espacio que da la sensación de haber estado ahí, esperando a que alguien lo revelara.La historia, sin embargo, no empieza en esta esquina de Alsina y Fitte, ni en los jamones colgados con una paciencia antigua. Empieza mucho antes, en granjas y galpones donde Guillermo Lloveras y Alberto De Lorenzi pasaron años dedicados a la genética porcina. Una actividad silenciosa, meticulosa, que los acostumbró a los tiempos largos y a mirar la carne desde un ángulo que en la Argentina casi nadie miraba. "Sabíamos que teníamos que abrir camino en la calidad de la carne porcina. En Argentina nadie hablaba de eso, y en el mundo es un tema central", recuerda Lloveras. Habla de un mercado que paga más por las carnes RFN â??rosadas, firmes y no exudativasâ??, muy valoradas en Japón, Corea o Tailandia, donde el consumo se orienta a cortes equilibrados, jugosos, con grasa bien distribuida.Ese contraste con el mercado local era evidente. Mientras la industria se concentraba en producir carne magra y eficiente â??adaptada a procesos y no al paladarâ??, ellos seguían la pista de algo distinto. "La máquina de producir cantidad de carne se divorció de la preferencia del consumidor", explica Lloveras. "Cuando la gente elige carne, quiere sabor, jugosidad, aroma, grasa en equilibrio. Y sin embargo fuimos hacia cortes cada vez más secos". El desfasaje entre lo que se producía y lo que se deseaba se volvió una idea fija. Si esa carne no existía en el mercado argentino, habría que construirla.La primera decisión fue abrir, en 2016, una carnicería en Areco. No era un movimiento desesperado ni un salvavidas económico. "Era agregar valor y construir estabilidad", dice De Lorenzi. Tenían la convicción de que, si la gente probaba una carne de cerdo distinta, la iba a elegir. Pero no era solo vender: era enseñar. Nuevos cortes, nuevas formas de cocción, nuevas texturas. En un pueblo profundamente bovino â??donde varios les recomendaron no hacerloâ??, la propuesta era casi contracultural.Funcionó. La carnicería encontró su lugar y, sin proponérselo, empezó a llamar la atención de cocineros de Buenos Aires. Primero fue la curiosidad de quienes buscan productos honestos, con una historia detrás. Luego llegó una validación que no esperaban: Don Julio y El Preferido se interesaron por esas carnes. Fue un punto de inflexión. Los convocaron para que le explicaran a todo el equipo â??desde el bachero hasta el último mozoâ?? por qué esa carne era distinta. "Ahí entendés el nivel de cuidado que tienen. Te explican de dónde viene cada aceituna, cada aceite, cada helado que sirven. Ese respeto por el producto te retroalimenta", cuenta Lloveras, todavía sorprendido por la minuciosidad de esos proyectos gastronómicos.La experiencia porteña les dio perspectiva. No se trataba solo de producir una carne distinta: se trataba de construir un relato de origen. De entender de dónde venía cada cosa y cómo se contaba. Fue entonces cuando la charcutería apareció no como una idea aislada, sino como una consecuencia natural. Lloveras y De Lorenzi ya estaban moldeados por la genética, una actividad donde nada sucede rápido. Importar material genético puede llevar años; ver resultados concretos, aún más. "En genética es imposible apurarse. Los tiempos largos forman parte de nuestra estructura mental", admite De Lorenzi. Traen ejemplos que suenan a prueba de paciencia: siete años para lograr una importación desde Canadá, cinco años perdidos con España, dos más para habilitar un certificado veterinario internacional. "Estamos entrenados para esperar", dicen. En la charcutería ese entrenamiento encontró un nuevo territorio.Hoy, en las cámaras de Cerdo Rojo, conviven jamones que maduran entre seis y doce meses con piezas que necesitan entre dieciocho y veinticuatro. No hay apuros. "Queremos un producto cuidado desde la materia prima hasta el proceso, casi como una pieza de joyería", dice Lloveras. La frase no es grandilocuente: describe con exactitud el modo en que trabajan. Todo se hace con un nivel de detalle que vuelve visible la experiencia acumulada en ingeniería genética, investigación y selección animal.Ellos hablan de una forma de producir carne porcina con identidad, marmoleo, firmeza y un tipo de grasa que acompaña al sabor en vez de enmascararlo. No buscan exclusividad: quieren que ese estándar se replique. "Cerdo Rojo es la charcutería, sí, pero la idea de fondo es promover las carnes Duroc GP. Es un sello que otros productores pueden usar si trabajan con este paquete tecnológico", explica Lloveras. Lo imaginan en Tucumán, en Oncativo, en cualquier punto donde haya productores dispuestos a asumir esa búsqueda.La tentación de imitar modelos europeos estuvo presente desde el principio, pero la descartaron rápido. "No tiene sentido copiar un jamón ibérico. Lo honesto es ver qué va bien en nuestra región y contar esa historia", sostiene De Lorenzi. Esa región es la llanura pampeana, a la que definen como "un territorio con poca prensa", donde la mayoría de los cerdos del país se cría y se alimenta con maíz y soja que también son de acá. Ese origen, lejos de resultar un límite, se volvió su identidad. Un cruce entre tradición europea y cultura criolla, entre salazones ancestrales y sensibilidad contemporánea. Una mezcla que ellos comparan con la música que suena en el local: rock nacional, algo de folklore, cierto pulso moderno que no rompe con nada pero resignifica todo.El local, que demandó tres años de obra, acompaña esa brújula. No parece un bar ni una tienda gourmet. Es otra cosa. Una sala donde el producto toma el centro, una cava subterránea fría y silenciosa, una iluminación que no invade. Un espacio donde se puede comprar en formato "súper", seleccionando los productos y guardándolos en un canasto, o también agarrando una tabla y un cuchillo para comer allí mismo lo que uno va eligiendo de las estanterías. A eso se suma una carta corta â??y bien pensadaâ?? de tablas y sándwiches que vale la pena explorar.Entre las propuestas más celebradas aparece Don Segundo, una tabla generosa para dos personas que combina salame, chorizo seco, mortadela, bondiola, tambo criollo y parmesano, berenjenas, leber y aceitunas. También está Puente Viejo, con jamón cocido, lomo, salame, jamón crudo, sardo y guarniciones que equilibran el conjunto. Y para quien quiera sumergirse de lleno en el sello de la casa, Cerdo Rojo es la opción que reúne jamón crudo, spianata, bondiola, salame, chorizo seco, leber y encurtidos.Los sándwiches, lejos de ser un complemento menor, tienen ese espíritu de producto que define todo lo demás. El de jamón crudo â??con manteca y pan frescoâ?? funciona como un regreso a lo esencial; el de jamón cocido con queso tybo, lechuga y tomate es una versión corregida de un clásico escolar. El de lomo con rúcula, tomates secos, parmesano y oliva es uno de los favoritos, y la mortadela con stracciatella, pesto y rúcula muestra otro registro posible. La bondiola ahumada aparece con pepinos agridulces y mostaza de Dijon, y el de salame â??queso tybo, lechuga y tomateâ?? completa la serie con un equilibrio directo y eficaz.Los encurtidos merecen mención aparte. Ajíes en vinagre, pepinitos naturales, zanahorias, cebollitas, berenjenas y aceitunas que funcionan tanto como acompañamiento como puente sensorial con las piezas que maduran en las cámaras.Todo esto no pretende construir una carta sofisticada, sino un mapa: un modo de acercarse al producto desde distintos lugares. Como si la genética, la crianza y el tiempo largo que definieron a Cerdo Rojo pudieran traducirse también en pequeñas decisiones cotidianas.En un contexto donde la discusión por la importación de carne porcina suele reducirse a números y alarmas, ellos eligen otro enfoque. "Argentina produce cerdos sin ractopamina y un tipo de carne que Brasil no hace. En vez de quedarnos llorando la importación, queremos promover nuestras carnes en serio, con estándares RFN y con calidad real", dice Lloveras.Cerdo Rojo no viene a ocupar un vacío: viene a desplazar una idea. La idea de que el cerdo es un acompañamiento y no un protagonista. La de que la calidad es un lujo y no un camino posible. La de que el tiempo, en un país acostumbrado a las urgencias, puede ser una herramienta y no un obstáculo.La puerta vuelve a abrirse. Otra bocanada de aire frío, otra mezcla de humo, sal y tiempo. Afuera, Areco sigue con su ritmo pausado. Adentro, algo empezó a moverse con lentitud deliberada, como las cosas que se hacen sin apuro, con convicción y con una paciencia capaz de cambiar el sabor de lo que vendrá.Datos útilesAlsina y FitteIG: @cerdorojocharcuteriaAbre martes, miércoles y jueves, de 10 a 13.30 y de 17 a 22. Sábados y domingos, desde las 10 hasta la medianoche.

Fuente: La Nación

01/12/2025 17:00

Milanesas para todos los gustos: diez restaurantes con versiones gigantes, de pescado, de autor y sin carne

La milanesa está en el centro de la mesa porteña y se reinventa según el barrio, la cocina y el chef: puede salir en fuente para compartir, al plato con pastas, en sándwich, a la napolitana o en versión totalmente vegetal. En esta selección conviven parrillas de culto, trattorias italianas, barras cebicheras y restaurantes especializados en hongos, con propuestas que cruzan tradición y guiños contemporáneos.Las opciones van del bife de chorizo macerado toda la noche al matambre de novillo, del lomo al pollo, de la pesca del día a la melena de león, con rebozados que mezclan pan rallado, panko, semillas y quesos rallados, y guarniciones que van desde papas fritas y ensaladas hasta linguini cacio e pepe, tallarines a la huancaína o pastas con crema y queso. La idea es clara: cada casa defiende su milanesa como carta de presentación, con técnicas cuidadas y porciones generosas pensadas para el disfrute.A continuación, diez opciones en distintos barrios de la ciudad para salir a buscar milanesas de autor, gigantes, de pescado o sin carne, pero todas con sello propio.De bife de chorizo y de pollo, con sello rioplatenseEn Áncora, restaurante de sabores rioplatenses, la milanesa de bife de chorizo se prepara con mezcla de huevo, perejil, sal y pimienta y un apanado de panko y queso rallado, se fríe y se gratina con salsa de tomate casera y muzzarella, y se sirve con papas fritas. También hay milanesa de pollo con papas y ensalada de hojas verdes, que se puede acompañar con una carta de vinos curada por Aldo Graziani. La propuesta apunta de sabores rioplatenses actualizada para almuerzos de trabajo y cenas distendidas en un puerto renovado.¿Dónde? Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.Tres versiones en clave de trattoriaLa Piccola combina el espíritu de la trattoria italiana con pasta fresca casera hecha a mano y tres versiones de milanesa: cotoletta de cerdo alla fiorentina, alla parmigiana y alla fugazzeta, todas con papas fritas. El foco está en carnes seleccionadas, salsas preparadas en el día y una cocina de raíces napolitanas que busca simpleza y sabor, ya sea con tomate y queso gratinado o con guiños a la tradición pizzera porteña.¿Dónde? El Salvador 5801, Palermo.De lomo marinado al plato, napolitana o en sándwich"La hacemos con lomo porque es una carne siempre tierna y que admite un corte más grueso y jugoso", dice Pablo Fridman, chef y socio de Condarco que en 2021 fue uno de los pioneros en marcar tendencia con sus "platitos" de estación y terminó convertido en un nuevo clásico de Chacarita. Los bifes de 200 gramos se dejan un día entero en marinada con huevo, mostaza, perejil, ajo y especias antes de rebozar y freír a temperatura controlada para una corteza seca y crujiente junto a la carne tierna y jugosa. Por la noche, llega al plato con papas fritas en triple cocción, mientras que al mediodía se ofrece con guarnición del día, a la napolitana o en sándwich con pickles y alioli casero.¿Dónde? Av. Dorrego 901, Chacarita.Milanesa con linguini cacio e pepe de Los Jardines de las Barquin"Nuestras milanesas son de bife de chorizo, que maceramos en huevo, perejil y ajo durante toda la noche. Después las empanamos con panko y las sacamos acompañada de linguini cacio e pepe", explica Germán Sitz, uno de los chefs de Los Jardines de las Barquin. La combinación de macerado largo, rebozado de panko y pasta cremosa arma un plato único y contundente, que cruza la cocina porteña con gesto de trattoria y pone a la milanesa en el centro de la escena.¿Dónde? En el Museo Fernández Blanco - Palacio Noel, Suipacha 1424, Retiro.Milanesa de peceto con fettucine En Palermo, el chef Christian Puy propone en Charqui una milanesa de peceto acompañada de fettucine con manteca, crema y reggianito. El corte se trabaja para conservar textura y jugo, con un empanado que acompaña sin tapar el sabor de la carne. La guarnición de pasta suma untuosidad y refuerza la idea de un plato de cocina de producto, donde la milanesa se integra a una carta breve y precisa, más cercana a la cocina de producto que al bodegón clásico.¿Dónde? Bonpland 2275, Palermo.De melena de león, sin carne y con foco en hongosLa milanesa de melena de león de Funga se consolidó como uno de los platos más pedidos de la casa. Se elabora con melenas de león grandes y compactadas para retirar el exceso de líquido. Luego se pasan por harina agroecológica con especias, por huevos agroecológicos, ajo, perejil y mostaza antigua y se rebozan en una mezcla de pan rallado, panko, semillas de sésamo y cúrcuma antes de freír. Se sirve con spaguetti caseros cacio e pepe de quesos orgánicos o con ensalada de papa y huevo con mayonesa casera y hierbas, en una versión sin carne tan abundante y sabrosa como una milanesa clásica.¿Dónde? Zapiola 1375, Colegiales.Cotoletta con hueso de bife de chorizo y sello MichelinSottovoce es un clásico porteño reconocido por la Guía Michelin, con casi tres décadas de cocina italiana tradicional. Entre sus platos fuertes está la cotoletta con hueso de bife de chorizo: corte generoso, empanado fino y cocción precisa para mantener la jugosidad, normalmente acompañada de rúcula y tomates cherry. ¿Dónde? Av. del Libertador 1098, Recoleta.Gigantes para tres o cuatro personas, gratinadas o clásicasEn La Dorita, parrilla pionera de Palermo con casi 25 años, las milanesas de bife de chorizo son gigantes y pensadas para compartir entre tres o cuatro personas. Rebozadas en pan rallado y fritas en aceite bien caliente, se sirven con papas fritas de doble cocción y mix de hojas verdes, en versiones gratinadas con tres quesos, con espinacas, napolitana, caprese o fugazzeta. El salón colorido, la carta de vinos argentinos y el clima de parrilla de barrio completan un formato de milanesa bien porteño para el centro de la mesa.¿Dónde? Humboldt 1892 y Bulnes 2593, Palermo.De pesca del día, al plato o en sándwichBarra Chalaca, barra cebichera de Gastón Acuario, ofrece una milanesa de pesca del día (lenguado, lisa, corvina o pescadilla) condimentada con sal, limón, pimienta y ajo licuado, empanada en panko y frita. Puede pedirse en sándwich, con pan milonga tostado, salsa tártara, lechuga, tomate y salsa criolla peruana, o al plato con tallarines a la huancaína, Tacu Tacu Chalaco (escabeche) o tallarines verdes del mar. Es una alternativa para salir de la carne vacuna sin abandonar la lógica de plato abundante.¿Dónde? Arévalo 1392, Palermo; y Montañeses 2599, Belgrano.De matambre de novillo a la napolitana, emblema de la casaEn Rufino, la milanesa de matambre se convirtió en uno de los emblemas de la casa: un corte de matambre de novillo de 300 gramos, tierno y jugoso, que primero se marina en leche, ajo, laurel, pimienta, tomillo y nuez moscada, luego se pasa por una mezcla de huevo, mostaza Dijon y hierbas. Finalmente, es apanado en panko para lograr un crocante perfecto y terminado a la napolitana con una salsa fresca de tomates cherry y mozzarella gratinada, acompañada por papas fritas bien doradas, como indica la tradición. ¿Dónde? Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Av. Pres. Manuel Quintana 465, Recoleta.

Fuente: Infobae

01/12/2025 09:02

Fuente: Infobae

24/10/2025 10:34

Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, recibe el alta hospitalaria para seguir con su "recuperación"

Fuente: La Nación

23/10/2025 11:36

Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del "Gol del Año" de la MLS

La Major League Soccer definió anoche los cruces de playoffs que determinarán al campeón de las conferencias Este y Oeste y al de la liga estadounidense toda. Por su parte, muchos de los premios individuales de la etapa regular, que finalizó el pasado fin de semana, ya han sido entregados o están por ser serlo, más allá de lo que ocurra en las llaves de eliminación directa. Y la organización incluyó como candidato en una lista de galardones a Lionel Messi, para una distinción que depende de los aficionados.La MLS abrió la votación en sus plataformas para que los seguidores emitan sus votos por el "Gol del Año". La elección se extiende hasta este viernes, 24 de octubre. Hay 16 tantos postulados y la misma cantidad de autores. El astro argentino compite con, entre otros, el surcoreano Son Heung-Min y el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, gracias a una espectacular maniobra individual hecha contra Montreal Impact en la fecha 22.Con ella le puso el broche a un 4-1 de Inter Miami para el que el rosarino ya había realizado un aporte. Aquel 5 de julio Messi cerró el éxito de las Garzas de manera maravillosa, fiel a su estilo. Tomó el balón en la zona de tres cuartos de campo y apiló -y superó- a cuatro rivales, a pesar de que los espacios se hacían pequeños y no parecían dar lugar a una salida limpia. Si alguien se pregunta "¿cómo salió de ahí?", la respuesta es simple: "Messi". El 10 se enfrentó con el arquero y cruzó un zurdazo a un ángulo superior.El gol a Montreal que lo metió en la listaFue uno de los 29 tantos que terminó conquistando hasta este sábado, cuando selló un triplete ante Nashville, entre los 28 compromisos que afrontó (se perdió seis). Esa cifra implicó un margen amplio sobre sus primeros dos perseguidores, que cosecharon 24, y lo hizo ganador del Botín de Oro del campeonato, la primera que obtuvo en la liga de Estados Unidos, a la que llegó a mediados de 2023.Los jugadores no argentinos que podrán, mediante el voto del público, arrebatarle la posibilidad de quedar como hacedor del mejor gol (el sábado fue galardonado como MVP de octubre, algo que lo acerca al premio al Jugador Más Valioso de la temporada) son Antony, de Portland Timbers; Kévin Denkey y Evander, de Cincinnati; Denis Bouanga y Son, de Los Angeles FC; Hassani Dotson y Nectarios Triantis, de Minnesota United; Anders Dreyer y Lozano, de San Diego FC; Zavier Gozo y Brayan Vera, de Real Salt Lake; Célio Pompeu, de St. Louis City; Jacob Murrell, de DC United, y Carles Gil, de New England Revolution.Los 16 goles y la votación¡PUROS GOLAZOS! ð?¤©Mira todos los nominados y vota por el Gol del Año @ATT ð??? pic.twitter.com/Ufz4aFdalx— MLS Español (@MLSes) October 20, 2025Hay un autor más, compatriota y compañero del rosarino en Inter: Baltasar Rodríguez. El exvolante ofensivo de Racing fue incluido entre los 16 por su teledirigido de media distancia, de sobrepique y con tres dedos a un ángulo. Un golazo que merecía no quedar aislado de la posibilidad de elegir.Mientras aguarda por el galardón al MVP global y, sobre todo, se prepara para el playoff al mejor de tres encuentros frente a Nashville, el equipo contra el que viene de deslumbrar en la última jornada, Lionel Messi puede llegar a sumar a su historial el "Gol del Año" de la MLS. Depende del gusto de la gente... y de cuántos simpatizantes del capitán voten.

Fuente: Infobae

23/10/2025 09:52

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: "Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos"

El teniente coronel lleva unos meses muy grave, pero no ha fallecido. "Es un bulo", ha asegurado su hijo

Fuente: Infobae

23/10/2025 08:35

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23-F en 1981

El exagente de la Guardia Civil habría muerto en Valencia

Fuente: Infobae

21/10/2025 20:56

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

Combinaciones de salsas y guarniciones frescas logran una experiencia distinta en cada plato

Fuente: Infobae

21/10/2025 07:18

El compositor belga Leo Caerts, autor de la célebre canción "E viva España", falleció a los 94 años en su ciudad natal, Lovaina. La pieza, que traspasó fronteras y fue adaptada a numerosos idiomas, alcanzó su consagración definitiva en 1973 con la versión española interpretada por Manolo Escobar bajo el título "Y viva España".La noticia del fallecimiento del músico fue confirmada este lunes por la marca de instrumentos que él mismo fundó décadas atrás, un espacio que se convirtió en punto de encuentro para distintas generaciones de artistas."DEP Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid", expresó la firma en su página web, acompañando el mensaje de varios retratos del artista.Nacido en 1931, Caerts desarrolló una extensa carrera en la música en Bélgica, donde se desempeñó como compositor, arreglista y empresario. Aunque su obra abarcó distintos géneros, fue en 1971 cuando su nombre alcanzó trascendencia internacional gracias a una melodía que se volvería icónica: "E viva España". View this post on Instagram A post shared by Muziekhandel Leo Caerts (@leo_caerts_music)La canción, creada junto al letrista Leo Rozenstraten, fue interpretada por primera vez por la cantante belga Samantha (Christina Bervoets), quien falleció en 2023. Aquella primera versión en neerlandés nació como un pasodoble destinado a captar la esencia de una España idealizada: el sol, el mar, el flamenco.El tema se convirtió rápidamente en un éxito en los Países Bajos y pronto comenzaron a surgir versiones en distintos idiomas. En el Reino Unido, la interpretación de la cantante sueca Sylvia Vrethammar permaneció durante 39 semanas en la lista de los sencillos más vendidos de 1974 y superó el millón de copias.La letra original, que incluía versos como "con mis manos toco las castañuelas y con el pie marco el paso del flamenco", reflejaba la fascinación del público del norte de Europa por la cultura española. En una entrevista concedida a la agencia EFE en 2020, Caerts explicó que la idea inicial era "hablar de las vacaciones, del sol y del mar", en un momento en que España se consolidaba como destino turístico para millones de europeos.Sin embargo, la versión que selló el destino de la obra fue la interpretada por Manolo Escobar en 1973. Con el título "Y viva España", el tema se convirtió en uno de los mayores éxitos del cantante y en un verdadero himno popular, símbolo de una época y parte del repertorio tradicional de fiestas y celebraciones.El periodista y crítico musical Diego A. Manrique recordó en una nota publicada por el diario El País en 2020 que la adaptación española surgió casi por azar. La cantante israelí Hanna Aroni deseaba grabar la canción también en castellano, por lo que el equipo de producción acudió a la embajada española en Bruselas, donde un funcionario aficionado a la poesía, Manuel Gómez, escribió una nueva letra de tono patriótico.Los versos, que decían: "Entre flores, fandanguillos y alegría/nació mi España, la tierra del amor/solo Dios pudiera hacer tanta belleza", no convencían del todo a Escobar, que los consideraba excesivos. Sin embargo, la discográfica Belter insistió en mantenerlos."Y viva España" se transformó en una de las canciones más reconocibles del repertorio hispano, con innumerables versiones en distintos países. El tema fue interpretado por artistas como Lolita Flores, María Jiménez y Dyango.El impacto cultural de la composición llevó a que Leo Caerts fuera distinguido como ciudadano de honor de Madrid. En distintas entrevistas, el músico se mostró sorprendido por el alcance de su creación: "Nunca imaginé que una melodía pensada para un verano se convertiría en un himno internacional", llegó a decir. View this post on Instagram A post shared by Muziekhandel Leo Caerts (@leo_caerts_music)A lo largo de su carrera, Caerts continuó componiendo y arreglando para otros artistas, además de dedicarse a la docencia musical y a su local de instrumentos en Lovaina, un emprendimiento que fundó en los años sesenta y que todavía sigue en funcionamiento.

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