café

Fuente: La Nación
27/10/2021 08:54

Hallan en el aeropuerto 5,2 kilos de cocaína negra oculta en paquetes de café de Colombia

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a un hombre y una mujer, pareja sentimental, tras localizar en el aeropuerto de Alicante un total de 5,2 kilos de cocaína negra oculta en paquetes de café procedentes de Colombia.A los detenidos se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión del hombe, de 37 años, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.Los hechos ocurrieron el día 6 de octubre, cuando los agentes que prestaban servicios bajo jurisdicción del administrador de la Aduana, en el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández', interceptaron un envío sospechoso procedente de Pereira (Colombia) que, tras ser observado por los rayos X, les indujo a sospechas.Por este motivo, procedieron a su apertura y, ante la sospecha de los agentes que pudiera contener algún tipo de estupefaciente, extrajeron una pequeña cantidad de uno de los paquetes, sometieron el contenido a varios test de drogas y obtuvieron resultado positivo en cocaína.Los agentes realizaron un nuevo narco-test al contenido de los paquetes, que arrojó, otra vez, un resultado positivo en cocaína negra. Se trata de una mezcla de pasta base de cocaína o clorhidrato de cocaína con otras sustancias, como tintes o pigmentos, con la finalidad de camuflar su apariencia típica o bien para interferir con las pruebas de drogas. Esta sustancia se conoce comúnmente como coca, de efecto psicoactivo alucinógeno.Los investigadores comprobaron que el destinatario era un varón de nacionalidad colombiana de 37 años, que fue arrestado junto con su pareja sentimental.

Fuente: La Nación
25/10/2021 16:36

Honduras anuncia un plan para vacunar a nicaragüenses en la frontera y a jornaleros del café extranjeros

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha anunciado este lunes una iniciativa sanitaria que busca vacunar contra el coronavirus a ciudadanos de Nicaragua en la frontera, así como a jornaleros de la industria cafetera de otros países."La solidaridad y hermandad de los hondureños traspasa las fronteras", ha indicado el mandatario, quien ha precisado que se habilitarán puntos de vacunación en la frontera donde se administrarán de 250 a 500 dosis al día en colaboración con los ministerios de Salud de ambos países.El anuncio de Hernández se produce después de que la semana pasada ya se celebrarán jornadas de vacunación en la frontera, cuando se registraron algunas aglomeraciones, algo que a partir de ahora se buscará evitar, ha indicado el mandatario a través de su cuenta de Twitter."Recuerden que hay un flujo migratorio de un país a otro. Vacunar a Nicaragua, es vacunarnos a nosotros. Se va a coordinar para que se haga un trabajo de buena atención, que sea efectivo", ha agregado, para explicar que los cortadores de café de otros países también podrán vacunarse en el país.Hasta ahora, apenas el cinco por ciento de la población total del país, de 6,6 millones de habitantes, ha sido completamente inmunizado contra la COVID-19. En este contexto, Managua recibió este jueves el primer lote de las vacunas cubanas que empezará a aplicar el próximo lunes a niños y adolescentes de entre dos y 17 años.Según los datos del Ministerio de Salud, el país acumula más de 16.000 casos de coronavirus, una enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 200 personas.

Fuente: La Nación
25/10/2021 03:36

Café Delirante. De una barra con ocho banquetas a seis cafeterías en la Patagonia

José Sojo bautizó Café Delirante a su marca. (Mariana Eliano/)Cuando era estudiante y vivía en San Diego, California, José Sojo tomaba el café más barato que encontraba. Había dejado la comodidad del departamento de su familia en Recoleta y se formaba en administración de empresas en una universidad de la costa oeste de Estados Unidos, mientras alquilaba una habitación en una casa compartida. "Tomaba café para no desentonar. No sé si me gustaba. Lo que me fascinaba era el clima que se generaba en las cafeterías. Acababa de abrir Starbucks, que era toda una novedad, y estaba repleta de jóvenes como yo. Me las pasaba ahí metido. En Buenos Aires no había nada parecido. Solo bares históricos como La Biela", rememora José Sojo sobre aquella California desafiante de los albores de los años 90. Así fue como, con la ilusión de sus 22, volvió a la Argentina decidido: "Tengo que poner una cafetería en Buenos Aires". Había un único inconveniente: "No tenía la plata".Café Delirante tiene cafeterías en el Sur. (Mariana Eliano/)Con sensatez y pragmatismo, José aceptó un trabajo en una compañía de seguros. "Lo hago por un tiempo", pensó. "Gano plata y después pongo una cafetería", se dijo. Sabía idiomas y confiaban en que le iría bien. Lo que no imaginó es que pasaría veinte años dedicado a lo mismo. "Es que me casé y tuve hijos. Hice carrera y me ofrecieron más plata. Entonces necesité más plata porque consumía más. Así fue pasando el tiempoâ?¦ Y la pasé bárbaro. Me encantó mi etapa corporativa. Pero siempre quise tener mi cafetería", cuenta José, que está casado hace 24 años con Constanza Canclini y tiene cuatro hijos, Jerónimo (18), los mellizos Ignacio y Sofía (16) y Juan (14).Café Delirante es una propuesta a aprender a tomar buen café. (Mariana Eliano/)Ligado a nuestra Patagonia desde chico por sus veranos en Cumelén, en Villa La Angostura, a principios del 2002 los Sojo Canclini compraron un terreno en Bariloche. Unos años más tarde, se hicieron una casa. Y durante ocho temporadas, aquel fue el destino familiar de veraneo. "Veníamos de vacaciones y nos costaba mucho volver a Buenos Aires. Recuerdo que mis hijos eran chicos y en un viaje de vuelta, a la altura de La Pampa, con mi mujer dijimos '¿Por qué no nos vamos a vivir a Bariloche?'. Era principios de febrero de 2011 y las clases empezaban a fin de mes. Entonces al llegar a Buenos Aires averiguamos colegios en Bariloche y nos decidimos. Porque una cosa es fantasear y otra es mudarse", relata José que ya convencido, al filo de sus 40, le planteó a su jefe de la compañía de seguros que se iba a vivir a la ciudad rionegrina. Como la empresa lo quiso retener, José pasó tres años trabajando a distancia, viajando mucho a Capital Federal, pero también a Australia, donde estaba la sede central de la compañía."En el 2011 el café de especialidad había explotado en grandes ciudades como Sidney, Londres y Nueva York. Muchos iban con su propia taza de café a las reuniones de trabajo y hablaban del tema. Tomaban del rico. Así fue como empecé a probar buen café y noté: 'esto es otra cosa'", asegura sobre ese producto de calidad que de a poco empezaba a llegar a Buenos Aires, de mano de extranjeros. Entonces, desempolvando aquel sueño de juventud que tenía al café como protagonista, José dejó de trabajar en la aseguradora en 2014 y en junio del año siguiente se lanzó a vender café. "Puse una cafetera en una barra con ocho banquetas en un rental de esquí, en la base del cerro Catedral. No tenía marca, ni nada. La atendíamos mi mujer, una chica que nos ayudaba y yo. Pasamos noventa días seguidos haciendo café todo el día", cuenta el empresario. Y hace una salvedad sobre sus definiciones: "El café es la bebida o el grano. Mientras que la cafetería es el lugar donde lo tomás".José Sojo y su mujer, Constanza, empezaron vendiendo café en un rental de esquí. (Gentileza José Sojo/)A esa altura, Sojo tenía una máquina espresso italiana Nuova Simonelli, marca que usa desde siempre. "Yo sabía que lo nuestro era para escalar, entones por un tema de repuestos y mantenimiento es clave apostarle una", explica. Y va por más: "Yo no hice un cafecito. Siempre quise una empresa de café. No sabía si iba a andar... Pero decía: "Anoche Howard Schultz no durmió porque se viene Delirante". Habla, claro, del fundador de Starbucks.â??¿Por qué elegiste el nombre de la marca?â??Delirante quiere decir, etimológicamente, 'que siembra afuera del surco'. Yo venía de una carrera ordenada, corporativaâ?¦ Mucha gente se sorprendió cuando me lancé a hacer café. Dejaba el confort y un ingreso alto. Con mi trabajo en la aseguradora, si no hacía grandes macanas, tenía el tema resuelto. Lo que hice fue salirme del surco. Sabía que si no me lanzaba en ese momento, más adelante me iba a costar más tomar la decisión. Uno se acostumbra al confort.La fábrica de café funciona arriba de una de las cafeterías que montó José Sojo en Bariloche. (Mariana Eliano/)â??¿Qué tienen hoy?â??Un tostador de café, que es una planta a donde llega el café crudo verde que importamos. Ahí lo metemos en una máquina con calor y con tecnología para que sea el mejor. Y producimos café marrón tostado. Tenemos seis cafeterías, entre Bariloche y El Bolsón. La fábrica está en el piso superior de una de las cafeterías, que está en el centro de la ciudad. Es además lugar de despacho, embolse y etiquetado. Por otro lado, vendemos café mayorista, a hoteles y cafeterías de la zona. Y vendemos también online a minoristas, por nuestra página web. No hacemos envíos mayoristas a Buenos Aires, ni a supermercados. Nuestro lema es 'café rico y fresco, en la puerta de tu casa'. Usamos granos de Colombia, Brasil, Etiopía, Nicaragua, Guatemala y Perú, que van rotando según la estacionalidad. Siempre tenemos cinco cafés en oferta. El café no tiene que tener más de 60 días de tueste.â??¿Qué significa el concepto 'café de especialidad'?â??Es cualquier café catado profesionalmente que tiene un score de más de 80 puntos, según guías de cata. Es procurar que el grano sea tratado, cuidado y tostado de buena manera, para que resulte un producto de alta calidad en la taza.José Sojo maneja los procesos del tueste del café. (Mariana Eliano/)â??¿Cómo somos los argentinos para tomar café?â??Con el tiempo mejoró la calidad de muchos alimentos, como el pan, el vino, el aceite de oliva y la cerveza, por ejemplo. Pero el café que tomamos en Argentina, a nivel general, no es maloâ?¦ ¡es paupérrimo! Nosotros, los chilenos y los uruguayos tomamos café torrado, que es de muy mala calidad, con quince por ciento de azúcar agregada. Yo apuesto a que el consumidor argentino promedio demande un producto mejor. Nuestro café es apenas más caro que el café sin azúcar de una marca masiva. Comparado con el torrado, sí es más caro. Pero a esta altura, muchos consumidores se dieron cuenta que vale la pena pagar y no quieren más café torrado, sino café de verdad.â??Es decir que tu propuesta viene ligada a enseñar a tomar buen caféâ?¦â??No vinimos a esta industria para hacer lo mismo que el resto. Existimos para transformar la manera en que se toma café. Si adaptamos el producto al paladar, no lo vamos a lograr. Cuando yo era joven todos tomábamos una cerveza de marca masiva, porque estábamos acostumbrados a esa cerveza. Hoy, que hay muchas otras mejores, no se nos ocurre tomar esa. Con el café será lo mismo. Va a haber un momento en el que si tomamos café de verdad tres días seguidos, no volveremos a tomar café torrado nunca más.En fábrica de cafe también se empaqueta y se despachan los envíos que se solicitan por la web. (Mariana Eliano/)â??¿Qué pasa con los agregados de azúcar, edulcorante y leche en la taza?â??Lo mismo. Yo entiendo que en Argentina tomemos el café con leche y azúcar: como es malo, los agregamos para tapar. Nuestro café es rico como está. De todas maneras, yo tomo café con leche al desayuno. Sin embargo, cuando quiero tomarme un café y disfrutarlo, me gusta solo. Y, a diferencia de lo que muchos creen, los buenos cafés se preparan en filtro. Solo hay que saber hacerlo bien, con recaudos. No es difícil. Y, por otro lado, nosotros, por ejemplo, cuando vaporizamos la leche en nuestras cafeterías de Bariloche, la servimos a una temperatura particular para que se luzca mejor el café.â??Después de diez años instalado en Bariloche, ¿te sentís parte del lugar?â??Somos seres sociales. Yo acá encontré vínculos que me invitaron a quedarme. Gente que estaba en la misma. Si me preguntás de dónde soy, te digo 'de Bariloche'. Uno no es de donde nace, sino del lugar que elige. Yo me siento más barilochense que argentino. Me gusta ir por la calle, que nos saludemos y que no estemos tan apurados.José Sojo apuesta a que los argentinos aprendamos a tomar buen café. (Mariana Eliano/)Datos útiles:Café Delirante. Tiene cuatro cafeterías en Bariloche: Mitre 585, Pioneros 4962, Moreno 102 y en la Plaza Amancay del Cerro Catedral. Además, hacen envíos de café fresco a todo el país a través de la página web.

Fuente: Infobae
25/10/2021 02:00

¿Café o té?: cuáles son las mejores propiedades de cada infusión

Tienen cualidades saludables, pero consumidas en exceso pueden tener efectos negativos para la salud. Pros y contras de cada una

Fuente: Ámbito
21/10/2021 15:29

Diez bares emblemáticos en Buenos Aires para disfrutar el mejor café

Podrás disfrutar de este listado, que presenta una serie de opciones que están embebidas de historia nacional.

Fuente: La Nación
20/10/2021 12:00

Montecarlo: volvieron las tazas de café gigantes del centenario y ahora renovado bar notable de Palermo

La mañana de sol radiante le hace justicia al bar Montecarlo, que esta primavera volvió a abrir para enorme alegría de los vecinos de Palermo. Ubicado hace casi 100 años en la esquina de Paraguay y Ravignani â??abrió sus puertas en 1922â?? es testigo privilegiado de la historia de una zona que cambió enormemente a través de las décadas. En las últimas, viró fatalmente de "Palermo pobre a Palermo Hollywood", en palabras de Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor que vivió sobre la calle Ravignani y conoció bien el bar y su gente.Dicen que el más famoso comensal fue el Che Guevara, aunque no hay registros oficiales de aquello. Tampoco había por entonces una carta extensa como para definir "comensales": según cuenta Gerardo Lorenzo, cuyo padre administró el bar desde la década del 60, por muchos años ahí no había ni azúcar ni edulcorante: "Los hombres tomaban grapa, vino y café. No entraban mujeres. Y se levantaba mucha quiniela clandestina", cuenta. Según pudo recabar, mucho antes de eso el local fue un almacén de ramos generales al que los clientes llegaban a caballo.Paula Comparatore, la nueva dueña (silvana colombo/)El bar hoy está encapsulado entre la traza del ferrocarril Mitre y el viaducto Carranza, lo que dificulta un poco llegar hasta él, al menos desde el lado de Cabildo. Y es también lo que le confiere a la zona un aire "más de barrio" que el resto de Palermo y sus estridencias. Ocupa la planta baja de un bellísimo edificio de dos pisos y balcones curvos de 1906. Por muchos años el Montecarlo tuvo una preciosa enredadera a modo de guirnalda verde justo por debajo del balcón. Por muchos años también tuvo el único teléfono público de la zona: la cercanía a una oficina de ENTEL, en una época en la que no existían prácticamente las líneas hogareñas, le garantizaba al bar una convocatoria continua y una usina de chismes de todo lo que acontecía en el barrio. Por entonces, Gerardo ayudaba a su papá vendiéndole cospeles a quienes discutían por teléfono y se iban quedando sin tiempo.La historia de José, su padre, repite la de muchos inmigrantes gallegos que llegaron a Buenos Aires y se dedicaron a la gastronomía. Nacido en 1930, desembarcó en Buenos Aires en 1948 con una oferta de trabajo en una fábrica textil. Al poco tiempo alquiló un bar con sus tres hermanos en Potosí y Río de Janeiro, Caballito. Se llamó "La Coruña". Pronto la sociedad familiar se desarmó y José, junto a un socio, entró a gerenciar Montecarlo en la década del 60. De esos años quedan aún las sillas tapizadas, que fueron restauradas y se pueden usar en el local renovado. Hombre desconfiado, la Comisión de Protección y Promoción de Bares Notables pasó en un momento a visitarlo para registrar el bar. Pero no quiso saber nada. Eso lo logró Gerardo muchos años después. José murió en el 2005 y Gerardo, de 29 años, se hizo cargo del bar. Para eso tuvo que posponer sus estudios de Bellas Artes, su verdadera pasión. Ya fuera del Montecarlo â??cerró por la pandemia y reabrió con nueva dueñaâ?? hoy se dedica a dar clases de pintura y de bandoneón.La esquina de Paraguay y Ravignani (silvana colombo/)El nuevo MontecarloComo a muchos otros argentinos, la pandemia cambió por completo los planes de Paula Comparatore, chef especializada en cocina argentina con más de 20 años de trabajo en restaurantes. Cuando en pleno aislamiento obligatorio comenzó a caminar hacia su restaurante El Federal, de Retiro, se hizo rutina pasar por la puerta de Montecarlo. Conocía el bar porque vive a cuatro cuadras y se entristeció ver su persiana baja en el 2020. Como tenía una cocina mínima, Montecarlo no abrió para realizar servicio de delivery, como lo hicieron otros bares o restaurantes. "Los vecinos empezaron a dejar carteles de Volvé, Te vamos a extrañar. Me llamó mucho la atención, nunca vi algo así. Y pensé que esto es un legado que no se puede terminar", explica Paula.En cuanto vio un cartel de alquiler en el bar comenzó las gestiones para hacerse del inmueble. Cerrada la negociación se realizó una obra enorme que duró meses â??reacondicionar solamente las paredes tomó dosâ??, especialmente porque se buscó mantener la mayor parte de elementos originales. Por eso sigue estando el piso de damero y la barra volvió a su ubicación original. También se recuperaron las puertas originales del inmueble, que juntaban polvo en un sótano y se devolvió a la entrada su altura original. Con una semana de diferencia, en septiembre pasado, Paula cerró El Federal y abrió su nueva apuesta en Montecarlo.Pingüino y sifón (silvana colombo/)Detrás de la barra ahora está la cocina abierta, que pasó de tener un horno hogareño a ser una cocina completamente profesional. En pocos metros se logró colocar hasta un ahumador y horno de barro. Los platos típicos que había antes se reversionaron: el tostado ahora sale con lomito ahumado y el budín de pan pasó a hacerse con medialunas, ralladura de naranja y un toque de whisky. Más a tono con la zona, se sumaron los brunchs, aperitivos y platitos de copetín para acompañarlos. Hay menús de mediodía y platos sugeridos para la noche.¿Cómo fue la recepción del público? Según Comparatore, "en un 99%, buenísima". Como ahora abre a las 8 â??un horario de madrugada para los estándares de muchos palermitanosâ?? los primeros clientes son las personas mayores que van a desayunar, y que reclamaron hasta conseguir que el bar incorpore diarios impresos. Con el correr del día la convocatoria se hace más ecléctica. "Desde hijos grandes que vienen con sus madres o señoras paquetas que se bajan de un taxi", dice Comparatore. Su objetivo es que haya lugar para todos: los que van solo por un café o quienes quieren tomar un vino caro.La cocina del bar fue remodelada (silvana colombo/)Se acerca el mediodía y de la barra salen suculentos panes con palta y huevos. Una señora frena con su changuito de compras y se detiene a ver la nueva fachada, mucho más despejada y luminosa. Ella acostumbraba a ir por las tazas gigantes de café con leche â??que se mantienenâ?? y las medialunas. "¡Qué bueno que volvió", dice y sigue camino.

Fuente: La Nación
18/10/2021 10:00

Luz roja, dinero verde: "el juego del calamar" ayuda a revivir un café indonesio

Por Adi Kurniawan y Heru AsprihantoYAKARTA, 18 oct (Reuters) - Una cafetería indonesia se ha subido al carro de "El juego del calamar", con la esperanza de alimentar su recuperación de la pandemia recreando en su espacio algunos de los juegos de la serie de televisión surcoreana.En una sala oscura con luces de neón, los clientes son recibidos por personal vestido como los ominosos guardias encapuchados y enmascarados del thriller, que sostienen pistolas de juguete y los conducen hacia el final de la sala, donde comienza el juego "luz roja, luz verde".Los clientes apresuran el rumbo y luego se quedan paralizados al oír las órdenes en coreano, totalmente inmersos en el juego, aunque los ganadores se van a casa sin ningún premio."No todos los cafés imitan y hacen exactamente lo mismo que en el programa real. Creo que es único y emocionante para que todo el mundo pueda sentir lo tenso que es la serie 'El juego del calamar'", dijo a Reuters Jennifer Susanto, una estudiante de 16 años, tras no terminar el juego.Cada día, más de 200 clientes acuden al Café Strawberry, atraídos por los juegos de la serie de Netflix, que también incluyen recortar una forma de un caramelo dalgona.El tráfico ha ayudado a triplicar las ganancias del café en la semana desde que lanzó los juegos."Antes de esto, cuando existía la PPKM (Aplicación de Restricciones de Actividades Comunitarias de Indonesia), nuestros ingresos caían en picada. Sin embargo, después de que se suavizaran las normas de la PPKM, nuestras ventas empezaron a recuperarse y a aumentar ligeramente", explica Putra Priyadi, de 39 años, propietaria del café. "Pero después de iniciar el evento de 'El juego del calamar', nuestras ventas aumentaron significativamente de inmediato".El drama distópico "El juego del calamar", en el que los concursantes con poco dinero compiten en juegos infantiles con consecuencias mortales en un intento por ganar 45.600 millones de wones (38 millones de dólares), fue la semana pasada el mejor debut de una serie original de Netflix, con 111 millones de reproducciones en 27 días.La serie es especialmente popular en Indonesia, donde los dramas y las películas coreanas ya tienen muchos seguidores. (Escrito por Kay Johnson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Fuente: Clarín
15/10/2021 20:58

Grave denuncia de maltratos a los niños de Cebollitas: "Nos mezclaban café con aspirinas"

Juan Yacuzzi (Coqui), Martín Miani (Tomás) e Iván Rossi (El Tanguerito) sumaron datos que comprometen más a la producción del ciclo.

Fuente: La Nación
13/10/2021 19:18

Exportaciones de café de brasil caen 29% en septiembre por obstáculos a los envíos

NUEVA YORK, 13 oct (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de café verde cayeron un 29% interanual en septiembre a 2,74 millones de sacos de 60 kg, dijo el miércoles la asociación de exportadores Cecafé, ya que las dificultades para los envíos siguieron obstaculizando el flujo del producto.Las ventas al exterior de la variedad arábica alcanzaron los 2,422 millones de sacos, un 24,9% menos en la misma comparación, mientras que los envíos de robusta cayeron un 51,8% a los 326.040 sacos.El director de Cecafé, Nicolás Rueda, sostuvo que no hubo cambios con respecto al envío, ya que los exportadores suelen tener problemas para obtener reservas para contenedores y embarcaciones, además de enfrentar frecuentes aplazamientos de carga por parte de las compañías navieras."Se sabe que tenemos una cosecha menor en curso, pero hay café disponible de la cosecha histórica anterior, lo que implica que Brasil tiene producto para completar su negocio", añadió Rueda. (Reporte de Marcelo Teixeira. Editado en español por Javier Leira)

Fuente: La Nación
13/10/2021 14:00

Levántese y sienta el aroma del café "sostenible" producido en un laboratorio finés

HELSINKI, 13 oct (Reuters) - Ahora que el cambio climático amenaza el cultivo tradicional del café, científicos fineses aseguran haber producido café a partir de cultivos celulares con un aroma y un sabor que se parecen al real.El Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia afirma haber creado una alternativa más sostenible al cultivo del café mediante cultivos de células flotantes en biorreactores llenos de un medio nutritivo utilizado para fabricar diversos productos de origen animal y vegetal.Heikki Aisala, el investigador de VTT a cargo de evaluar el proceso, dijo que las tazas de café celular no podrían pasar probablemente las pruebas de sabor estándar todavía, pero tienen mucho potencial para una industria global multimillonaria."Por supuesto que no es al 100%. Sabe a una combinación de diferentes tipos de cafés. Aún no hemos alcanzado una variedad comercial, pero ciertamente se parece al café en este momento", dijo Aisala.El líder del equipo de investigación de VTT, Heiko Rischer, indicó que los cultivos de células en laboratorio ofrecen una forma más sostenible de hacer café, ya que debido a la alta demanda, los países están dedicando grandes extensiones de tierra para cultivar el grano, provocando una deforestación.Rischer dijo que los beneficios ambientales del café cultivado en laboratorio incluyen un uso reducido de pesticidas y fertilizantes y una menor necesidad de enviar el grano a grandes distancias a los mercados.En Europa, el café cultivado en laboratorio tendría que ser aprobado como "nuevo alimento" antes de comercializarse. No obstante, la pregunta se si lo beberán los aficionados al café más exigentes.Satu, una 'barista' de una cafetería de Helsinki, piensa que sí. "Creo que algún día iremos por ese camino debido a la desaparición de todas las fuentes naturales de café, así que tenemos que seguir adelante (...) Si sabe bien y el aroma se basa en el café, ¿por qué no? Creo que es posible", afirmó.(Reporte de Attila Cser; escrito por Ilze Filks; editado en español por Carlos Serrano)

Fuente: La Nación
12/10/2021 21:36

Cerró Café Vinilo, la sala de conciertos de Palermo que se encontraba entre las mejores de la Ciudad

"Hasta pronto". Esa será la frase que vea todo curioso que se asome a su página web. Luego de 12 años dedicados a la actividades artísticas, especialmente como uno de los espacios de culto para los amantes de la música popular latinoamericana, Café Vinilo cerró las puertas de aquella casona de la calle Gorriti que durante tantas noches y trasnoches se llenó con público y artistas.Los productores de esta sala, Teresa Rodríguez y Eduardo Misch, anunciaron la despedida mediante un comunicado: "Los grandes amores requieren largas despedidas. Demoramos esta comunicación ya que de alguna manera nos resistimos a la idea de despedirnos de nuestro querido Café Vinilo de la calle Gorriti. Luego de doce años de gran aventura, construyendo trayectoria e ilusiones entre todos, debemos decirle adiós al hermoso espacio que generamos", dicen las primeras líneas.Extraña salida familiar: Tom Cruise y su hijo Connor fueron vistos en un partido de béisbolHasta el cierre por la pandemia de Covid-19, Vinilo fue un espacio que ofreció conciertos en su sala principal y en el bar que daba a la calle, casi todos los días de la semana. "Con muchísimo esfuerzo intentamos sostenerlo durante este tiempo de pandemia pero no fue suficiente. Por eso hoy cerramos un ciclo, pero con el espíritu inquieto. Porque nuestras ganas de seguir produciendo música independiente y colectiva están más vigentes que nunca y nos llevan a continuar en el camino del arte buscando nuevos horizontes donde poder hacer realidad nuestro deseo que, entendemos, compartimos con muchos de ustedes. Impulsados por la pasión y el coraje, estamos en la búsqueda de un nuevo espacio para poder continuar con el disfrute de nuestros encuentros. Nuestro deseo es hacer de Café Vinilo una nueva Casa Vinilo donde pronto podamos brindar y compartir arte independiente. Queremos agradecer a artistas, productores, técnicos, managers, periodistas, diferentes equipos de trabajo y sobre todo al público que acompañó estos doce maravillosos e intensos años. Entre todos hemos hecho de Café Vinilo uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad de Buenos Aires. Esa marca imborrable quedará por siempre guardada en el corazón."Adrián Iaies, con su grupo, en la presentación de uno de sus discos, en Café Vinilo (Laura Cano /)El mensaje manifiesta que habrá una segunda oportunidad, en otra sede, seguramente con otras características. Y los que pasaron por allí, en su rol de artistas o de público, recordarán la calidez de la casona que cobijó actuaciones memorables y de ese patio antiguo, donde la gente se reunía minutos antes de cada función. Los que salían de la sala grande se cruzaban con los que iban a escuchar música en el bar. Había programación seis días por semana, especialmente diseñada en ciclos que difícilmente se pudieran ver en otros escenarios."Fue algo que tuvimos que procesar -dice Teresa, en diálogo con LA NACION, como una extensión de esas líneas que escribió y que circularon en el mundillo de la música popular-. Tuvimos que prepararnos para dar la noticia por lo desesperanzador que era anunciar que se terminaba Vinilo sin saber si queríamos continuar ni cómo. Fue difícil sostener un espacio de música cuando la idea es hacer un aporte a la cultura y no simplemente poner un negocio. Tenemos ganas de seguir, estamos en la búsqueda de otro espacio, más chico, y esperamos concretarlo en los próximo meses. Será algo más íntimo, aunque Vinilo siempre fue algo íntimo", dice la productora.Café Vinilo: la calidez de su sala, durante un show del Festival Internacional de Jazz de Buenos AiresEl proyecto surgió hace poco más de doce años cuando el músico de tango Cheche Ordónez le dijo Teresa Rodríguez: "Pienso en un lugar para la música que tenga piano de cola". "Dale, vamos", le respondió la productora. El objetivo era hacer el mejor lugar de música en Buenos Aires. Poner la vara bien alta para garantizar calidad. "Desde el nivel de escucha dentro de la sala hasta el trato con el artista, todo eso hacía de Vinilo un lugar pensado para la música -dice ahora Teresa, al recordar todo lo que allí se produjo en más de una década-. Hacer un festival a dos pianos, con dos pianos de cola en una sala para 100 personas fue algo impresionante".En el escenario de Café Vinilo hubo ciclos como Tango Contempo y fue sede del festival de jazz de Buenos Aires. Se realizaron grabaciones de conciertos que terminaron convertidos en discos en vivo, de la cubana Yusa, Puente Celeste, Adrián Iaies, la Orquesta Victoria, Juan Cruz de Urquiza, Luna Monti y Juan Quintero, Aca Seca Trío, Diego Schissi con su quinteto, la orquesta El arranque, el Ensamble Chancho a Cuerda, Matías Rubino y Fadeiros.Por aquella sala de ladrillo a la vista, apenas decorada con los viejos latones de galletitas transformados en lámparas, también pasaron desde Maria João con Guinga a Dino Saluzzi, de Cecilia Todd a Raúl Barboza. En distintas épocas: Luis Salinas, Julieta Venegas, Hugo Fattoruso, Lidia Borda, Fernando Cabrera y Vitor Ramil. También sufrió clausuras por cuestiones reglamentarias, peleas con vecinos por el sonido y una pandemia que obligó a quienes impulsaron el espacio a recapitular, o a dar vuelta la página y comenzar un nuevo proyecto. Distinto, pero parecido, porque adonde vayan seguramente estará el espíritu de aquel Café Vinilo.

Fuente: La Nación
11/10/2021 13:36

Exclusiva-principales compradores de café enfrentan pérdidas por incumplimientos de caficultores de colombia

Por Maytaal AngelLONDRES, 11 oct (Reuters) - Los caficultores de Colombia, el segundo productor mundial de arábiga, no han entregado hasta 1 millón de sacos de granos este año o casi el 10% de la cosecha del país, lo que deja a exportadores, comerciantes y tostadores enfrentando fuertes pérdidas, dijeron a Reuters fuentes de la industria.Los precios mundiales del café se han disparado un 55% este año, principalmente debido al clima adverso en Brasil, lo que llevó a los productores colombianos a incumplir las ventas aseguradas cuando los precios eran mucho más bajos para revender el café a tasas más altas."A los comerciantes les están incumpliendo los contratos, es un desastre. Si la sequía continúa (en Brasil), es posible que lleguemos a 300 centavos (por libra de café). Va a ser un caos", afirmó una fuente de una correduría global de productos agrícolas.La fuente sostuvo que los principales tostadores mundiales están planeando cambiar la marca de sus cafés de "origen único en Colombia" debido a problemas de abastecimiento.Los incumplimientos de entregas en un productor importante como Colombia pueden exacerbar los picos de precios en los mercados mundiales, aunque estos serían temporales porque el café finalmente existe y pesará en los mercados una vez que se revenda.Los caficultores colombianos dicen que entregarán el grano a finales de este año o el próximo, pero los compradores no están convencidos.Muchos están optando por ver pérdidas ahora y descartar las compras como incumplidas en lugar de esperar y arriesgarse a pérdidas aún mayores si los agricultores no entregan el café el próximo año y los precios suben aún más, según un operador senior de otra comercializadora global.Dijo que varias comercializadoras mundiales prevén pérdidas de 8 a 10 millones de dólares cada una en café no entregado, mientras que la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) de Colombia, que representa a los agricultores pero también representa el 20% de los 12,5 millones de sacos de exportaciones anuales de café del país, enfrenta mayores pérdidas.Sufriendo el impacto"Se pactaron fácilmente 1 millón de sacos (en ventas de café colombiano) antes de que los precios comenzaran a subir a mediados de mayo", dijo el operador senior. "Si trabaja para una (comercializadora) multinacional, su jefe le dirá, vamos, tenemos que asumir el impacto".Los incumplimientos en las entregas en un mercado de café en alza son un gran problema para los exportadores y comerciantes de materias primas, que a menudo cubren las compras físicas tomando posiciones cortas en el mercado de futuros, lo que hace que sufran fuertes pérdidas a medida que suben los precios.Por lo general, los operadores podrían vender el café físico que se les debe a las elevadas tasas actuales para compensar sus pérdidas en el mercado de futuros, pero en el caso de incumplimiento, no pueden.Los incumplimientos también pueden obligar a los comerciantes a comprar suministros pre-vendidos a tostadores con pérdidas en el costoso mercado al contado.El director de la FNC, Roberto Vélez, confirmó a Reuters que Colombia enfrenta incumplimientos generalizados."Les puedo decir que hay pocos exportadores colombianos que no estén sufriendo (por incumplimientos). Todas las principales casas comerciales y también la federación como un gran exportador, todos estamos sufriendo (pérdidas)", dijo."Cuando un productor no cumple, toda la cadena se atasca perdiendo dinero", agregó.Los comerciantes dijeron a Reuters que la federación les ha dado a los agricultores colombianos al menos un año más para entregar el café, una medida que podría obligar al organismo de la industria a acercarse al gobierno en busca de fondos de rescate si los agricultores aún no entregan a tiempo.Crecen las pérdidasUn comerciante de café de alto nivel de Louis Dreyfus Company (LDC) con sede en Colombia abandonó la empresa a raíz de las pérdidas, indicaron dos fuentes con conocimiento del asunto.LDC declaró que no comenta cambios organizacionales, excepto en relación con ejecutivos."Las empresas tendrán problemas con (la escala de las pérdidas), los grandes cambiarán de equipo, pero los más pequeños irán a la quiebra", advirtió un comerciante senior.Agregó que el principal exportador colombiano local, La Meseta, se ha visto muy afectado por los incumplimientos de los agricultores y está luchando por cumplir con sus acuerdos de suministro con tostadores internacionales, dejándolos expuestos a pérdidas.La Meseta no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.La venta de café a futuro en Colombia se ha vuelto popular en los últimos años, pero hasta 2021, la medida había funcionado principalmente a favor de los agricultores debido a que los precios mundiales tendían a la baja, por lo que los productores recibían mejores precios por su café a la entrega, no peores.Cerca de 550.000 familias colombianas se ganan la vida cultivando café y el país andino es el mayor productor de arábiga lavado en el que se basan los contratos de futuros de referencia en la bolsa ICE. (Reporte de Maytaal Angel en Londres; reporte adicional de Oliver Griffin y Julia Symmes Cobb en Bogotá, Editado en español por Janisse Huambachano)

Fuente: Perfil
01/10/2021 23:00

Día Internacional del Café: los mejores tips para disfrutar esta infusión

Díaz Gómez afirmó que hay diferentes recetas para satisfacer todos los gustos y que el café de alta calidad es preferible "tomarlo solo". Leer más

Fuente: Clarín
01/10/2021 06:01

Día internacional del Café: dónde tomar el mejor de Buenos Aires

Tres especialistas brindan sus recomendaciones para encontrar los mejores cafés de especialidad en la Ciudad.

Fuente: Clarín
30/09/2021 13:25

Café Fan: Las celebrities revelan todo su espíritu nerd

Matías Lértora comanda este nuevo ciclo de entrevistas que busca develar el lado B de distintas personalidades argentinas. El programa completo ya se encuentra disponible para ver a demanda en Flow.

Fuente: La Nación
30/09/2021 02:00

Sastre café. Un icónico local zonal renueva su historia y rescata de la nostalgia a los vecinos del barrio

En agosto del 2020 Valeria Sánchez y Santiago Moreno caminaban por Parque Centenario y a lo lejos, sobre la Avenida Díaz Vélez, vieron un gigantesco cartel de "Se alquila" en un histórico local del barrio Caballito. "Sastre, alta costura, damas y caballeros. Zurcidos invisibles", decía el letrero con llamativos colores rojo, azul y naranja. Desde la vidriera, observaron el interior del negocio y descubrieron una máquina de coser antigua y variedad de hilos y botones de todos los colores. Hacía meses que venían buscando un pequeño sitio para abrir su propio café de especialidad y la historia del sastre Pedro los cautivó. Ahora comenzaba su propia historia.Así era la fachada de la sastrería antes de convertirse en caféUn lugar entrañablePedro Kulekdjian, de 81 años, inauguró su sastrería en el año 1975. Durante casi medio siglo estuvo al frente del emprendimiento y con su meticuloso trabajo realizó cientos de trajes a medida y arreglos de indumentaria de todo tipo. Personaje entrañable y conocido por todo el barrio, todos los días, previo a la pandemia, lo solías encontrar detrás de su mesa de trabajo con su compañera: una máquina Singer de color negra de antaño. Los curiosos se acercaban a la vidriera y se quedaban estoicos mirando cómo tomaba medidas, cosía o zurcía con una dedicación digna de admiración. En marzo del 2020 llegó la pandemia y al ser su edad considerada de riesgo, Don Pedro se quedó en casa. Fue momento de frenar y, a los pocos meses, junto a su familia decidieron poner en alquiler el local.Pedro en su antigua sastreríaUna nueva historia, el mismo lugarAquí se comienza a hilvanar la historia de amor de Vale y Santi, que en pleno confinamiento se animaron a emprender. "Me dedico al café de especialidad desde hace aproximadamente siete años. Con mi pareja realizábamos eventos con el servicio de café y la barra, pero con la pandemia nuestro trabajo quedó suspendido. El proyecto de abrir un lugar propio surgió durante la cuarentena y queríamos que fuera en nuestro barrio donde aún faltaba una propuesta de café de especialidad", rememora la barista y roaster, a sus 28 años, a LA NACIÓN. Su objetivo era encontrar un local pequeño y focalizarse en el café de especialidad con pastelería sencilla, que acompañe. "El mundo estaba dándose vuelta y apostamos a abrir algo nuestro y ver qué sucedía. Sentíamos que teníamos que arriesgarnos y probar", sintetiza la joven. La premisa era sencilla: "Que salir a tomar un café te alegre".La nueva vidriera de SastreDurante meses buscaron el sitio ideal, hasta que llegó el indicado sobre Av. Díaz Vélez 4674. Con entusiasmo, rememora la primera impresión que sintió aquella tarde: "Fue una sensación increíblemente mágica. Como entrar al taller de un abuelo con todas sus herramientas de trabajo, telas, ropa, trajes, botones, cajas repletas de perchas de madera antiguas, planchas de hierro, máquinas de coser impecables, entre otros accesorios. Los dos nos fuimos diciendo: "esto hay que conservarlo porque forma parte de la historia del lugar".La pareja se encargó de restaurar los muebles, acondicionar pisos, pintar las paredes y ultimar cada uno de los detalles. En la cafetería predomina la madera y los colores blanco, beige, diferentes tonalidades de marrones y verdes. "Casi toda la obra la hicimos nosotros. Un día, cuando estábamos haciendo la restauración de un mueble, Santi me dijo que ya era hora de decidir el nombre porque estábamos en la etapa final. Hasta había llegado la cafetera al local. En ese instante miramos el antiguo plotter de la vidriera, que decía: "Sastre, alta costura" y los dos al unísono dijimos "Sastre Café" y quedó.La máquina Singer de Pedro y uno de los trajesSastre café, parte de la historia zonalEl 17 de febrero del 2021 finalmente llegó la esperada apertura y deleitaron al barrio con sus espresso, flat white, cold brew, capuchino y cafés fríos. "Todo el mundo lo conocía a Pedro en el barrio, fue impresionante, cuando abrimos, la cantidad de gente que se acercó al local. Nos felicitaban por mantener parte de la historia de la zona. La verdad que al principio teníamos mucho miedo, pero nos sorprendió la buena onda de todos. A partir del segundo mes comenzó a repuntar y desde ahí no paramos. Estamos muy felices y agradecidos. Tenemos clientes fieles desde el primer día", asegura la barista.Y recuerda un emocionante episodio. "Hace poquito cuando volvieron los chicos a ir presencial a las escuelas hubo un señor que pasó por el frente del local con su hija y saludó a lo lejos. Al rato regresó, entró y pidió un café. Comenzamos a charlar y nos contó que cuando él era pequeño sus padres lo llevaban a la sastrería. Nos confesó que estaba contento de que el local siga intacto a pesar de cambiar el concepto". Muchos cuando ven la máquina de coser les hace recordar a su infancia y adoran sacarse fotos. "Todos queremos volver a la casa de los abuelos y recordar cuando jugábamos con los hilos", dice.La pastelería que se puede encontrar en el caféUn delicioso aroma a café de Valledupar, Colombia, invade el local y sobre un mostrador de vidrio hay variedad de opciones dulces y saladas para acompañar la bebida. Desde chipá, sfogliattella dulce rellena con pastelera o con queso parmesano y jamón crudo; brownies, cookies, biscotti, alfajores con harina de nuez y hasta variedad de budines que van rotando según la estación. "Ahora tenemos uno vegano de chocolate con glaseado de maracuyá, y uno de mandarina y amapola", ejemplifica Valeria.La moderna máquina de café te da la bienvenida y convive con la antigua Singer de pie. También están las icónicas planchas de hierro de Pedro (que pesan entre 8 y 10 kilos), sus tijeras, dedales, centímetros de costura, un maniquí que viste un saco a medida de color marrón, reglas de madera antiguas y revistas de moda que datan de la década del 50. "Su mesa de trabajo antigua me enamoró. Tiene marcas de las planchas y lo que más me llamó la atención es que en la parte de abajo, donde él solía apoyar su pie, está la madera gastada. Fiel testigo de todos los años en el oficio", confiesa Valeria, emocionada.Una de las mesitas al sol que muestra el estilo de SastreCambiaron los hilos y las telas por las tazas de café, pero la esencia del trabajo artesanal continúa. El oficio del barista de cierta forma está relacionado: por su especial cuidado a la hora de seleccionar los granos, la molienda y hasta la temperatura del café y la leche. "Pedro dedicó su vida a ese hermoso oficio. Sueño con poder hacer lo mismo, pero en el mundo del café. Él es mi inspiración", concluye Sánchez. Con el mismo entusiasmo que Pedro realizaba prendas únicas a medida, Valeria y Santiago, elaboran un espresso perfecto en su cafetería llamada Sastre, en honor a su fundador

Fuente: La Nación
30/09/2021 02:00

Santo Padre. Quesos orgánicos y café de especialidad según un creativo emprendedor de Tandil

En Mercado Negro vende los productos de Santo Padre. (Mariana Eliano/)Treinta y nueve años. Gorra trucker, barba larga y tupida, zapatillas y buzo Adidas, Mariano Berenstein parece un newyorker en el centro de Tandil. Algo de eso hay porque llegó de Manhattan apenas antes de la pandemia. Cuando se fue a vivir a los Estados Unidos, en 2012, no tenía claro si volvería al país. Pero volvió y aunque vive entre sierras y ahí nomás de grandes extensiones cultivadas de trigo y maíz, le quedó el look urbano. Cuando le comento que parece un hipster, asiente entre alegre y orgulloso: "100% Williamsburg", responde.La barba comenzó cuando vivía en Nueva York a raíz del Movember, una campaña que se hace cada noviembre para visibilizar y concientizar sobre la salud masculina (mo viene de moustache). "Un amigo la estaba pasando mal con un cáncer, entonces me la dejé, a mi mujer le gustó y quedó".Mariano Berenstein vivió muchos años en Nueva York. (Mariana Eliano/)Basta un rato de charla para notar que es un tipo inquieto. Ahora está sentado en su boliche, que se llama Negro Mercado, tiene estética industrial (hierro negro, ladrillo a la vista) y es un hit: el único café de especialidad de Tandil, que también vende rolls de canela y croissants, una selección de productos gourmet, barra de tragos, brunch los fines de semana y un horario amplio que se agradece en lugares donde todavía se duerme la siesta. A la tarde hay fila para pedir café, igual que en los lugares de moda de Buenos Aires.Pero no volvió de vivir y trabajar siete años en Nueva York para abrir este negocio. Vino porque lo llamó su amigo Aldo Antonutti para que llevara adelante la empresa familiar de quesos Doña Cuchara y para lanzar Santo Padre, los únicos quesos agroecológicos certificados del país. Ese trabajo incluía vivir en Tandil, a 8.803 kilómetros de Nueva York.En Santo Padre venden los únicos quesos agroecológicos certificados del país. (Mariana Eliano/)Seguramente cuando lo invitaron a volver habrá meditado sobre las razones que lo llevaron a irse. Lo conversó con su mujer, Romina Weisz -"que es la que manda"- y decidió bajarse de una rueda que iba demasiado rápido y no lo dejaba ver crecer a sus hijos.Entonces recordó una frase de las que escribía el taxista Óscar Brahim en el puente de la Av. Córdoba y Juan B. Justo, el puente que ya no está: ¿Querés ser feliz o tener razón? Ese fue el clic que lo hizo volver.Boca Juniors en Estados UnidosSe fue a Estados Unidos por una propuesta laboral de la empresa HSM (organización de eventos de capacitación ejecutiva). "Me iba como expat y las condiciones eran buenísimas", recuerda. Ya conocía el país porque había estudiado administración en Boston, pero en 2012 volvió a Nueva York ya casado con Romina. Otra etapa de la vida.Mientras él trabajaba, ella hacía catering para argentinos de cosas ricas y que se extrañan: empanadas, chocotorta, alfajorcitos de maicena.Al año de vivir en Manhattan se le ocurrió una idea: llevar a Boca, la camiseta de sus sueños, a los Estados Unidos. Le tomó tres años lograrlo, pero así fue: convenció a la comisión directiva de Boca Juniors de crear academias recreativas de fútbol de alta competencia para chicos de 4 a 17 años. "La idea era apostar al fútbol como agente de cambio, las academias tenían fuerte contenido social (esponsoreábamos chicos; había clases de inglés para los padres), porque el 18 % de los asistentes eran colombianos, peruanos, mexicanos, población hispana", dice Mariano y agrega que se llevaron al Tano Pernía (Gastón) como entrenador y Óscar el Profe Aquino era consultor.Negro Mercado vende café de especialidad. (Mariana Eliano/)Cuenta que el experimento, que comenzó en 2014, duró tres años y pasaron por las academias 3.000 alumnos. Todos los años, dice, viajaban con los chicos a la Argentina y dormían en Casa Amarilla. Hubo tres alumnos que jugaron en las inferiores. La academia de Boca creció y tuvo sedes en Los Ángeles, Nueva Jersey, Miami y Orlando. En medio del proyecto, en 2015, Berenstein salió elegido Latino del Año por El Diario NY, el diario más antiguo y de mayor tirada en español en Estados Unidos."En un momento, la dirigencia de Boca decidió no continuar con la segunda etapa del proyecto, que era tener un equipo de fútbol profesional y semi profesional en la MLS (algo así como la primera división de fútbol de Estados Unidos), entonces reconvertí los gimnasios al club Juventus y seguí un tiempo más".Una vez estaba charlando con el jugador español David Villa en el Oyster Bar de la estación Grand Central y se acercó el actor Edward Norton, "que es fanático del fútbol y, según me enteré, también de Argentina", a pedirle un autógrafo a Villa. Eran tiempos de ricos y famosos, "imaginate que salía a comer con Ronaldinho en Manhattan".Sin embargo, dice, cada vez se alejaba más de su centro. "Mi vuelta al país tiene que ver con dónde ponés la energía y cómo estás estructurado. La vorágine te exige siempre. En Nueva York no existe el ocio, disfrutar está mal".En busca de calidad de vidaMudarse de Nueva York a Tandil incluye bajar las revoluciones. Eso no quita estar en movimiento. "Me levanto a las seis, me meto media hora de contenido, me gustan los Podcast de historias de Sillicon Valley o también puede ser algo de la Torá para alimentar el alma (la parashá de la semana), llevo a los chicos al colegio y me voy a la fábrica y al tambo."El tambo de la familia Antonutti existía desde 1993 con la marca Doña Cuchara que se especializa en Pategras (con orégano, sin sal, natural y tres pimientas, el que le encantaba a René Favaloro: "él le llamaba queso fuerte").En marzo de 2019, con Berenstein en el equipo, lanzaron Santo Padre, la marca que honra a Carlos, el padre de Aldo, y tiene tres quesos: gouda, parmesano estacionado y provolone parrillero.Después de un buen tiempo de investigación y pruebas, el mes que viene lanzarán el queso crema Rebelde: agroecológico (sin conservantes ni aditivos; dura 40 días). Parece que los pasteleros lo esperan con ganas porque será ideal para preparar cheesecake. Narda Lepes los anima a desarrollar el cottage que a ella tanto le gusta y quizás le darán una sorpresa.Un poco de Nueva York en Tandil. (Mariana Eliano/)Según Berenstein, Tandil se va a convertir en el destino premium de la provincia de Buenos Aires porque es una microescapada con buena hotelería, gastronomía y atractivos, como el clásico paseo a La Movediza, el Sendero de las Ánimas o una degustación de quesos Santo Padre en la estancia Ave María.En dos meses ("estoy esperando el final de obra"), abrirá Tokio, otro proyecto propio de un omakase (cocina del chef) al final de la Av. Brasil, una zona que de a poco está reuniendo nuevos proyectos gastronómicos. Además, está investigando para incursionar en la hidroponía y es secretario general de la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense.-¿Tenés tiempo para todo?-Acá los tiempos de logística son muy chicos. Llevo y busco a los chicos por el colegio y enseguida estoy en el tambo, en la fábrica o en Negro Mercado. Juego al tenis una vez por semana y puedo compartir con la familia. Eso vine a buscar y eso me está pasando.

Fuente: La Nación
29/09/2021 22:00

AP EXPLICA: ¿Por qué el café podría aumentar de precio?

SILVER SPRING, Maryland, EE.UU. (AP) â?? Como si una taza de café no fuera ya lo suficientemente cara, una confluencia de factores está elevando los costos de los productores y ello podría empezar a reflejarse en las cafeterías locales antes de fin de año.Tras permanecer años en casi 1 dólar la libra (453 gramos), los futuros del café â??el precio que los compradores de grandes volúmenes acuerdan pagar por el grano que se les entregue en los próximos mesesâ?? se duplicaron a finales de julio, alcanzando niveles no vistos desde 2014. Aunque los precios han disminuido un poco, continúan altos, en aproximadamente 1,90 dólares la libra.Los amantes del café que ya pagan 8 dólares o más por una bolsa en el supermercado o hasta 5 dólares por una taza podrían sentirse desalentados por el incremento de los precios, pero el aumento de éstos en el mercado internacional de futuros no siempre golpea al consumidor.A continuación un vistazo a algunos factores que podrían determinar si los estadounidenses tendrán que pagar más por su dosis matutina de cafeína en un futuro próximo.¿qué ha sucedido?Una sequía persistente seguida de dos heladas en julio afectó la producción de café en Brasil y disparó de inmediato los precios al mayoreo del popular grano arábica, a más de 2 dólares la libra. Las heladas afectarán considerablemente la cosecha 2022-2023, dijo Carlos Mera, analista de mercados del café en Rabobank.Las heladas en Brasil se sumaron a una pasarela de inconvenientes: dificultades en las cadenas de suministro a causa de la pandemia de coronavirus, una escasez de contenedores para enviar el grano, falta de mano de obra y otros problemas en la producción. Si se agrega un aumento a los costos en casi todo se tiene una taza más amarga para los amantes del café."Esto no tiene precedentes", dijo Alexis Rubinstein, director editorial de Coffee & Cocoa para la firma de corretaje de materias primas StoneX Group. "Jamás había ocurrido esta tormenta perfecta. Por lo general sólo había sido un escenario de oferta y demanda"."Jamás habíamos enfrentado un problema de oferta y demanda aunado a problemas de logística, laborales y una pandemia global", agregó.¿por qué podrían subir los precios minoristas?Aunque es difícil determinar la magnitud de la cosecha perdida en Brasil, Mera señaló que las proyecciones varían entre 2 millones y 6 millones de sacos menos de café. Equivalen a aproximadamente 12% de la producción del mayor productor mundial de arábica, el grano de café de más venta en el mundo. Menor oferta casi siempre resulta en precios más altos.Grace Wood, analista del sector para la firma investigadora de mercados IBISWorld, dijo que si los consumidores no ven un incremento en los precios del café a finales de este año, con seguridad lo harán en 2022 debido a las previsiones de un aumento en la demanda per cápita."Eso simplemente contribuirá a una mayor demanda, que a su vez va a alterar todavía más las operaciones y causar mayores dificultades a los operadores, que ya están teniendo problemas de abastecimiento", señaló Wood.Mera indicó que las personas que compran café en la tienda de comestibles posiblemente verán un aumento notable en el precio, ya que aproximadamente la mitad del costo de esa bolsa en el anaquel corresponde al grano mismo. Sin embargo, en las grandes cafeterías, agregó, el costo del grano representa apenas alrededor de 5% de una taza de café caliente, así que los que tuestan el grano "quizá no necesiten trasladar los incrementos de inmediato".¿hay certeza de que aumentarán los precios minoristas?Parece probable, aunque el aumento de precios en el mercado internacional de futuros no implica necesariamente que suban los de su tostador favorito. Los cultivos dañados en Brasil están a más de un año de su cosecha, tiempo suficiente para que muchos factores se reviertan.Rubinstein dijo que con frecuencia los precios más altos en el mercado internacional pueden estimular la producción â??los agricultores tendrán más dinero para invertir en su cosechaâ??, y si hay más oferta de café en el mercado, los precios bajarán. Pero esto también depende de si los grandes tostadores tienen suficiente café almacenado para sortear el periodo de precios altos.Starbucks, el minorista de café más grande del mundo, dejó entrever que no necesitará aumentar sus precios debido a la baja en la producción de Brasil. En una teleconferencia con inversionistas cuando los precios del café arábica alcanzaron sus niveles más altos, Kevin Johnson, presidente y director general de la cadena cafetera con sede en Seattle, dijo que su compañía tiene existencias para 14 meses, suficientes para cubrir 2021 y la mayor parte del año fiscal 2022.¿qué hay de mi tostador local?Incluso los tostadores pequeños independientes de café de grano firman contratos para comprarlo con mucha anticipación, de forma que, en caso de que ocurra una escasez como la de Brasil, no se vean paralizados. También se abastecen de diversos países, así que a menudo los faltantes en una región pueden ser cubiertos por otra.Chris Vigilante, copropietario de las tiendas Vigilante Coffee en los suburbios de Washington, D.C. en Maryland, dijo que la mayoría de los tostadores artesanales no compran su café en el mismo mercado internacional de materias primas en el que concurren gigantes como Nestlé y Keurig Dr. Pepper. "Así que (Brasil) no repercutirá tanto en nosotros, pero sí sentiremos la presión", declaró Vigilante.Dijo que él paga entre 3,50 y 5,50 dólares la libra de la mayoría de sus granos, que son de mayor calidad y producidos por fincas más pequeñas. No planea aumentar precios, pero señaló que, si otros pequeños establecimientos lo hacen, posiblemente se deba a que se les elevaron los costos en otros elementos imprescindibles."He visto a otros tostadores de café artesanales hablando acerca de aumentar sus precios, pero me parece que no se debe a un encarecimiento del café, sino a un aumento en los costos de otros suministros, como tazas y equipo", señaló Vigilante.â??â??-Marcelo Silva de Sousa contribuyó a este despacho desde Brasil.

Fuente: Infobae
27/09/2021 16:56

El particular origen del café más caro del mundo

En el país asiático abundan los animales llamados luwaks que comen granos de café y luego los eliminan. Esa es la materia prima de la bebida

Fuente: La Nación
21/09/2021 16:18

Cooxupe de brasil espera grandes daños por heladas en la cosecha de café 2022

SAO PAULO, 21 sep (Reuters) - Cooxupe de Brasil, la cooperativa de café más grande del mundo y el exportador número uno del país del aromático, espera un daño significativo a la cosecha de 2022 por las heladas que afectaron a los campos en julio, dijo el martes un funcionario de la firma.Eder Ribeiro dos Santos, quien está a cargo de la evaluación de cultivos en Cooxupe, sostuvo que las condiciones secas extremas también se sumarán a las perspectivas desfavorables para la producción el próximo año. (Reporte de Roberto Samora y Marcelo Teixeira. Editado en español por Javier Leira)

Fuente: Clarín
21/09/2021 06:06

De investigar para Telenoche a catar café: un viaje que le cambió la vida

Analía Álvarez dejó el periodismo cuando descubrió el fascinante mundo de este grano. Es catadora recibida, fundó su propia cafetería y acaba de publicar un libro de relatos cafeteros.

Fuente: La Nación
20/09/2021 08:36

La comodidad de las cápsulas de café sin el sentimiento de culpa por su contaminación: Jabil y Prosol desarrollan conjuntamente una cápsula de café apta para el compostaje doméstico

ST. PETERSBURG, Florida--(BUSINESS WIRE)--sep. 20, 2021--Jabil Packaging Solutions (JPS), una división del proveedor de soluciones de fabricación Jabil Inc. (NYSE: JBL), ha anunciado hoy un importante avance en materia de sostenibilidad de las cápsulas de café con el lanzamiento de una cápsula compostable en casa para máquinas de café expreso de una solo uso. Esta cápsula de café, con propiedades de barrera altas, representa una mejora respecto a las soluciones disponibles actualmente, ya que evita la necesidad de una carcasa de plástico o aluminio para conservar la frescura de las cápsulas de café compostables. JPS ha desarrollado la cápsula de café compostable en colaboración con Productos Solubles S.A. (Prosol), un prestigioso tostador de café europeo con sede en Palencia (España).Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005447/es/Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)Técnicamente complejo, el formato de cápsulas de café es popular entre los consumidores por su comodidad y facilidad de uso, pero a menudo es cuestionado por su deficiente rendimiento al final de su vida útil. Las nuevas cápsulas de café no requieren una bolsa adicional para mantener la frescura óptima del producto y el envasado se reduce al mínimo sin sacrificar el sabor ni la vida útil. La amplia experiencia de Prosol en todo el proceso de tratamiento del café, incluido el rendimiento de la cafetera, la compostabilidad doméstica (por ejemplo, los certificados y las condiciones de degradación) y el proceso de llenado de las cápsulas, ha sido muy valiosa para el diseño del producto."La cápsula de café compostable con propiedades de alta barrera es un gran ejemplo de cómo a veces el todo es mayor que la suma de las partes", señala Ayana Johnson, vicepresidenta de tecnología de Jabil Packaging Solutions. "La cápsula y los posos de café actúan conjuntamente para promover la descomposición en entornos de compostaje doméstico o comercial, reduciendo tanto los residuos de envases como los de café. La amplia experiencia de Jabil en la ciencia de los materiales y las innovaciones en el formato de las cápsulas de café nos han permitido crear algo que se distingue de todos los demás productos disponibles actualmente en el mercado", añade Johnson.Jabil Packaging Solutions se asocia con líderes del sector como Prosol para impulsar una innovación significativa e impactante en la industria del café. Se espera que la colaboración con Prosol permita ofrecer a los consumidores europeos más de 500 millones de cápsulas de café compostables en cuatro años. Este interesante avance es un hito importante para los bienes de consumo envasados cuyas perspectivas de fin de vida no son óptimas."Sabemos que las innovaciones en el ámbito de los envases sostenibles que se acogen y adoptan con mayor facilidad no requieren sacrificios en la experiencia del usuario", ha declarado Rocío Hervella, directora general de Prosol. "Como no queríamos comprometer la experiencia del usuario, decidimos trabajar con Jabil para diseñar una cápsula adecuada para el compostaje doméstico con propiedades de barrera altas que no requiriera ningún compromiso. La posibilidad de compostar estas cápsulas en casa abre la puerta a nuevas oportunidades para las marcas de café que buscan atraer a un segmento de consumidores cada vez más reacios a renunciar a sus convicciones por razones de comodidad o asequibilidad", concluye Hervella.¿Va a acudir al congreso internacional sobre cápsulas monodosis de AMI del 20 al 22 de septiembre en el World Trade Center de Barcelona, España? Puede conocer más información sobre este avance en el ámbito de los envases sostenibles visitando en el stand de Jabil Packaging Solutions y Prosol y acudiendo a la presentación que harán conjuntamente ambas empresas el martes 21 de septiembre de 2021 a las 15:00 horas.Visite Jabil Packaging Solutions para obtener más información sobre las cápsulas compostables domésticas.Acerca de Jabil:Jabil (NYSE: JBL) es un proveedor de soluciones de fabricación con más de 260.000 empleados en 100 ubicaciones en 30 países. Las marcas líderes en el mundo confían en el extraordinario, profundo y amplio conocimiento de Jabil del mercado final, las capacidades técnicas y de diseño, el conocimiento de fabricación, los conocimientos de la cadena de suministro y la experiencia en la gestión global de productos. Impulsados por un propósito común, Jabil y su gente están comprometidos a generar un impacto positivo en su comunidad local y el medio ambiente. Visite www.jabil.com para más información."El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210920005447/es/CONTACT: Contacto para los medios de comunicación en el congreso AMIEddie AustinDirector de marketing de Jabil Packaging Solutions+1 813 454 4011eddie_austin@jabil.comContacto para los medios de comunicaciónAoife KennedyComunicaciones regionales en Europa y Oriente Medioaoife_kennedy@jabil.comKeyword: netherlands switzerland united kingdom sweden italy europe luxembourg ireland belgium germany spain franceIndustry keyword: food/beverage manufacturing environment retail packagingSOURCE: Jabil, Inc.Copyright Business Wire 2021.Pub: 09/20/2021 06:27 am/disc: 09/20/2021 06:27 amhttp://www.businesswire.com/news/home/20210920005447/es

Fuente: Perfil
17/09/2021 12:00

El clima podría reducir producción de azúcar y café en 50%

La producción de cultivos clave, como el azúcar y el café, podría caer hasta un 59% a largo plazo debido al cambio climático. Leer más

Fuente: Perfil
16/09/2021 17:00

El cambio climático podría reducir la producción de azúcar y café en 50% para 2099

La producción de cultivos fundamentales como el azúcar y el café podría caer hasta en un 59% a largo plazo debido al cambio climático, según un informe del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, mientras que la producción de trigo podría aumentar. Leer más

Fuente: La Nación
13/09/2021 18:00

Exportaciones de café de brasil se hunden 27% a medida que aumentan los obstáculos al envío

Sao paulo/nueva york, 13 sep (reuters) - las exportaciones de café verde de brasil, el mayor productor mundial del aromático, cayeron un 27% en agosto frente al año previo a 2,33 millones de sacos, debido a que las dificultades para encontrar contenedores y espacio en los barcos aumentaron en las últimas semanas, dijo el grupo industrial cecafe.Las exportaciones de la variedad arábiga sumaron 2,1 millones de sacos, un desplome del 23,8% interanual, mientras que los envíos de grano robusta alcanzaron los 228.500 sacos, un descenso del 51,9%.Cecafé sostuvo el lunes en un informe mensual que alrededor de 3,5 millones de sacos de café no pudieron enviarse a tiempo este año debido a obstáculos de envío, lo que provocó pérdidas de alrededor de 500 millones de dólares a la industria exportadora del país."Esta grave crisis operativa ha provocado un aumento de las tarifas de los fletes, constantes cancelaciones de reservas -el espacio para los contenedores en los buques-, dificultad para reprogramar y competencia por los contenedores y las plazas en los buques", señaló la entidad. (Reporte de Marcelo Teixeira. Editado en español por Javier Leira)

Fuente: Perfil
11/09/2021 03:36

Griterío en un café de El Cairo

Leer más

Fuente: Perfil
09/09/2021 19:36

"Los reyes magos son los padres", "Pichetto les votaba 'hasta el café con leche'" y otras frases picantes de Cristina Kirchner

La vicepresidenta dio un extenso discurso en el cierre de campaña en Tecnópolis. Del encuentro participaron el presidente Alberto Fernández y los referentes del oficialismo. Leer más

Fuente: La Nación
08/09/2021 12:36

Ico ve un importante déficit mundial de café en la próxima campaña debido a perturbaciones climáticas

LONDRES, 8 sep (Reuters) - La Organización Internacional del Café (ICO, por su sigla en inglés) dijo en su informe mensual de julio que la producción mundial del grano estará probablemente algo por debajo de la demanda en la próxima temporada que comienza en octubre, pero elevó su previsión de excedentes de café para 2020/21."Se espera una reducción sustancial de la producción mundial en el año cafetero 2021/22, ya que algunos orígenes importantes se han visto afectados por perturbaciones relacionadas con el clima. Se espera que la oferta total sea inferior al consumo mundial", dijo el organismo intergubernamental.No dio una cifra de su déficit proyectado para la próxima temporada, pero elevó su estimación de superávit para 2020/21 a 2,6 millones de sacos desde los 2,30 millones de sacos de su informe de junio, principalmente debido a una proyección de consumo reducida.El consumo se sitúa ahora en 167,01 millones de sacos esta temporada, frente a los 167,58 millones de sacos previstos en su informe de junio, y por debajo de los 167,6 millones de sacos observados antes de la pandemia.Las exportaciones mundiales de café ascendieron a 10,65 millones de sacos de 60 kilos en julio, un 1,7% más que en julio de 2020, según la ICO, que añadió que las exportaciones de los diez primeros meses de la temporada aumentaron un 2,2% interanual, hasta 108,96 millones de sacos. (Reportaje de Maytaal Angel. Editado en español por Gabriela Donoso)

Fuente: La Nación
06/09/2021 20:18

Producción colombiana de café cae 16% en agosto

BOGOTÁ, 6 sep (Reuters) - La producción de café de Colombia, el primer productor mundial de arábigo lavado, bajó un 16% en agosto a 915.000 sacos de 60 kilos, en comparación con el mismo mes del año pasado, debido a problemas logísticos derivados de las protestas contra el Gobierno, informó el lunes la Federación Nacional de Cafeteros.En agosto de 2020 la cosecha de café del país alcanzó 1,09 millones de sacos.Entre finales de abril y comienzos de junio el país enfrentó una ola de protestas sociales y bloqueos de carreteras que impidieron el transporte de los embarques del grano hacia los puertos marítimos desde donde se exportan."El comportamiento observado en la producción se debe principalmente a los problemas logísticos en la exportación del café, producto de la situación de orden público en mayo y junio", dijo un comunicado de la Federación de Cafeteros."Los bloqueos en las vías y en los puertos no permitieron embarcar el grano, especialmente en Buenaventura, lo que generó un represamiento en los puertos, el cual hasta ahora se está terminando de solucionar", explicó.Las exportaciones de café en agosto desde Colombia permanecieron estables en 1,13 millones de sacos de 60 kilos, con respecto al mismo mes del año previo.Entre enero y agosto la producción de café de Colombia cayó un 8% a 7,84 millones de sacos en comparación con el mismo periodo del año previo, mientras que las exportaciones avanzaron un leve 1% a 8,06 millones de sacos.En los últimos 12 meses la cosecha de café de Colombia cayó un 7% a 13,1 millones de sacos y las exportaciones bajaron un 1% a 12,5 millones de sacos.Colombia tiene cultivadas unas 855.000 hectáreas con cafetales y alrededor de 500.000 familias dependen de esa actividad.El país sudamericano, el tercer productor mundial de café detrás de Brasil y Vietnam, cosechó 13,9 millones de sacos en 2020, al tiempo que sus exportaciones totalizaron 12,5 millones de sacos. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Rodrigo Charme)

Fuente: Perfil
04/09/2021 16:18

Facundo Manes: "El 13 vamos a estar tomando un café con Santilli para ganarle juntos al kirchnerismo"

En la recta final de la campaña de las PASO, el neurólogo dijo que "siente a la provincia", mientras "Santilli nació en Capital y vive allá", pero su tono general fue de consenso con el "Colorado". "El que saque menos votos llamará al saqué más", indicó. Leer más

Fuente: Infobae
04/09/2021 13:57

Facundo Manes: "El 13 vamos a estar tomando un café con Santilli para ganarle juntos al kirchnerismo"

Pese a las diferencias con su rival dentro de la interna del macrismo en la Provincia de Buenos Aires, el neurocirujano le puso fecha al encuentro entre ambos dirigentes. "El que saque menos votos llamará al que saque más", dijo

Fuente: Infobae
03/09/2021 11:41

Tomar hasta tres tazas de café por día puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

Es un estudio difundido por la Sociedad Europea de Cardiología. La ingesta regular de 0,5 a 3 tazas diarias sería beneficiosa para el corazón. Cuáles son los alcances de la investigación

Fuente: La Nación
01/09/2021 22:18

Exportaciones de café honduras se disparan 145% en agosto por aumento de demanda: ihcafé

TEGUCIGALPA, 1 sep (Reuters) - Las exportaciones de café de Honduras en agosto se dispararon un 145% frente al mismo mes de la cosecha previa, de acuerdo a datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), ante una mayor disponibilidad y demanda del aromático.Las ventas del mayor exportador del grano de América Central alcanzaron en agosto 450,424 sacos de 60 kilos frente a 183,584 sacos de la cosecha 2019/2020, según cifras preliminares del departamento de Comercialización del Ihcafé.Las exportaciones acumuladas de octubre a agosto del actual ciclo totalizaron 5,670,490 sacos de 60 kilos, un 5.6% más que en el periodo previo, en el que sumaron 5,367,172 sacos, según cifras del Ihcafé.Las ventas al exterior han superado al menos dos pronósticos del Ihcafé, el más reciente de mayo en el que estimó la oferta exportable del ciclo en 5,139,239 sacos de 60 kilos, tras los daños causados en las fincas por las tormentas Eta y Iota a finales del 2020 y el impacto de la roya y el contrabando del grano a naciones vecinas."No teníamos mediciones exactas para estimar las pérdidas", dijo a Reuters el gerente del Ihcafé, Napoleón Matute, en una entrevista telefónica. "Hay más disponibilidad de café", subrayó.El organismo había estimado al inicio del ciclo 2020/2021 un pronóstico de exportación de 6,281,162 sacos de 60 kilos.Las exportaciones de Honduras en la cosecha previa, 2019/2020 sumaron 5,506,220 sacos de 60 kilos. La cosecha de café arábigo en Honduras y el resto de los países centroamericanos productores, así como México va de octubre a septiembre de cada año. (Reporte de Gustavo Palencia, editado por Adriana Barrera)

Fuente: Perfil
01/09/2021 18:18

De la India a la Argentina: cómo es el café que cautivó a los europeos y quiere sumarse a la oferta local

El país asiático es el séptimo productor y quinto exportador mundial de café. Cuáles son sus particularidades y de qué trata el mito fundacional del cultivo del "oro negro" en la península india. Leer más

Fuente: La Nación
01/09/2021 16:18

Costa rica registra leve baja en exportación de café en agosto

SAN JOSÉ, 1 sep (Reuters) - Las exportaciones de café de Costa Rica cayeron levemente en agosto en comparación con el volumen colocado hace un año, al situarse en 97.881 sacos de 60 kilos, según cifras oficiales divulgadas el miércoles.Con las ventas de agosto, un 0,5% menores a las de igual mes del año previo, la nación centroamericana supera por poco sus exportaciones acumuladas en el anterior ciclo cafetalero, al faltar solo un mes para concluirlo.En total, se vendieron al extranjero 1.086.585 unidades desde octubre de 2020, un 0,7% más, según datos del Instituto del Café (ICAFE).Costa Rica reporta volúmenes de exportación estables, mientras trata de aprovechar el repunte de precios internacionales y comienza a recolectar la cosecha 2021-2022 en las zonas bajas del país.La nueva cosecha se prevé menor que la que está por culminar por el ciclo bienal y la limitada productividad por hectárea, aunque las cifras de proyección están pendientes, dijo Xinia Chaves, directora de ICAFE. (Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Raúl Cortés Fernández)

Fuente: La Nación
01/09/2021 13:18

Escondidos en una túnica. La historia de siete granos de café que llegaron a cautivar el paladar europeo

Todo empezó hace 400 años, mucho antes que el cultivo de té, cuando el santo Baba Budan metió de contrabando a India siete granos de café desde Yemen y los plantó en las montañas de Chandragiri de Karnataka.Hacia el 1600, el café era muy popular en Medio Oriente por sus propiedades medicinales y estimulantes, pero solo se podían exportar granos tostados, para que el café no pudiera plantarse en otro lugar y el comercio quedara monopolizado en el puerto de Yemen.Sin embargo, cuenta la leyenda, que cuando el santo Baba Budan, volvía de una peregrinación a La Meca, escondió siete semillas de café en los pliegues de sus túnicas lo que dio comienzo al inicio de caficultura en la India. La historia sitúa las primeras plantaciones en el sur del país, en lo alto de las colinas de Chikmagalur, hoy Karnataka, donde se encuentra el santuario dedicado a Baba Budan.Cuál es el secreto para hacer una taza de café perfecta, según la cienciaDe producto silvestre a plantación comercialDurante dos siglos, los granos fueron cultivados y vendidos como producto silvestre y sin grandes beneficios para la economía local, hasta que hacia 1800, los británicos convirtieron los bosques de la India meridional en plantaciones comerciales de café que se exportaban a Europa y a través de Londres.Hasta la segunda guerra, el café indio tenía mucho prestigio, y se lo llamaban Mysore. Pero la pérdida del mercado europeo durante la contienda mundial ocasionó que la marca única de café desapareciera de la mente de los consumidores.En India, hoy existen más de 210.000 productores, pequeños terratenientes de café, con parcelas de dos hectáreas. Esto coloca al país en el séptimo lugar de la lista de los productores de café del mundo. La gran variedad de condiciones de suelo, altitud y clima, le imprime al café el reconocimiento por su calidad, tanto en granos de variedad arábica como en robusta.Las tres regiones tradicionales de cultivo de café son Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, donde se produce el 98% del café del país. El 2% restante se da en los alrededores de Andhra Pradesh y en los estados del nordeste de la India como Asma, Nagaland y Arunachal Pradesh.En los últimos años, el Coffee Board of India ha diseñado logotipos específicos para todos estos territorios, le brindó Denominación de Origen, lo que hace que sus granos sean fácilmente inidentificables en el mercado.Eel café de especialidad indio, se desarrolló con un nivel de sofisticación comparable con la alta cocina.El café de especialidadEn la India, el consumo de café fue casi siempre con leche, tanto si se servía con filtro o como café soluble. Sin embargo, durante los últimos años, los jóvenes se volvieron más curiosos y fueron parte del florecimiento de la cultura cafetalera local al apostar por formatos alternativos como el espresso, o los filtrados con cafés naturales. De este modo, salir a las cafeterías se convirtió en una tendencia y el consumo interno está en plena evolución."El mundo del café de especialidad indio, se ha desarrollado con un nivel de sofisticación comparable con la alta cocina o con conocedores de vinos. Ofrecen cafés cosechados selectivamente, recolectados en su justa madurez, y con un cuidado proceso que le da la distinción de especialidad", explicó el Embajador de la India, Dinesh Bhatia, durante la presentación de los cafés indios en Argentina."Trajimos cafés; para que la gente lo conozca y los pueda degustar", dijo el Embajador de la India, Dinesh Bhatia"El objetivo del encuentro es dar a conocer nuestros cafés en Argentina. Si bien son muy conocidos el té, las especias y las comidas, queremos mostrar que también tenemos buen café. Somos el quinto exportador de café más grande del mundo, y eso se conoce muy poco", explicó durante la degustación de cafés."Por eso los trajimos; para introducirlos, para que la gente lo conozca y los pueda degustar. El café de la India, se produce en mucha cantidad, es de diversas variedades y se cultiva en numerosas regiones. Los cafés indios vienen ganando grandes competencias y, además, no solo somos grandes exportadores, sino que somos el séptimo productor más grande del mundo. Tenemos cafés muy especiales con denominación de origen, que son conocidos en Europa y Medio Oriente, pero no han llegado aún a América Latina. Eso es lo que esperamos lograr con la presentación de nuestros cafés", revela el embajador y asegura que sus cafés preferidos son los que se producen en el sur oeste del país, una región con montañas, que está cerca del mar, y que tiene un clima agradable todo el año. "Nuestros cafés se cultivan en distintas áreas geográficas, de diferentes altitudes y con distintos regímenes de lluvia. Estas características dan lugar a las sutiles y cautivantes perfiles tazas de nuestros cafés", asegura.En el país del Taj mahal, existen trece variedades de cafés y los de especialidad más renombrados son Robusta Kaapi Royale, Monsooned Malabar y Mysore Nuggets Extra Bold. El sabor del café indio es típicamente suave y de baja acidezA la hora de ofrecer los cafés en el mercado local, el diplomático visualiza un segmento grande y muy propicio para la exportación de sus cafés. "Creo que hay una gran oportunidad, porque los argentinos son conocedores de café y porque nuestro café es diferente. Aquí hay una gran cultura de tomar café y por eso hay una gran oportunidad para el nuestro. Los invito a que lo prueben y encuentren el sabor de la India también en el café".

Fuente: Infobae
29/08/2021 00:01

Martín Cabrales: "El café es un símbolo emblemático de los argentinos"

En el año en el que la compañía que lidera cumple 80 años de historia, Infobae entrevistó al heredero del imperio cafetero más importante del país, para conocer las nuevas tendencias de consumo de la segunda bebida más tomada en el mundo

Fuente: La Nación
28/08/2021 16:18

Cuál es el secreto para hacer una taza de café perfecta, según la ciencia

¿Alguna vez te has preguntado por qué el café que hacés en casa sabe diferente de los que compras en los restaurantes o cafeterías? ¿O por qué dos tazas del mismo lugar pueden tener un sabor diferente? Es posible que te apresures en culpar al que lo preparó, pero un reciente estudio, publicado en la revista Matter, sugiere que esta variación se debe a una inconsistencia inherente a los métodos comunes de elaboración del café.Afortunadamente, creemos haber descubierto un camino para preparar siempre un excelente expreso.La China Suárez compartió una jugada foto a una semana de separarse de Benjamín Vicuña¿Cómo preparar un buen expreso?La calidad de una taza de café depende de la variedad y el origen del grano, su tostado y la química del agua. Pero el método de preparación también juega un papel crítico en la determinación del sabor general. El del expreso es sin duda el método de preparación más complicado, porque requiere de mediciones precisas. Sin embargo, es también la base de todos los menús de café.El sabor del café depende del método con que se elabore (BBC Mundo/)Para preparar el expreso, se coloca agua caliente sobre una base de café finamente molida. El barista decide la cantidad de café y agua a usar, y cuánto debe moler el café. La presión del agua, la temperatura y el volumen de la preparación también son cruciales cuando de sabor se trata. Juntos, estos parámetros controlan la proporción relativa de alrededor de 2000 productos químicos diferentes, en un acto de equilibrio delicado.Recetas de cafés. Tres propuestas para disfrutar en casa un momento de descansoSin embargo, incluso si el barista hace todo a la perfección, pueden haber grandes variaciones entre los expresos realizados siguiendo la misma receta. Uno puede saber a frambuesas y chocolate negro, y el siguiente a aceite de motor. Y aunque todas las personas tienen diferentes preferencias de sabor, creemos que hemos obtenido un procedimiento para ayudar al barista a preparar siempre el mismo.Matemáticas al rescateNuestro equipo de investigación â?? que involucró a un equipo de matemáticos, químicos, científicos y baristas â??, formuló un modelo matemático para simular la preparación de un expreso en condiciones reales.¿Alguna vez te has preguntado por qué el café que haces en casa sabe diferente de los que compras en los restaurantes o cafeterías? (BBC Mundo/)Usamos esto para hacer predicciones de cuánto del café termina en la taza. Este porcentaje, conocido como rendimiento de extracción, es la métrica clave utilizada por la industria para realizar diferentes recetas.Al resolver una serie de ecuaciones, descubrimos que nuestro modelo predice con precisión los rendimientos de extracción que vemos en la vida real, excepto cuando el café se muele muy finamente. Esto se debe a que el agua que se filtra a través del café es bastante impredecible, lo que hace que algunas secciones de la base se obstruyan.En otras palabras, partes del café están subextraídas (bajo rendimiento de extracción), mientras que otras están sobreextraídas (alto rendimiento de extracción). Pero el objetivo de un barista no es solo producir expresos que tengan un buen sabor, también tienen que ser reproducibles. La constancia se puede controlar examinando los rendimientos de extracción de diferentes muestras de expreso.Según el estudio, el barista debería usar menos café y molerlo menos (BBC Mundo/)Contrariamente a lo que esperábamos, descubrimos que para preparar expresos buenos de forma constante, el barista debería usar menos café y molerlo ligeramente menos. Al hacerlo, son capaces de lograr tazas reproducibles y de alto rendimiento.La teoría matemática nos dice que esto se debe a que, al reducir la masa de café, el agua fluye más rápido a través de ella. La molienda gruesa da como resultado una base relativamente permeable, de modo que el flujo de agua y la extracción son uniformes y predecibles. Este método conduce a muestras café que tienen siempre el mismo sabor.¿Ganancia sin sacrificar la calidad?Por supuesto, no todos disfrutarán del mismo café. Así que presentamos los distintos procedimientos que un barista puede usar para conseguir uno u otro sabor. Los sabores complejos se pueden conseguir mezclando muestras con extracciones distintas. Y los consumidores también podrían simplemente seleccionar un tostado diferente, más adecuado a su paladar.Se estima que el 60% de los tipos de café silvestre están en peligro de extinción debido al cambio climático (BBC Mundo/)Sin embargo, uno de nuestros hallazgos clave es que los baristas pueden reducir su desperdicio de café hasta en un 25% por expreso, aumentando drásticamente sus ganancias anuales sin sacrificar la calidad. Usando nuestro protocolo, estimamos que, solo en el mercado cafetero de Estados Unidos, el ahorro total ascendería a US$1.100 millones por año.Además, se estima que el 60% de los tipos de café silvestre están en peligro de extinción debido al cambio climático. Así que, en última instancia, usar menos cantidad de materia prima no solo te garantiza preparar siempre un buen café, sino que también es mejor para el medioambiente.*Este artículo fue escrito por Jamie Foster, profesor de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, y Christopher H. Hendon, profesor de química de materiales computacionales de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos.

Fuente: Clarín
28/08/2021 10:01

El Banfield Teatro Ensamble sigue vivo, con un sábado de café concert

A nueve meses del cierre del histórico espacio cultural, dos de sus referentes se presentan en el Maipú.

Fuente: La Nación
27/08/2021 02:18

Vuelta al barrio y un café único: "No es del Mediterráneo o de La Barra, tiene el alma del Bajo de San Isidro"

Dice la leyenda que aquellos afortunados que visitan las costas rioplatenses y el Delta del Paraná contraen "el mal del sauce", un síndrome que se manifiesta en una suerte de vagancia, movimientos lentos y el olvido de las preocupaciones ordinaras de la vida. De la mano de su poder encantador, todo ser que se sumerja en el paisaje ribereño anhelará regresar, una y otra vez."Más que `mal del sauce', debería llamarse `bien del sauce'", reflexiona Luis, un hombre con muchas vidas, anfitrión de Dock, y un rostro emblemático del bajo sanisidrense. "Nuestro espacio nació cuando tuve la necesidad de volver a mi barrio, a mi lugar en el mundo. Dock no es del Mediterráneo, no es de La Barra: Dock tiene el alma del Bajo de San Isidro. Acá, tomando un buen café, se puede entender la leyenda urbana del `mal del sauce', un mal que no mata, sino que da vida".Dock café, un espacio ideal para reunirse con amigos, tomar un buen café y caer bajo el hechizo del "mal del sauce".El Bajo de San Isidro: gente de río y un lugar único en el mundoHace veinte años que Luis vive en el Bajo de San Isidro, aunque trabaja en la zona desde los 70, épocas de menor urbanización, río salvaje y frecuentes inundaciones. Durante las fuertes sudestadas, a veces las calles del barrio ribereño se transformaban en ríos, y los autos semisumergidos eran reemplazados por canoas. Entre la belleza y lo descontracturado, por aquellas esquinas, Luis encontró gente noble y trabajadora, hechizada por la magia de aquella región: "Trabajaba junto a los carpinteros de barcos, la gente del bajo era gente del río", rememora. "El aire puro y fértil de la zona me sedujo".Zona portuaria del Bajo de San Isidro. (bienvenidosabordo/)Artista, coleccionista y amante de las antigüedades, Luis rescataba los materiales olvidados con historia y los transformaba; le llevó meses, que se convirtieron en años, crear objetos distintivos que adquirieran otro porte y sentido. Por aquel camino ingresó en el mundo de la decoración y la puesta de valor de antiguas construcciones.Con el paso del tiempo, el `mal del sauce' ya corría por su sangre y su relación con el barrio se estrechó, hasta conocer a cada vecino: "En el Bajo de San Isidro encontré mi lugar en el mundo. Visité otras tierras, pero jamás me fui".Un viaje y una revelación: el nacimiento de DockHubo un tiempo en el que se ausentó. Fue cuando viajó por cuenta de un cliente y amigo a Brasil, lugar que lo recibió por tres años. Allí, en una bella isla, Luis reveló el grado de amor por su suelo, así como un nuevo propósito; `el mal del sauce' lo empujaba a volver."Vivir ahí me alertó. Me di cuenta de que lo mío era socializar con mi gente y mis amigos, en mi atmósfera. Volví con ganas de eso", cuenta. "Llegué al principio de esta pandemia que revolucionó al mundo; hacía tiempo que teníamos planeado con mi amigo, Fernando, tener un lugar donde reunirnos, ser anfitriones".Luis extrañaba socializar en el Bajo de San Isidro.En el Bajo de San Isidro, Luis era dueño de un local de antigüedades que solía transformarse en punto de encuentro de vecinos y amigos, todos creadores de hermosos recuerdos. Fue así que se asoció para amalgamar en aquel lugar su afición por la amistad y un buen café, con el amor por el barrio."Más que una unidad de negocios, creamos una unidad social", reflexiona. "Con Fernando pactamos un acuerdo y nos pusimos en marcha, sin miedos y confiando en nuestro sueño. En poco tiempo nació Dock".Dock café, un espacio cuidado en cada detalle. (Fernando Gutierrez/)Dock: un café único, con el alma de San IsidroAparte de ser atendido por sus anfitriones, Dock ofrece un muy buen café, así como excelente pastelería y panadería. En el acogedor y reinventado rincón del Bajo de San Isidro, los amigos, vecinos y nuevos clientes encuentran también profesionalismo, calidez y una atmósfera social.3 recetas dulces con ingredientes de la pastelería tradicional y su versión vegana"La recepción fue excelente, porque nuestro empeño está puesto en que pasen un momento agradable", aseguran sus dueños. "Las personas que llegan a nuestro espacio son estupendas".Dock ofrece un muy buen café, así como excelente pastelería y panadería. (Fernando Gutierrez/)Sin importar los años que transcurran, Luis jamás deja de maravillarse cuando camina por las calles de su barrio; hoy siente orgullo por su sueño cumplido y por el vínculo maravilloso que generó con su comunidad y sus visitantes, siempre bienvenidos.Es cierto que no es del Mediterráneo, no, Dock es único en su especie: se halla hechizado por el `mal del sauce', uno que da vida y tiene el alma del Bajo de San Isidro.Un ambiente relajado y amigable.Dónde queda: Primera Junta 1128, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires.Horario de atención:â?¢ Martes a jueves de 10 a 19 hs.â?¢ Viernes de 10 a 21 hs.â?¢ Sábado de 9 a 21 hs.â?¢ Domingo de 9 a 19 hs.â?¢ Lunes cerrado

Fuente: La Nación
26/08/2021 17:18

BBC: por qué el café es tan malo en Buenos Aires, la ciudad de las cafeterías más bellas

Pocas ciudades del mundo tienen cafeterías en su lista de sitios turísticos. Buenos Aires es una de ellas.Acá están Tortoni, La Biela y Las Violetas, entre un inmenso portafolio de hermosos espacios; llenos de leyendas, meseros carismáticos y techos altos, pisos dibujados y acabados tallados.El Café Tortoni, un emblema de la ciudad de Buenos Aires (Fernando Massobrio / LA NACION/)Son reliquias históricas de un país que ya no existe: la Argentina potencia de primera mitad del siglo XX.Son de las cafeterías más lindas de América, pero en ellas el café es más bien regular.Lo dice Flor Migliorisi, experta en café argentina: "Ni las cantidades de café y agua, ni los tiempos de extracción, ni la higiene de las máquinas son cuidadosamente tratados".Y coincide Sergio Mazzitelli, consultor en gastronomía porteño: "La falta de conocimientos culinarios y el oportunismo comercial han hecho una fusión que dio como resultado mucho de lo que conocemos actualmente en el rubro".El Café Tortoni, entre los bares notables de la ciudad (Marcelo Gómez / LA NACION/)Y este corresponsal, colombiano y riguroso consumidor de café, no los puede desmentir. El café que se encuentra en las cafeterías más populares de Buenos Aires es amargo y necesita adición de azúcar o leche y acompañamiento de soda o agua para evitar escalofríos. Es, en una palabra, feo.Un porteñismoArgentina no es un gran consumidor de café: según cifras de la Cámara Argentina de Café, los argentinos toman un promedio de 1 kilo al año por persona, una cifra muy inferior a lo que ocurre en Brasil (6 kilos), Costa Rica (3,6 kilos) o Colombia (1,4 kilos). El promedio mundial es de 4 kilos.La típica confitería La Biela del distinguido Barrio Recoleta colocó en el año 2004, una escultura del mítico escritor Jorge Luis Borges, en la que solía ser su mesa favorita, frente a la entrada del establecimientoPero Argentina no es lo mismo que Buenos Aires, donde la cultura de la yerba mate no monopoliza el menú de bebidas como sí ocurre en el resto del país.Pero más que eso, lo que explica la paradoja de café malo en cafeterías hermosas, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que allí esta bebida no es el motivo por el cual la gente las visita.Bar La Biela ubicada en el corazón de Recoleta (Marcelo Gómez / LA NACION/)"El fin de venir acá no es tomar café, sino hacer un homenaje al pasado", dice Migliorisi, sentada en una tradicional cafetería, mientras sorbe un café que no logra terminar.Flor Migliorisi organiza "experiencias" por Aribnb alrededor del café en Buenos Aires; acá se le ve tomando café en copa en Öss Kaffe, en Belgrano. (BBC/)A su lado hay varias mesas con personas solas que leen o miran al horizonte mientras acompañan su café con una media luna, la versión dulce y argentina del croissant. Suena un tango. Y en las paredes hay banderines de equipos de fútbol y fotos de personajes ilustres del pasado.Migliorisi dedicó su tesis de ciencia política a la razón de ser de estas legendarias cafeterías.En ella argumenta: "En las cafeterías el uso de la palabra, el encuentro con otras personas y la reflexión y deliberación informal de temas aleatorios pertenecientes al reino de lo público son las actividades más destacadas".Confitería Las violetas (Ignacio Sánchez/)"Melting pot"Algo similar piensa Carlos Cantinim, autor del blog Café Contado, quien señala que en las cafeterías "nunca se le dio importancia al café, sino a la reunión y al espacio físico"."Es un espacio para confesarse, para pensar, para enamorarse, para escribir, para componer, sin importar la bebida", asegura."Muchos de los inmigrantes europeos que vinieron a finales del siglo XIX eran hombres solos que vivían en residencias y, al ser una ciudad sin espacio verde, la cafetería se convirtió en el lugar para compartir, en la sala de la casa; eso dio pie a los tangos y a un espacio con una mística muy propia", explica.Pero esta no es la única razón por la que el café no fue el producto insigne de estos lugares: Mazzitelli argumenta que la gastronomía argentina, en realidad, es la versión española de la comida italiana. Una rara fusión que ilustra la suerte de "melting pot", o crisol de culturas, que fue la capital hace medio siglo."Españoles e italianos fueron fuertes contribuyentes a la cultura gastronómica porteña, pero en la gastronomía comercial, los ibéricos se apoderaron del campo y empezaron a incorporar en sus negocios las pastas, la pizza, la pastelería italiana y, por supuesto, el café".Fueron los españoles quienes trajeron a Argentina el café torrado, una variedad de baja calidad que se tuesta con azúcar y hoy domina el mercado en el país sudamericano.Para los inmigrantes, dice Mazzitelli, "el arte de hacer buen café" nunca fue una preocupación: les importaba más pertenecer a una identidad, o a una institución, que desarrollar un buen producto gastronómico.Meca del café de especialidadAunque hay pocos indicios de que las cafeterías porteñas estén cambiando sus métodos cafeteros, Buenos Aires es una de las ciudades con más establecimientos especializados en el llamado café de especialidad.Confitería La Violetas (Ignacio Sánchez/)Migliorisi, que cita la existencia de más de 100, dedica sus tours a ese tipo de lugares donde venden café de origen, no industrial, sembrado, tostado y sustraído con mano meticulosa. La mayoría están en el barrio joven y cosmopolita de Palermo, la versión porteña de Williamsburg en Nueva York, un típico escenario para encontrar sitios de este estilo."La Buenos Aires de la nostalgia es una cultura encerrada en sí misma que no puede avanzar", asegura.Para ella, mostrar los cafés de especialidad es revelar una ciudad de vanguardia, cosmopolita y global."Acá hay un estigma de lo viejo", opina. "Se bloquea la idea de que las cosas pueden ser mejores. Vivimos en una gerontocracia cultural (el gobierno de los viejos)".Pero hay un problema, según ella: mientras Argentina no salga de los problemas económicos que le aquejan hace décadas, planificar el futuro es muy difícil.Por eso concluye: "Los tiempos de la economía hacen que los tiempos de la política, de la planificación, es decir, el futuro, queden suspendidos. El único refugio seguro para la sociedad es el pasado, y eso crea una idea de que el pasado fue necesariamente mejor. Y es falsa. Porque hay posibilidad de un futuro mejor".Por Daniel PardoCorresponsal de BBC Mundo en ArgentinaMás en BBC Mundo"Comen como niños": qué hay detrás de la obsesión de Argentina con la milanesaArgentina: En qué se diferencian los porteños de Buenos Aires del resto de los argentinos (y cómo influye eso en los famosos estereotipos del país)"¡Esto es un quilombo!": por qué los argentinos protestan y se quejan tanto

Fuente: Perfil
26/08/2021 01:18

Reabrió el icónico café la Giralda tras tres años de remodelaciones

Jorge Porcel Junior habló sobre su pasado en dicho bar y aseguró que es lindo tener una alegría después de tantas pérdidas que causó la pandemia. Leer más

Fuente: Clarín
25/08/2021 08:47

Por primera vez habrá una cata de café de especialidad de la India en Buenos Aires

La organiza la embajada de ese país para promocionar sus variedades entre potenciales importadores, baristas y tostadores. Variante Delta: una súper máquina lleva 7 meses sin uso y podría haber evitado los varados en el exterior Alitalia cancela todos sus vuelos: qué pasa con los argentinos que tienen pasajes

Fuente: Clarín
23/08/2021 06:00

Pablo Migliore, íntimo: de su exigencia para atajar en el programa de Guido Kaczka al "café pendiente" con Matías Morla

El ex arquero habló con Clarín sobre su vida fuera de las canchas: sus 39 días en la cárcel, su experiencia en la tevé y su nuevo trabajo en Deportivo Español.

Fuente: La Nación
19/08/2021 11:18

"no es mi problema": dueño de un café se rebela contra las reglas del pase sanitario en francia

Por Elizabeth PineauTredrez-locquemeau, francia, 19 ago (reuters) - en un rincón rural del oeste de francia, el propietario de un café, denis coursol, se niega a comprobar si sus clientes portan un pase sanitario por el covid-19, un acto de rebelión contra la legislación que pone en riesgo el cierre temporal de su negocio e, incluso, la cárcel.Coursol, de 62 años, no está en contra de la vacuna: tanto él como sus dos empleados han sido inoculados. No obstante, insiste en que no es su trabajo vigilar a sus clientes."Mi problema no es el pase sanitario. Mi problema es que me pidan que lo revise", dijo Coursol, tomándose un descanso entre sus perros mientras servía cervezas en las mesas al aire libre en su Theodore Café.El gobierno del presidente Emmanuel Macron ha impuesto las reglas de pases sanitarios más estrictas en Europa. El pase -una prueba de vacunación o un test negativo reciente de COVID-19- debe ser mostrado para comer en un restaurante, beber en un bar, acceder a un tratamiento que no sea de emergencia en un hospital o viajar en un tren interurbano.La verificación toma apenas unos segundos, el tiempo suficiente para escanear un código QR almacenado en un teléfono o un documento físico.Los dueños de cafés y bares que sean sorprendidos incumpliendo la regla se enfrentan una advertencia, seguida de una orden de cierre de siete días por la segunda infracción. Dos infracciones más podrían acabar en un año de cárcel."Me arriesgaré", dijo Coursol, con su amplio bigote y su cabello largo y canoso que ocultaba gran parte de su rostro. La policía no había pasado desde que la ley que exige los controles entró en vigor el 9 de agosto, dijo.Muchos propietarios de restaurantes se han quejado de que no es práctico dedicar tiempo a verificar los pases, que no se les debe obligar a discriminar a los que no están vacunados y que las reglas disuaden a los posibles comensales de salir a comer.Las personas molestas por los pases han protestado en pueblos y ciudades de Francia durante las últimas cinco semanas. El gobierno dice que son una minoría ruidosa y las encuestas muestran que la mayoría de la gente apoya las reglas.El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo el jueves que los restaurantes, cafeterías o bares que no realicen controles de salud no podrán optar a un futuro apoyo financiero relacionado con el COVID.Fernando Martínez, un español no vacunado y bebedor habitual del Theodore Café, aplaudió la actitud desafiante de Coursol. "Es un gesto democrático no discriminar entre vacunados y no vacunados", dijo. (Escrito por Richard Lough; editado en español por Carlos Serrano)

Fuente: La Nación
16/08/2021 16:00

Por qué tu café de la mañana está por volverse más caro

Los torrefactores tienen un problema. El costo de los granos que importan se ha incrementado mucho este año, lo que les causa preocupación ante la posibilidad de que sus clientes, que van desde tiendas de comestibles a cafeterías y gente en busca de su dosis diaria de cafeína, no puedan soportar un aumento de precios.El clima extremo ha dañado los cultivos en Brasil, el mayor exportador de café en el mundo. Además, también se han hecho unos cuellos de botella en el transporte marítimo debido a la pandemia y ni qué decir de las protestas políticas que paralizaron las exportaciones desde Colombia, por lo que el costo de los granos ha subido casi un 43% en 2021."La mano de D10s": La historia del bar de un rosarino en InglaterraTodavía no es un problema para Starbucks o Nestlé, los gigantes cafeteros que compran sus suministros con mucho tiempo de anticipación y quienes no tendrán que lidiar con el incremento en el precio durante al menos un año más. Pero algunos torrefactores más pequeños ya han tenido que subir los precios, y otros prevén que lo harán, aunque les preocupa ahuyentar a los consumidores."Estos aumentos me ponen nervioso, porque uno de nuestros principios más importantes es que operamos con el objetivo de ofrecer café gourmet a un precio asequible", afirmó Quincy Henry, copropietario de Campfire Coffee en Tacoma, Washington, que abrió en marzo de 2020, justo cuando comenzaba la pandemia. "Me han puesto a pensar en cómo vamos a sobrevivir", añadió.Henry quizá tenga que subir los precios o reducir otro tipo de gastos como usar suministros más económicos para tostar el café. Si decide cobrar más de los 4,39 dólares por sus cafés con leche de 350 mililitros, dice que necesitará establecer un precio que "no espante a la gente" mientras la economía se encuentra en recuperación. "Aún estamos en una etapa de la pandemia en la que la gente es sensible al precio", comentó.La cafetería Campfire Coffee en Tacoma, Washington, tal vez deba aumentar sus precios porque los granos de café arábica se han encarecido, dijo Quincy Henry, quien es el dueño del establecimiento, junto con su esposa Mimi. (Grant Hindsley para The New York Times/)Henry recuerda cuando los granos del café arábica provenientes de Brasil eran de los menos costosos que podía comprar, pues los conseguía a 1,90 dólares por libra (450 gramos). En su pedido más reciente, realizado a fines de julio a su importador habitual, esa misma cantidad le salió en 2,49 dólares.Detrás de este aumento se encuentra un incremento en el precio de los granos que se entregarán a los torrefactores dentro de unos meses. Los comerciantes los llaman "futuros del café" y sirven de referencia para los compradores de todo el mundo. La libra de granos de arábica en el mercado de futuros, que suele costar entre 1,20 y 1,40 dólares, superó los 2 dólares a finales de julio, el precio más alto desde 2014. El miércoles, el precio de los futuros del café rondaban la cifra de 1,83 dólares por libra.Plan Gas: era el garante de la soberanía energética, pero se gastó solo 11% del presupuestoLos precios subieron por encima de los 1,40 dólares a fines de abril, cuando semanas de protestas políticas sacudieron a Colombia, el tercer exportador mundial de café. En mayo, el país exportó 345.000 bolsas de café de 60 kilogramos, solo un tercio de su envío habitual por mes, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, una entidad sin fines de lucro.Las exportaciones de Colombia se han recuperado desde entonces, pero las de otros grandes productores, como Vietnam, se han visto frenadas por los cuellos de botella que hay en el transporte marítimo mientras la economía mundial se esfuerza por reabrir tras un año de confinamientos. Según los analistas, la escasez de contenedores ha limitado las exportaciones y ha provocado un fuerte aumento en el costo del transporte marítimo.Fuente: FactSet (The New York Times/)Jeff Taylor, uno de los dueños de Bird Rock Coffee Roasters, en San Diego [EE.UU.], dijo que las dificultades en los envíos habían demorado su compra habitual de granos especiales de El Salvador en casi un mes y medio. Así que, de manera temporal, ha tenido que comprar cantidades menores de café en Estados Unidos. Taylor aún no eleva los precios, pero cree que tendrá que hacerlo a fin de año.El gran interrogante es qué sucederá con los suministros de Brasil. El país, que cada año exporta, en promedio, 34 millones de bolsas de granos de café, se ha visto asediado por una serie de conmociones climáticas, como una sequía y temperaturas bajas.La vida que queremos: pan para hoy y hambre para mañanaLas temperaturas del mes pasado fueron menores de -3 °C, la mitad de lo normal y el tipo de frío que puede dañar o incluso matar los cafetos. "Una helada fuerte por lo general quema las hojas y las ramas del cafeto, lo que reduce la calidad y la cantidad de la producción de granos de café", explica Kevon Rhiney, profesor adjunto del departamento de Geografía de la Universidad de Rutgers, donde se ocupa de estudiar la industria del café.Además, julio es el inicio de la temporada de incendios forestales en Brasil, la cual, después de la sequía de este año -la peor en casi un siglo en algunas partes del país- podría ser devastadora. Si el daño es muy grave, los cultivadores tendrán que podarlos al ras, que significa que pasarán tres años para la siguiente cosecha, explicó Rhiney. Si solo tienen que podar las ramas, entonces la cosecha podría retrasarse solo un año.Muchas veces decidir entre esas dos opciones depende de si el agricultor puede permitirse pagarle a alguien para podar o talar los árboles. No hacer nada significa arriesgarse a obtener malas cosechas una y otra vez, lo que podría repercutir en el mercado mundial.Salomón Shamosh, jefe ejecutivo de Boicot Café en la Ciudad de México, solo compra café mexicano, pero dijo que allí también estaban aumentado los precios debido a los problemas que hay en Brasil. "Hay tanta demanda de café en Estados Unidos y Europa que los distribuidores mexicanos están subiendo sus precios", afirmó Shamosh. "Nosotros lo estamos pagando", añadió, pues si no lo hacen "entonces el producto no se queda en el país".Campfire Coffee, que tuesta sus granos a fuego abierto, pagó 2,49 dólares por libra de café verde a finales de julio, casi un tercio más que a principios de año.El costo de los granos del café de los estados mexicanos de Veracruz, Oaxaca y Chiapas ha aumentado de 10% a 15% en los últimos tres meses. Shamosh dijo que en enero Boicot Café tal vez tenga que subir el precio de sus cafés fríos, que van desde los 49 pesos, o aproximadamente 2,50 dólares.No será sino hasta el final de las cosechas de este año, es decir el próximo mes, que los productores en Brasil decidirán qué hacer, y lo que suceda a partir de eso podría determinar si incluso los productores más grandes evitarán subir sus precios. "En septiembre sabremos cómo se podría ver afectada la cosecha del próximo año", dijo Kona Haque, jefa de investigación de ED&F Man, empresa comercializadora de materias primas agrícolas.Supercepo: la consecuencia no deseada de las nuevas restricciones al dólarSi los precios se mantienen altos el tiempo suficiente, incluso Starbucks y Nestlé tendrán que considerar subir sus precios, aunque es probable que se resistan a hacerlo. "Los torrefactores dudarán en trasladar ese costo a los consumidores para no afectar el consumo", comentó Haque. "Si creen que la gente está preocupada por la inflación, las hipotecas o qué pasará con sus empleos a futuro, entonces no lo harán", agregó."Me han puesto a pensar en cómo vamos a sobrevivir", dijo Henry. (Grant Hindsley para The New York Times/)Starbucks compra el café con 12 y 18 meses de anticipación y ha seguido comprando durante toda la pandemia, informó su presidente Kevin Johnson, durante una teleconferencia sobre utilidades el mes pasado. Gracias a esas compras adelantadas y a la capacidad que tiene la empresa para almacenar grandes cantidades de café para protegerse del aumento en precios "hemos asegurado el precio de nuestra cobertura por los próximos 14 meses", dijo.Los torrefactores pequeños no pueden resistir tanto tiempo.Donald Schoenholt, presidente de Gillies Coffee, un comercio de Brooklyn que fue fundado antes de la Guerra Civil, ya ha subido los precios al público, que sobre todo son pequeños distribuidores que revenden los granos a cafeterías, hoteles y tiendas de abarrotes. Varios productos, que se venden entre 5 y 9 dólares por libra, ya cuestan entre 55 y 65 céntimos más por libra.Schoenholt, de 76 años, dijo que lo tomaba con calma. Ha trabajado en la industria desde 1963 y dice que ya ha visto aumentos de precio como este, pero observa que el veloz aumento de este año está angustiando a muchos de sus clientes y competidores. "Actualmente hay mucha ansiedad", dijo. "El cambio en costos se vuelve perturbador y empiezas a tomar decisiones de negocios que desearías no tener que hacer".

Fuente: La Nación
11/08/2021 13:00

Región de minas gerais en brasil pierde el 19% del potencial de la cosecha de café de 2022: operador

Por Marcelo TeixeiraNUEVA YORK, 11 ago (Reuters) - La región de Minas Gerais del Sur de Brasil ha perdido el 19% de su potencial de cultivo de café para la próxima temporada después de que una ola de heladas en junio y julio golpeara la zona productora más importante del mayor exportador del mundo, dijo el miércoles el operador de café Comexim."Las heladas golpearon con fuerza y se produjeron daños considerables", dijo el intermediario, en momentos en que el mercado mundial del café continúa evaluando la situación en Brasil en medio de opiniones contrastantes sobre lo mala que será la cosecha de 2022.La proyección de Comexim es una actualización de una visión previa del comerciante y exportador que estimó el daño potencial a los cultivos en 12,5% para la región de Minas Gerais.También prevé pérdidas potenciales de 13% para la cosecha en el estado de Sao Paulo, el segundo mayor productor de café arábica de Brasil, 13% para el área del Cerrado, otra importante región productora en Minas Gerais, y 11% para el estado de Paraná, un productor más pequeño.Comexim cree precios de referencia del café arábica en Nueva York aún deben reflejar adecuadamente el daño en Brasil. (Reporte de Marcelo Teixeira; editado en español por Gabriela Donoso)

Fuente: Perfil
09/08/2021 20:36

Brasil: las heladas causan pérdidas de hasta 600 millones de kilos de café

Una evaluación preliminar del Gobierno de Brasil indica que una helada reciente puede haber reducido la producción de café arábica del próximo año el equivalente a más de un tercio de las compras anuales de Estados Unidos, el principal consumidor del mundo. Leer más

Fuente: La Nación
07/08/2021 20:18

A punto de ser demolida. Fue transformada por 3 amigas en una casa a puertas abiertas que ofrece libros, huerta y café

Al 631 de la calle Remedios de Escalada, último rincón de Villa Crespo antes de entrar en la Paternal en la ciudad de Buenos Aires, hay una casa antigua que los vecinos conocen. Alguno cuenta que de chico jugó en ese mismo patio que hoy tiene mesas y algunas banquetas altas. Otro dice que la calle antes se llamaba Deseado, cuando Villa Crespo todavía no existía. Cada persona que pasa por esta casa tiene una historia que contar. La casa los reúne. Ellos se quedan. La casa los espera. Y ellos vuelven.Niños creativos. Jugaban en los sillones y su mamá ideó un modelo para divertirse sin riesgos¿Cómo comenzó?Cuando se le pregunta a Anahí, Maitena (Maite) y Verónica de quién fue la idea, Anahí aclara que en realidad fue de las tres: "Al principio habíamos pensado armar una librería a puertas cerradas con Vero. También había ganas de hacer un proyecto gastronómico con Maite. En junio del 2020 se conocieron ellas que no se conocían, y bueno, empezamos a pensar Casa Tinta". No es la primera vez que Anahí da vida a un proyecto puertas adentro: por un tiempo hizo funcionar un restaurante en su casa, por Capilla del Señor, pero como era donde también pasaba sus fines de semana, en un punto se dio cuenta que necesitaba otro lugar. Y además, ya estaban Maite y Vero, y la idea de Casa Tinta."No sé si Casa Tinta es hoy lo que nos imaginamos en su momento", agrega Maite, "hay cosas que se fueron materializando y nos fue condicionando el contexto, aunque no sé si hoy diría que nos condicionó el contexto, no sé, capaz es una pregunta para un vino". La idea de Maite refleja con espontánea exactitud lo que viene sucediendo en la casa desde que se inauguró en febrero de este año: la charla amena, derivada en diálogo profundo (o no), compartida con un buen vino o algo rico para comer. Todo el que viene a Casa Tinta algo termina compartiendo. View this post on Instagram A post shared by CASA TINTA (@casa.tinta)Con historiaLa casa fue construida en 1936, y estuvo a punto de ser demolida. La enredadera que hoy cubre la pared del patio donde se puede tomar café y comer cosas ricas, cuando las chicas llegaron, cubría todo el suelo y remontaba sus tallos del otro lado. Todavía hoy pueden verse las huellas de las hojas sobre las puertas de madera del salón.Las mismas manos que preparan peras a la plancha con relleno de queso azul, tostadas francesas y tablas de quesos con dulces de la casa, rasquetearon las puertas que hoy se abren de nuevo para quienes estén en Buenos Aires y quieran descubrir un rincón especial durante estas vacaciones de invierno. View this post on Instagram A post shared by CASA TINTA (@casa.tinta)Balcón y patio. Soluciones fáciles para remodelar estos espacios por poca plata y sin obraUna casa para compartirAnahí, Maite y Vero saben lo que les gusta: cocinar y agasajar a sus amigos, leer y escuchar buena música. Piensan que si pudieran construir un espacio donde reunir todo lo que les guste hacer y las hace sentir bien, eso la gente lo percibiría."Te cocinamos lo que te cocinaríamos a vos o a amigos que vienen a nuestra casa", expresa con claridad Maite como para hacerme entender el peso, la forma y el sabor de la semilla que las tres plantaron. "Por eso también la idea de incluir la palabra 'casa' en el nombre de la marca".A las tres se las escucha felices, pero cansadas. ¿Por qué entonces no haber hecho simplemente un espacio para los amigos, sin venta al público? La respuesta: hacer redes en el mundo real, fomentar el sentido de comunidad, acercar almas con sensibilidades afines. Encontrar nuevos amigos con los que charlar de lo que nos gusta. Ese es el concepto de Casa Tinta. Hacer que todo el que llegue se sienta como en casa.Ni patio, ni café, ni librería: todo a la vezPasar por la puerta de la calle Remedios de Escalada al 631 genera en principio mucha curiosidad. Porque se ven libros desde una ventana, y de la otra botellas de vino y conservas. Porque hay un pasillo que conecta la calle con un patio al aire libre donde hay algunos sillones colgando, y gente tomando café. Porque por un instante, no se sabe si está permitido entrar, o si se estará invadiendo con descaro una propiedad privada. Sin embargo, todo indica que hay que animarse. Esto que sucede, sus dueñas lo saben, y es algo que les encanta.Aunque se lo cuestionan, prefieren que el primer encuentro con la casa siga provocando la intriga en los distraídos pasantes. Y conservar ese momento de intimidad que solo se logra cuando el otro se anima y se acerca."Lo masivo no es algo que nos interese a ninguna de las tres", aclara Anahí, y aunque tienen en claro que quieren conservar el ambiente íntimo y el trato personalizado, es cierto que últimamente Casa Tinta siempre está lleno. Podría decirse que es producto de las redes sociales: @casa.tinta en estos 5 meses ya cosechó 10 mil seguidores en Instagram, solo tomando reservas por mensaje directo.Casa Tinta no es ni un patio, ni un café, ni una librería. Es una casa que tres amigas pusieron en marcha -buscaron, restauraron, y hoy atienden- donde se puede ir a ver una librería con no miles, sino bastantes libros cuidadosamente seleccionado por Vero con la ayuda de Anahí, que pueden comprarse, pero también simplemente leerse por un rato en el patio y en el sillón de la librería. View this post on Instagram A post shared by CASA TINTA (@casa.tinta)Almacén y huertaTodo el que ingresa a la casa también puede visitar el salón cerrado donde suena el piano y al lado se encuentra la sala de grabación, y pasar por el almacén de vinos, conservas, sales y otros ingredientes usados por los amantes de la comida hecha con sabor. Puede pasear por el patio y ver la huerta de donde Maite, Anahí y los otros que las ayudan a cocinar en la inmensa pecera que se aprecia al fondo, toman los ingredientes para crear la identidad gastronómica de Casa Tinta."El miércoles estamos renovando los plantines, estamos un poco tarde con la cosecha de invierno, pero ahí vamos", dice Maite, y se sorprende de lo crecida que está la huerta con la llegada de las vacaciones de invierno. Hoy la huerta adquirió el título de matorral: al menos dos niños pequeños podrían jugar a las escondidas entre plantas aromáticas y lechugas. "Creemos que fue también la buena energía de todas, porque todo salió re bien, porque, porque al principio, no es fácil plantar y que crezca", agrega Vero."No hay nada de la estructura de la casa que te indique que es otra cosa diferente a una casa", asegura Vero para explicar por qué todos los ambientes fueron mantenidos, a excepción de la cocina que fue restaurada y ampliada porque la original estaba muy abandonada cuando la encontraron. Hoy es una hermosa caja de cristal, toda ventana, desde donde se aprecia con claridad el amor y el disfrute con el que se cocina cada cosa."Yo nunca medí eso, pero la gente me dice: me encanta la cocina abierta. No lo había pensado. A mí me gustaba la idea de la luz, la idea de ver qué pasa afuera", reflexiona Maite sobre esto que, en épocas de refacción, nunca se lo había planteado. En definitiva, todo en esta casa gira alrededor de lo mismo: habitar espacios donde sentirse cómoda y feliz haciendo lo que a una le gusta.Recuerdo de familiaEs increíble enterarse de que la vajilla que se utiliza para servir la sopa de calabaza y pera, o el croque monsieur y el cheescake de dulce de leche con salsa Toffee, así como las tazas vintage estilo campamento, son todas reliquias familiares. Los platos, por ejemplo, con sus flores finas dibujadas, son de la mamá de Maite, de la suegra española de Anahí, y también se usan algunos en los que comía Vero cuando iba a la casa de su abuela. "Hay mucho de nuestra historia puesto ahí", concluye."La mayoría de las personas que van a la casa son mujeres", dice Anahí, y piensa que quizás es porque son también mujeres las que están detrás del proyecto (aunque tienen muchas otras manos, masculinas en algunos casos, como Javier el novio de Anahí que también cocina). Una conclusión lógica se desprende de lo que cuenta: para entender el encanto de Casa Tinta hay que conocer un poco más a estas chicas.*Se pueden hacer reservas por mensaje directo en el Instagram de Casa Tinta (@casa.tinta). El menú de Casa Tinta también incluye opciones para veganos, vegetarianos y celíacos.

Fuente: Clarín
06/08/2021 02:21

Por el efecto pandemia, cerró un tradicional café de Mar del Plata

Se trata de Hardi, un establecimiento con 37 años de historia. Casi 20 personas perdieron su empleo.




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